Проваливается педаль тормоза ниссан патфайндер

Обновлено: 18.05.2024

смотри значит, погугли что такое упор главного тормозного цилиндра (хрень железная буквой Г) ставиться для того что бы гтц всегда оставался на месте не создавая давление на тормозной щит, соответственно как дополнительная точна крепления гту идет. соответственно тормоза эфективнее короче погугли. машинки - тоесть супорта с субару сти грб, они нам становяться с минимальными переделками, армированые тормозные шланги - это альтернатива обычным резиновым.
вообщзем суть такова, что если даже поставить упор гтц, и поменять шланги, то по идее тормоза уже станут на порядок эфективнее.
я сейчас заказал диски с насечками и колодки. далее буду искать упор

Если бы проваливалась на светофоре, так это пол беды, а вот когда разгоняешься, и нужно резко затормозить, вот это проблема! Сначала хватает, потом просто отпускает, и машина свободно катится, а потом при резком повторном нажатии уже резко останавливается ((( Очень стремно!

Что же мануал то никто не читает
Если на заведенной машине после нескольких нажатий, педаль плавно уходит в пол, это нормально. Читаем "Проверка работы".
В отличии от других машин, у нас стоит "система помощи при торможении", это вакуум насос, который постоянно что-то сосет.

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

" когда садишься в Tribeca, создается такое впечатление, что она тебя обнимает "© RedVan
--------------------------------
Tribeca 3.0 2006 USA Black
Legacy 3.6 2010 USA Blue

Вроде все понятно, но в одном месте противоречие какое-то по моему в мануале. Сначала говорят что при нажатии на педаль заглушенного авто ход педали должен уменьшаться с каждым нажатием. А потом при такой же проверке на незаведенном авто просят удостоверится что ход педали неизменный. Нипанятна.

morbid писал(а): Если бы проваливалась на светофоре, так это пол беды, а вот когда разгоняешься, и нужно резко затормозить, вот это проблема! Сначала хватает, потом просто отпускает, и машина свободно катится, а потом при резком повторном нажатии уже резко останавливается ((( Очень стремно!

У Вас проблема с тормозами, то что Вы описали не должно быть, смотрите давление в Вакумнике оно или уходит через клапаны на трубках или сам вакумник пропускает.

Duke писал(а): Вроде все понятно, но в одном месте противоречие какое-то по моему в мануале. Сначала говорят что при нажатии на педаль заглушенного авто ход педали должен уменьшаться с каждым нажатием. А потом при такой же проверке на незаведенном авто просят удостоверится что ход педали неизменный. Нипанятна.

Все там правильно, "трудности перевода". Незаведенном и заглушенном надо понимать по разному.
Сначала 3-4 качка и педаль остановится, держим, заведите машину и она провалится. 3-4 качка, и пусть в пол продавится. Глушим мотор, нажимаем, педаль держится.
Наиболее сомнительно это "медленно сместиться в сорону пола", медленно у всех по разному.

Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.

Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

Здравствуйте, нужно решить проблему с тормозами. Менял направляющие супорта, после этого стала проваливается педаль. Утечки нигде нет. Пробовал прокачивать, менял резинки на ГТЦ. При заведенном авто педаль плавно проваливается. Если на заглушенной, то педаль после пары качков жесткая и не проваливается. Прокачивал с выключенным зажиганием и даже с заведенным двигателем пробовал. Предположений 2:
а) остался воздух в блоке АБС ЕСП (хотя непонятно как он туда мог попасть, систему не завоздушивал);
б) всетаки неисправность ГТЦ (ремкомплект полностью заменил, но возможно уже поизносился сам метал. )
Какие будут мысли по этому поводу??

ну вот не было у меня особенности этой. было все норм. если и продавливалась, то незаметно. а вот сейчас совсем беда( с горки даже на небольшой скорости плохо оттормаживается

Вакуумник поверить: путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель ещё не заведен. Через 2-3 качка педаль у тебя становится упругой. После мотор запускаешь . Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.
Жидкости уровень в порядке?

Мне кажется главный торм цил. перепускает.
Чудес не бывает. От направляющих этого не будет, а вот после замены ремкомплекта. Началось!

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.

Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.

Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

В общем о проблеме! Во время езды педаль тормоза стала мягкой и тормозит почти со второго качка и то нерезво.
Прокачал систему, выпустил каких то пару пузырьков в торможении ничего не поменялось.
Разобрал главный цилиндр манжеты нормальные, не сухие, не потресканы, всё равно поменял, цилиндри без задиров, собрал прокачивали три раза.И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Во время торможения машина плавно тормозит но если надо вдавить на педаль резко то она попросту проваливается, и % на90 тормозит только передок. Просьба подсказать в чем беда? У Меня такого еще не было!

В общем о проблеме! Во время езды педаль тормоза стала мягкой и тормозит почти со второго качка и то нерезво.
Прокачал систему, выпустил каких то пару пузырьков в торможении ничего не поменялось.
Разобрал главный цилиндр манжеты нормальные, не сухие, не потресканы, всё равно поменял, цилиндри без задиров, собрал прокачивали три раза.И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Во время торможения машина плавно тормозит но если надо вдавить на педаль резко то она попросту проваливается, и % на90 тормозит только передок. Просьба подсказать в чем беда? У Меня такого еще не было!

Возможно это глюк ABS - ходят слухи, что у патрулей есть проблемы с этим, и проявляется именно после замены колодок и прокачки. Сам не сталкивался, слышал от мастеров про это дело. Так что, за что купил за то и продаю.

В общем о проблеме! Во время езды педаль тормоза стала мягкой и тормозит почти со второго качка и то нерезво.
Прокачал систему, выпустил каких то пару пузырьков в торможении ничего не поменялось.
Разобрал главный цилиндр манжеты нормальные, не сухие, не потресканы, всё равно поменял, цилиндри без задиров, собрал прокачивали три раза.И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Во время торможения машина плавно тормозит но если надо вдавить на педаль резко то она попросту проваливается, и % на90 тормозит только передок. Просьба подсказать в чем беда? У Меня такого еще не было!

Если спереди колодки, то в ступицах люфтов случано нет? В этом случае тормоза будут недожимать и педаль проваливаться.

Возможно это глюк ABS - ходят слухи, что у патрулей есть проблемы с этим, и проявляется именно после замены колодок и прокачки. Сам не сталкивался, слышал от мастеров про это дело. Так что, за что купил за то и продаю.

Там ABS нету 94год.

Посмотри колдун и подведи задние колодки.

Вроде все сухо,но в С Понедельника будем смотреть тчательно.

Если спереди колодки, то в ступицах люфтов случано нет? В этом случае тормоза будут недожимать и педаль проваливаться.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: