Пропали тормоза митсубиси каризма

Обновлено: 18.05.2024

Простая проверка работы вакуумного усилителя тормозов проводится следующим образом.

1. Пустите двигатель на 1–2 мин и выключите его. Если при первом нажатии на педаль тормоза она нажимается до упора, а при последующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.

2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза. Затем, не отпуская педаль, пустите двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после пуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.

3. При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и выключите двигатель.

4. Удерживайте педаль в нажатом положении в течение 30 с. Если при этом положение педали не изменяется, то вакуумный усилитель исправен.

5. Если же педаль поднимается, то усилитель неисправен. Если все три выполненных проверки дают удовлетворительные результаты, можно считать работу усилителя хорошей. Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, то следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или усилителе тормозов.

скорее всего задние супорта заклинили ,вд все решает . Так же можно попробывать подтянуть ручник ,болт регулировки находиться в салоне под рочником.Сначала только вытащи подстаканники !

Сашок подскажи такая же история только я проехал на ручнике .да по ходу и он тоже просто не пишет да и ладно .потом подтянул появился затем вообще пропал даже на колесе задн левом тяга не двигается .есть варианты . Видать ьы понимаешь .выручи .пиши телефон позвоню

Есть только мысль что тросик размохрился и не двигается ,тут авто сервис поможет (

Пропали тормоза.. ненадолго.

Такая вот ситуевина.. Выезжаю утром со двора – подъезжая к дороге, начинаю притормаживать, а не тормозит. Одной рукой уже держусь за ручник, но не трогаю его, а продолжаю давить со всей силы на тормоз и ведь не тормозит. Когда педалька была уже выжата до упора - тормоза как-то резко все-таки схватились и машинка встала.. Закурила. Сижу, думаю чего делать.. – ладно может просто дорога супер скользкая (такое просто в первый раз – не знала чего и думать). Поехала дальше (насторожено). На первом же светофоре опять пришлось педальку тормоза выжимать до упора. Я в шоке, но еду дальше. К концу пути тормоза ко мне вернулись полностью. ЧТО ЭТО БЫЛО. На работе ржут – говорят проверь тормозную жидкость.. - точнее ее наличие.

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Фиг знает - интересное кино
Я изредко - после стоянки на морозе замечаю что первое торможение не достаточно эффективное, но списываю это на иней/лед на дисках/колодках, но чтоб вот так на долго, ой мама.
а ручник, ручних имхо только на 5 км/ч помоч может.
на ручке-то (у мена тоесть) хоть со скрипом но первую воткнуть можно, а на автомате низнаю даж

MMC RVR SG X3 MAHLE, MANLEY, ACL, ARP, FMIC, TD05, MКПП, AEROMOTIVE ;)
MMC RVR SG X2 N74W0001659 4G64(GDI) АКПП 97г.
MMC RVR N23W5000755 4G63 МКПП 92г. - был, продан.

In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Скорее всего в систему попал воздух. может из расширительного бачка засосало, если там жидкости нет, может где-то течь.
проверить уровень жидкости-дельный совет. потом искать потеки возле суппортов и шлангов.
Будь осторожнее! тормози движком, ручник-крайняя мера т.к. может занести нехило. отключи ОД.
есть такой бородатый анекдот: мол тормозить движком наука сложная, сначала тормозишь бампером, потом радиатором, и только потом движком. не дай тебе бог!
Удачи!

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

Воздух в гидросистеме - это ватные, вялые тормоза. Тормоза, которые надо сильно давить - это скорее вакуумный усилитель. Влажный воздух, который проходит через него накануне имеет свойство намораживаться на трубке его отсоса, перекрывая ее. И потом надо помнить, что на прогревочных оборотах вакуум в коллекторе очень слабый и, если он утек за ночь, старт на непрогретом моторе чреват очень слабыми тормозами.
Возможная причина №2, когда тормоза начинают работать толко после своего прогрева - это потеря тормозной жидкостью гигроскопической емкости из-за чего она начинает перемерзать т трубках, а чаще в цилиндрах. Думаю, что в сырой Москве жидкость надо менять чаще - раз в год.

Наташ, если не ошибаюсь, лучше показать машинку мужчине, понимающему в авто или лучше в сервис. Все таки с тормозами лучше не шутить.
На Висте бывало так: в морозы педаль могла встать колом и не прожиматься вообще . это происходило, как мне кажется, из-за замерзшего конденсата в вакуумной системе усилителя тормозов., лед не пропускал вакуум, потом все само собой восстанавливалось.

Млин, я так эту педаль нажимала, что аж спиной вжималась в спинку сиденья Испугалась не нашутку, но "авось"почему-то заставило меня ехать дальше.
Сейчас договариваюсь с нашим водилой и идем смотреть подкапотное пространство.

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

А педаль колом стояла, или ты её пыталась "ниже пола" продавить? Обороты двигатедя не падали при этом?

perky писал(а): Возможная причина №2, когда тормоза начинают работать толко после своего прогрева - это потеря тормозной жидкостью гигроскопической емкости из-за чего она начинает перемерзать т трубках, а чаще в цилиндрах. Думаю, что в сырой Москве жидкость надо менять чаще - раз в год.

99%. Была абсолютно такая же история. Решилась очень просто - снимаешь колесо, надеваешь трубочку на спускной вентиль (ну болтик, как он там называется), опускаешь в баночку с тормозухой (можно не новой), открываешь крышку расширит. бачка на вакуумнике, заводишь машинку, приоткручиваешь указанный болтик и медлено прокачиваешь тормоза. Доливать не забывайте!
Как только по сливной трубочке пойдет свежая тормозуха - перекрываем и переходим к след. колесу. Весь процесс займет около 40 мин - 1 час. Старую тормозуху - нафиг.
Даже по инструкциям тормозуха меняется раз в 2 года. А лучше - кажный год, Валера прав однозначно!
Инструкция канешна не для NATKИ, а для мущины, который будет удостоен чести её машину ремонтировать.

Mitsubishi Grandis 2003 Sport-X 2WD - космолет!
Eagle Summit - американский ЯVR the BEST! (был)
Никогда не знаешь, где тебе повезет!

Denvad писал(а): А педаль колом стояла, или ты её пыталась "ниже пола" продавить? Обороты двигатедя не падали при этом?

Нее.. педаль колом не стояла.. ну такая.. нормально – рабочая. Удерживала несколько секунд педаль в полу и только тогда тормоза схватывали. Далее с каждым нажатием педальки – тормоза оживали. Через минут 10-15 все вошло в норму – на легкое нажатие тормоза машинка реагировала как надо. На обороты не обратила внимание.

Так это все не приятно.. - меня так машинка еще ни разу не подводила. К вечеру водила обещался посмотреть. У него правда есть свое мнение на этот счет. Грит такое бывает при резком перепаде температуры. Пока тормоза не прокачала они и не схватывали - воздух попал.

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Ну если педаль - нормально рабочая, то вакумник отметается ИМХО. А насчёт потери жидкостью свойств, не скажу, не сталкивался.
Ну а насчёт мнения водилы - могу сказать одно, такого быть не должно на исправной машине! Я на твоём месте на сервис бы всёже заехал, тормоза больно стрёмная вещь.

Я бы от подозрений на вакумный усилитель тормозов не отказывался. На дизеле разрежение на него подается с насоса на генераторе, и когда ремень генератора рвется, вакуумник не работает. Я к тому, что не единожды такое проходили.
Судя по описанию очень даже похоже.

Юрий, так там не дизель и разряжение берётся не с насоса на генераторе а помоему с 1-го цилиндра(могу ошибаться). Поэтому я и спрашивпл про обороты. Обычно при неисправности ваккумника наблюдается провал оборотов, и машина чють ли не глохнет, при этом педаль колом. Проходил на Тазике, гольфе и на тойоте друга. Хотя может тут какой другой тип поломки.

возможно пора перебирать главный тормозной, и вычищать оттуда серый "пластелин" заодно резиночки заменить и почистить все. при снятии главное не упустить воздух в трубки. а то на*** веселишься потом из абс воздух выгонять. (я до сих пор не уверен что весь выгнал. ) а "пластилину" там будет не меряно.

Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR. но тоже старый вездеход =)

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

тебе легче, у меня есть но не работает(задний датчик 400 баксов) а прокачивать все равно через блок АБС приходится с включенным мотором.

Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR. но тоже старый вездеход =)

Denvad писал(а): Юрий, так там не дизель и разряжение берётся не с насоса на генераторе а помоему с 1-го цилиндра(могу ошибаться)

У всех бензиновых разряжение берется с впускного коллектора через клапан, чтобы когда машина заглохла, тормоза пропали не сразу. и признаки неработающего вакуумника - твердая, но продавливаемая педаль, а не провал.
Natka, вечером прогрей авто как следует, мин 15, и езжай на нормальный сервис. Там попроси поменять всю тормозуху с прокачкой на работающем двигателе. Должно решиться.

Mitsubishi Grandis 2003 Sport-X 2WD - космолет!
Eagle Summit - американский ЯVR the BEST! (был)
Никогда не знаешь, где тебе повезет!

Наташа, а _до_ того как тормоза перестали тормозить, ты случаем в лужу не заезжала? "Пропадание тормозов" возможно при намерзании льда на тормозных дисках или колодках. Педаль при этом чувствуется как обычно, ничего аномального не наблюдается кроме того, что машина не тормозит.

У меня было один раз - по весне проехал по луже, на улице был морозец легкий, в результате на светофоре остановиться не смог Другой раз была похожая ситуация когда заехал в сугроб с горячими тормозами в достаточно сильный мороз - снег растаял и замерз. В результате, не тормозили два левых колеса - машину тянуло в сторону при торможении.

еще один max писал(а): и признаки неработающего вакуумника - твердая, но продавливаемая педаль, а не провал.

Про бензинку знаю, и подозрений на схему создания вакуума не имею. А при неработающем вакууме (по крайней мере у меня) педаль твердая, а торможения практически не ощущается.
З.Ы. А чего спорить, заглуши движок на ходу, да педальку тормоза нажми, и все сразу стнет ясно.

KA-NATKA писал(а): Такая вот ситуевина.. Выезжаю утром со двора – подъезжая к дороге, начинаю притормаживать, а не тормозит. Одной рукой уже держусь за ручник, но не трогаю его, а продолжаю давить со всей силы на тормоз и ведь не тормозит. Когда педалька была уже выжата до упора - тормоза как-то резко все-таки схватились и машинка встала.. Закурила. Сижу, думаю чего делать.. – ладно может просто дорога супер скользкая (такое просто в первый раз – не знала чего и думать). Поехала дальше (насторожено). На первом же светофоре опять пришлось педальку тормоза выжимать до упора. Я в шоке, но еду дальше. К концу пути тормоза ко мне вернулись полностью. ЧТО ЭТО БЫЛО. На работе ржут – говорят проверь тормозную жидкость.. - точнее ее наличие.

Наташа, привет.
Педаль по ощущениям - "провалилась"?
Тогда читай тут http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5788
У меня пару месяцев назад - тож самое было. Причём начиналось - с разовых "проваливаний". Потом - по нарастающей.
Оказалось - главный тормозной цилиндр. Заменил - забыл

RVR SPORT GEAR 4G63Т N73W 2,0л 1998г. МКПП Желтый
RVR SPORT GEAR 4G63Т N73W 2,0л 1998г. АКПП Синий
RVR SPORT GEAR 4G63Т N73W 2,0л 2000г. АКПП Чёрный был, теперь помогаю эксплуатировать
RVR SPORT GEAR 4G63 N23W 2,0л 95г. АКПП; Чёрный. Был

В таких ситуациях надо тормозить двигателем. На автомате технология простая: сперва отключаете овердрайв, затем с D на 2 и далее с 2 на L. Торможение ощущается как резкое подтормаживание, обороты двигателя сразу подпрыгивают, а затем плавно понижаются. Вот после того как произошло понижение можно переходить на следующую ступень. Переключение автомата занимает 2-3 секунды, если за это время ничего не произошло, можно понижать передачу дальше.
Чтобы тормозить двигателем надо быть к этому морально готовым, а для этого надо специально потренироваться в обычных ситуациях.
Я торможу двигателем на спусках, пробовал и в обычном движении, но не понравилось, предпочитаю использовать накат, а в конце тормозить основным тормозом.

DVO писал(а): Наташа, а _до_ того как тормоза перестали тормозить, ты случаем в лужу не заезжала? "Пропадание тормозов" возможно при намерзании льда на тормозных дисках или колодках. Педаль при этом чувствуется как обычно, ничего аномального не наблюдается кроме того, что машина не тормозит.

У нас снег валит и плюсовая температура – лужи везде.
Мне знакомые сервисмены говорят тоже самое. С такой погодой как у нас сейчас есть возможность образования наледи на колодках.

Педаль не проваливается и не стоит колом – обычная такая педалька. Только торможение начинается, если удерживать педаль в полу несколько секунд. ("в полу" - я имею в виду, когда дальше уже некуда, а не то, что педалька просто лежит). Отдала яврика на смотрины.. Жидкость не уходит. Колодки поизношены – хорошо бы поменять. Вчера поехала домой и не заметила никаких отклонений. Утром же история повторилась. Проехала метров двадцать в режиме газ - тормоз и все в порядке.. вот
Склоняюсь к версии про обледенение колодок, но что я в этом понимаю.

Заинтересовал следующий вопрос.. Если бы жидкость уходила, то должна ли при этом у меня на приборке загораться какая-нить лампочка?

Вопрос к москвичам.. Может кто-нить посоветует, куда бы мне обратится на предмет проверки тормозной системы и замены колодок. И где эти самые колодки взять и как с ними не ошибиться?

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

да лампочка должна загореться
так же она загорается когда колодки сильно стерлися (жидкость уходит, после завмены колодок все возвращается в норму)

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

KA-NATKA писал(а): Утром же история повторилась. Проехала метров двадцать в режиме газ - тормоз и все в порядке.. вот
Склоняюсь к версии про обледенение колодок, но что я в этом понимаю.

А тут много понимать не нужно. Достаточно внимательно диски осмотреть. Если лед есть на них - обледенели .

Вот то, что история повторяется наводит на мысли об ошибочности моей версии.

Мне кажетя ты почти прав, но.
Лёд тут не причём. У нас дороги тыким ГОВНОМ залиты Короче образуется такая типа плёнка маслянистая, естественно не замерзающая. Вот этой дрянью диски и покрыты, и колодки по ним- как по маслу скользят. Дошло только вчера вечером, когда пёр по мкаду где-то 120 кмч, впереди встают, я в тормоз - куда - там еду. Все симптомы как к KA-NATK'и. Ушел провее, протормозился, вроде нормально стало. Км через 10 таже фигня.
Короче,я к чему когда у дома паркуешся, интенсивно не тормозиш, вся гадость остаётся, плюс натекает с подкрылок и дисков, утром соответственно мы и имее картину. У меня с утра тоже плохо тормозилось, правда минуту педалью поработал, вроде ничего.

теоретическое предположение - если жидкость давно неменялась - могла набрать воды и где нибуть примерзать - педалька давиться как обычно, а до супортов недоходит - ледяной тромб мешает

Вся ступица, особенно тормозной диск и суппорт, при езде, греются довольно ощутимо. Помоему все, что на них могло попасть с дороги просто испаряется. Никакой наледи быть не может, если только машина не стояла на сильном влажном ветру, как прошлогодние фотки Женевского озера, вроде такие были

И соли с дороги врят ли так сильно повлияют на торможение. Давление в паре колодка-торм.диск достигает очень высоких значений, любая пленка, тем более при вращении, просто сотрется за пару оборотов и тормоза будут в норме.

ИМХО: если такие вещи происходят (непрогнозируемый отказ тормозов) - срочно прокачивать тормоза, как минимум, и диагностировать всю тормозную систему в целом.

может колодки просто де**вые? у меня такие попадались, сначало ничего были а через некоторое время оттормаживаюсь на переходе перед толпой людей. А нету тормозов. (в смысле колом стоят, давлю с обычным усилием и ходом педали а не тормозят) успел сделать тройную прокачку и изо всей силы в пол с одновременным торможением двигателем. сворачивать некуда было приехал домой снял колодки а они как будто полированные мылом. выкинул хоть и почти новые были, сейчас после пару экспериментов с разными фирмами остановился на Textar вроде пока ничего ведут себя, в первый же день почти прикатались, не скрипят не шумят не дымят. самое главное тормозят. и на вид внушают доверие, когда ставил всё рассмотрел.

Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR. но тоже старый вездеход =)

В общем, я уже описал условия когда наледь бывает:

1) заезд в лужу с холодными дисками (температура дисков ниже 0) и отсутствие торможения некоторое время после проезда лужи. Чтобы такого не происходило - обязательно нужно сушить тормоза после проезда луж.
2) заезд в сугроб (глубокий и пушистый) с горячими тормозами - после некоторого времени снег тает, а потом замерзает на дисках. При таком варианте возможен эффект повторения пропадания тормозов. Лед может намерзнуть в достаточно большом количестве на середине ступицы и под колодки прямо не попадать. Однако, при нагреве диска он тает - диск намокает - тормоза "пропадают".

Но что-то описанный здесь случай под эти два варианта не очень подходит .

да правильно все Дима (DVO) говорит. Парковалась наверно в снегу или просто проехала по сугробику при парковке. У меня это постоянною Когда выезжаю со своего ранчо, долго приходиться "греть" или "сушить" тормоза (т.е. много раз нажимать педаль) прежде чем они начнут работать нормально. То же самое надо делать и после проезда луж

Ну реально странно ребят .
Во-первых: при наличии больших луж, температура воздуха не будет очень низкой, тем более температура ступицы, которая начинает греться сразу при начале движения от трения в подшипнике. Теплопроводность металла высокая и если и образовался лед, то он очень быстро расстает.
Да и образоваться, при постоянной ежедневной езде, он не может на ступице или диске, хоть сколько въезжай в сугробы . посмотрите на брошеный в сугроб окурок, он, пока погаснет, растопит снег на пару см вокруг себя, а у ступицы температура огого, да и тепловая емкость не малая.
При проезде луж эффективность торможения может падать, но не критично и восстанавливается после 1 хорошего нажатия. Реально тормоза не работали после лужи на старых машинах со всеми барабанными тормозами, потому что сила прижатия колодок значительно меньше.

Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.

Знакомимся с симптомами поближе

Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

Дефектный ГТЦ.
Завоздушенный блок АБС.
Проблемы с суппортами.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Читайте также: