Пропало сцепление на паджеро 2

Обновлено: 17.05.2024

Всем привет. Около полугода назад появился шут в районе выжимного, ну или в районе коробки. (такой как бы скрежет, гул) Особенно сильно его слышно пока машина холодная. И чем холоднее- тем сильнее первоночальный шум. При нажатии на педаль сцепления шум пропадает. На скорости шум вроде бы не увиличивается. Заезжал на диагностику - течь масла в районе стыка коробки. Диагност сказал что шумит выжимной. Но я подозреваю, что кончились подшипники в коробке и шум оттуда. Может быть кто то сталкивался с подобным? При выжатом сцепленее шум пропадает. Если педаль отпустить, то появляется.

когда нажимаем педаль сцепления - помимо выжимного создаем усилие и в т.ч. на вал. Если подшипнику первичного хана то соответственно будет сопливить сальник. Короче - чего гадать, скидываешь коробку и смотришь сперва выжимной. Там делов на три часа.

Согласен. Но подшипника первичного вала и остальных может не быть в наличии, а я в провинции) идти будет минимум дня 4. Не хочу чтобы машина зависла на неделю в сервисе из за этого. Думаю заказать для надёжности 4 подшипника осей,которые в коробке и сальники. Скорее всего какой то их них умер. Только вот как не ошибится и купить так, чтобы потом ничего недозаказывать. А сцепу и выжимной итак менять надо.

А тут без ошибки не получится. Чтобы понять - нужно будет коробку вскрыть, а это по-любому время. Меняй выжимной со сцеплением и не парься. Если что-то с коробкой, потом починишь. Да не факт что с ней беда какая. может просто сальник.

При шуме подшипника сальник необязательно потечёт, себе менял только подшипник первичного вала, подбирал по размерам снятого в магазине подшипников. Дали корейский в упаковке KIA. Поищи темы про МКПП, их тут несколько.

с цепу с выжимным полюбому менять буду. я её уже давно подпалил и прилично. значит получается, что не угадать в чём дело? а если просто купить сразу же подшипники первичного и выходного валов, плюс сальники на всё это дело? Всёравно, если лезть в коробку, то лучше поменять наверное сразу их.
Только самый главный вопрос - точно ли гул из коробки. как проверить? А то поменяю сцепу и выжимной и сальник первичного вала (он вроде как на месте меняется) , а гул останется. снова снимать всё-дороговато выходит. Темы про МКПП уже перечитал. Нигде не нашёл похожей проблемы - чтобы гул пропадал привыжатом сцеплении.

Была такая проблема точь в точь. В КПП поменяли: подшипник КПП вала первичного передний 2526А001, подшипник КПП вала вторичноного задний MD 747740, заглушка отверстия в корпусе КПП MD 746157 (при разборке надо менять одноразовая), ну и Сцепление в сборе прицепом. Все прошло.

Миасс спасибо. подозревал то же самое, а про заглушку читал что либо новую сразу либо на герметик. А какие сальники сразу докупать и может быть что то ещё? напиши, если не трудно

была такая же проблема, как у тебя. Поменял 4 подшипника валов (оригинал), собрал, завел и появился ритмичный стук на холостых, так уже катаюсь 10тыс., все руки не доходят.

мастер прав- выжимному подшипнику хана! масло- сальник коленвала к бабки не ходи!
про валы коробки - маловероятно, если пробег только не за 300 тыщ. хотя и дольше ходят. всё субъективно!
имхо: вскроешь-увидишь, но я готов ставить на убитый выжимной и сальник колена и только! сталкивался с подобным, все заключения из собственного опыта.

спасибо форумчанам за помощь в определении неисправности моего авто .

собака была зарыта в датчиках которые стояли на раздатке, там 5 датчиков находятся в одной куче -снимал по очереди тестировал две не работали . промыл ацетоном , за пипочку покрутил , вроде контакт появился, поставил на место -проверил все работает.

сложность работы -нужно снять задний кардан и кусок трубы глушителя , потом открутить балку от кузова на котором крепится коробка приспустить заднюю часть коробки и вот они датчики все на виду.

на будущее закажу все датчики что бы иметь на готове новые в случае повторения , заменить .

Подскажите, в чем может быть проблема. После отключения передка (был включен вместе с блокировкой центра) на паджеро 3 2001 года на панели в положении 2Н стали мигать задние колеса, центр горит постоянно, задний диф мигает, или не горит если отключить. по вакту центр заблокирован. Судя по тому, что при повороте раздается треск от передка и пробуксовывает заднее внутреннее колесо, все дифы заблокированны. Ни какие манипуляции с рычагом раздатки, клеммами аккумулятора не помогают. Как вернуть все в 2Н. Спасибо. Кстати, лампочки передних голес на панели не горели ни когда (купил машину в июле)

Всем спасибо за внимание. Сам чайник видимо: поставил селектор АКПП в нейтраль, раздатка ожила и переключились в 2Н. Все работает. Лампочки все поменял в щитке. все заработало с точки зрения индикации. Остался один вопрос: как узнать что включена понижайка и задний блок? Перевел раздатку в 4LLC на панели зеленые "колеса" стали мигать. Кнопкой включил блок заднего моста - тоже его индикатор стал мигать. Я нак понимаю кjulf все нормально, то лампочки должны гореть постоянно? Все процедуры делал на парковке. Или для включения понижайки надо проехать? Собственно это для меня не кри

Как бы бережно владелец ни относился к своему автомобилю, но однажды узлы дают сбои. Нередко водитель не может тронуться с места. Опытные водители понимают – пропало сцепление. Это важный узел в автомобиле, который передает крутящий момент от коленчатого вала двигателя к КПП и приводу колес. Давайте рассмотрим основные неисправности сцепления и что делать, если невозможно нормально передвигаться на автомобиле. Также рассмотрим способы устранения поломки сцепления.

Устройство и принцип работы узла

Система сцепления является ключевым агрегатом любого автомобиля, оснащенного МКПП. Принцип работы механизма заключается в отключении и присоединении коленчатого вала двигателя с трансмиссией. Так осуществляется плавное ускорение или же такое же плавное замедление авто. Кроме того, принцип работы механической коробки передач подразумевает отключение крутящего момент при переключениях.

Сцепление включает в себя несколько основных узлов. Это ведущий диск или корзина. Деталь может называться и нажимным диском. В механизме имеется выжимной подшипник, диск сцепления или ведомый диск, маховик. Присутствует вилка сцепления.

Причины неисправностей

Основная причина, по которой сцепление может выйти из строя – это нарушение правил эксплуатации автомобиля. Если часто начало движения сопровождается пробуксовками ведущих колес, резкими рывками педали, если водитель при движении удерживает ногу на педали, то все это приводит к интенсивному износу всех узлов системы. Если пропало сцепление, то это результат неправильной эксплуатации.

Но также виной всему может быть поддельный комплект или просто некачественные детали. Далеко не все компании, занимающиеся изготовлением запчастей к автомобилям, производят качественную продукцию. Кроме того, на современном рынке под видом качественных деталей продаются подделки. Эти элементы не отличаются большим сроком службой и надежность их очень низкая.

Если пропало сцепление, то среди причин можно выделить несколько самых основных. Это протечки масла, которое в результате попадает на поверхность ведомого диска.

В этом случае диск буксует и не может передавать вращение – он проскальзывает за счет масла. Также популярная неисправность – перегрев и, как следствие, деформация диска. При износе выжимного диска, корзины или маховика тоже может пропадать сцепление.

Если при начале движения машина дергается и прыгает, то это говорит о том, что фрикционные накладки на диске стерлись, на них появились трещины или любые другие дефекты. Эти же симптомы говорят о том, что диск деформирован. Если на заведенном двигателе не удается включить передачу, то виновата корзина сцепления. Сцепление может не выжиматься, если имеется износ или деформация вилки. Но не нужно сразу же снимать КПП – это тяжелая работа, требующая больших затрат времени.

Нередко причины неисправности заключаются в приводе. Если передачи не включаются, переключение скоростей затруднено, то стоит проверить гидравлический привод.

Шум при включенном сцеплении

Это говорит о неисправности. Если шум пропадет при нажатии на педаль, то это выжимной подшипник. Среди причин шума – износ элемента, отсутствие смазки в подшипнике, люфты выжимного подшипника.

К сожалению, для устранения данной неисправности потребуется снимать КПП. Деталь, если она шумит, нужно менять. Но если и снимать коробку, то лучше менять сразу весь комплект сцепления – так выйдет значительно дешевле и легче.

Причина преждевременного выхода подшипника из строя – это недостаточное количество смазки или некачественная смазка. Если новый подшипник сухой, тогда стоит приобрести другую модель – в продаже имеется большой выбор подшипников для любых моделей автомобилей.

Шум при нажатой педали

Если шум появляется, когда сцепление выключено, тогда можно смело говорить об износе демпферных пружин на диске сцепления. Нередко выходят из строя и элементы, соединяющие кожух с нажимным диском. Иногда шум порождает вилка сцепления.

Фрикционные накладки на диске изнашиваются в среднем за 100-150 тысяч километров. Однако это зависит от качества комплекта, а также от марки и модели автомобиля. Что касается замены, то ориентируются по пробегу. Ремонту диск сцепления не подлежит и его меняют полостью.

Машина дергается

В этом случае придется снимать КПП и разбирать комплект сцепления. Причиной данного эффекта чаще всего является диск, а также корзина. Если ступица диска имеет люфт, то его меняют. Если пружины болтаются в своих посадочных местах, то диск следует заменить. Бывает, что из него вылетает пружина, и переключение скоростей становится невозможным.

Сцепление буксует

Данная ситуация – частое явление. Нормального сцепления нет, двигатель работает на высоких оборотах, а автомобиль очень слабо разгоняется и практически не едет. При ускорениях можно услышать специфический запах горелого сцепления. Обычно буксует уже старое, изношенное сцепление. Но также на диск может попасть масло, если протекает сальник коленчатого вала или сальник первичного вала КПП.

Проверяют и гидравлический, а также механический привод сцепления. Растянувшийся тросик или неисправный цилиндр сцепления могут приводить к такому эффекту.

Ведет сцепление

Принцип работы механической коробки передач в том, что передачи переключаются, когда первичный вал КПП не вращается. Если диск или корзина имеет деформации, то сцепление не выключается полностью. Диск сцепления с маховиком полностью не разъединяются, и в результате первичный вал вращается даже при нажатой педали сцепления. Передачи, естественно, не будут включаться.

Вторая причина – плохая работа гидравлического привода. Возможны утечки тормозной жидкости или падение его уровня, попадание воздуха в гидропривод. Если пропало сцепление, передачи на заведенном двигателе не переключаются и ход педали тугой, то можно проверить и правильно отрегулировать тросик или гидравлический привод. Но если регулировки ничего не дают, тогда нужно снимать КПП и выполнять замену комплекта сцепления.

Что делать, если нет сцепления?

Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

Внезапно педаль сцепления проваливается в пол и не возвращается обратно. При этом сцепление хватает на самом кончике, если очень сильно нажать на педаль. Разбирал сцепление, все лепестки корзины целые. Поменял главный и рабочий цилиндры, но проблема осталась. Если кто знает, в чем дело, напишите.

Вилку и выжимной смотрел, они целые.
Но, когла после замены главного и рабочего цилиндров и промывки тормозухой системы проездил 1 день, тормозуха была серой и густой, как будто в нее насыпали аллюминиевой пудры. На поршнях следов задиров или износа не увидел.

Да, когда разобрал главный, на поршне видны следы износа. Я не пойму, откуда они появились, это значит, что поршень идет с перекосом. Но ведь он толкается от педали через сферическую поверхность и не может сильнее давить на какую-то сторону поршня.

Пропало Сцепление ⇐ Sprinter W901-W905. Трансмиссия

Модераторы: ka750, Эдисон

Друзья кто что знает посоветуйте. Проблема такая:после замены двигателя нет сцепления , пока двигатель не запускал, (демпфер и т.д все от старого двиг) в чеми может быть проблемма??Моржет что-то повредил при установке коробки или диск не праывильно поставил.

коробку не снимал, снял двигатель и поставил, шланги на сцепление не отключал, но коробка стояла в открытом состоянии неделю. сейчас нет сцепления и обнаружил что тормозуха ушла до того уровня, именно где подключается шланг на сцепление, может надо прокачать??

Ребят может кто подскажет. Ни с того ни с сего пропало сцепление. После проезда спящего полицейского потихонечку накатиком на второй передаче. После проезда полицая воткнуть третью уже не смог. Остановился заглушил движок. С нейтралки на работающем двигле тоже ни одна передача не воткнулась. Завелся со второй со стартера и поехал, на горочке воткнул пятую и раскочегарил бус, так на пятой до выгрузки и ехал. После разгрузки стало все нормально, только иногда третья плохо втыкалась, но к вечеру пока доехал до стоянки все стало пучком. Уже два дня езжу по городу, пробки и светофоры, все нормально как будто и ничего и не было. Никаких шумов и вибраций нет, передачи включаются мягенько и легко, педаль какая была такая и осталось, все два цилиндрика сухие, тормозуха в норме. Единственное что уровень жижи находится между макс. и мин. аккурат на уровне писюна на шланг сцепления и в момент выжима педали снизу в районе сцепления слышен какой-то еле слышный звук как от пружинки, но может он был и раньше, просто я не прислушивался. Что делать, куда лезть.

Викторович Я, Долить тормозухи до максимума и кататься.Может просто качнуло на лежачем так что в шланг от бачка хапнуло воздуха.

chirish я как бы грешным делом тоже себя этим успокаиваю, если это так, то тогда пронесло. А вопрос еще, система сама может выгнать воздух ?

В данном случае может. Путем нажатия на педаль сцепления Н-ное ( Н-раз определяется путем восстановления работоспособности сцепления)кол-во раз.

Ребята спасайте! Внезапно при езде по Питеру пропало сцепление,при переключении со второй на третью педаль как будто провалилась. До места погрузки доехал без сцепления, благо есть опыт езды без сцепления на камазе . Стал искать с простого,полез под руль,снял педаль,пружину возвращающую,попробовал рукой толкнуть шток и мне показалось,что он ходит с усилием. Поставил обратно педаль,но пружину не стал ставить. Стал проверять рукой и смотрю выжим то есть. Нигде не течёт,жидкость в бачке есть. Стал пробовать нажимать,уже не рукой а ногой,вроде всё как раньше выжим ощущается. Думаю наверно это механизм возврата с пружиной плохо работает. Не ставлю его на место а вешаю вместо него резинку для возврата педали. Выжимаю ногой всё выжимается! Выжимаю сцепление,завожу машину,включаю передачу,начинаю трогаться всё в порядке. Выключаю передачу,отпускаю сцепление и опачки,второй раз на заведённом моторе уже выжима нету.
Глушу,пробую выжимать опять есть выжим,завожу педаль как будто снова проваливается и передачи не включаются.
Пробую на заведённом несколько раз быстро нажать педаль,накачивается и есть сцепление пока педаль не отпустишь до самого конца(то есть немного придерживаешь,гоняешь выжимной) сцепление есть,так и доехал до дома из города.
Но стоит только до конца отпустить приходится выдёргивать передачу,два раза нажимать сцепление и оно появляется. Но это только на заведённом моторе,а на заглушенном выжимается как и раньше всегда работало.
Подскажите чего может быль? На главный не думаю,потому как влияет запуск мотора,а вот на выжимной думаю,вроде он на этой машине выполняет роль рабочего цилиндра сцепления.

Читайте также: