Регулировка сцепления мазда 6 gh

Обновлено: 02.07.2024

Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко прочитать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, безусловно, крайне важно стараться проявлять бдительность в отношении малейшего признака слабости вашего автомобиля, чтобы ограничить риск серьезных осложнений. Если у вас есть чувство, что ваше сцепление скользит на вашей Mazda 6, вы правы, что начали это изучать. Это дефект, который необходимо учитывать как можно скорее, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем подходе, наша команда решила создать это руководство, которое должно позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугубить ситуацию и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Чтобы добиться этого, мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Mazda 6 и как проверить, что именно это происходит с вами, а затем какие действия можно предпринять для исправления ситуации.

Что такое пробуксовка сцепления на Mazda 6 и как ее обнаружить?

Mazda 6 с проскальзывающим сцеплением

Сцепление вашей Mazda 6 - это компонент, который позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Он расположен между коробкой передач и двигателем. Это компонент, который контактирует с маховиком, расположенным на стороне двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашей Mazda 6 проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.

Как определить пробуксовку сцепления на Mazda 6?

Есть несколько способов узнать, что сцепление на вашем Mazda 6 пробуксовывает. Вы можете провести все эти обследования без посторонней помощи.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы проверить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на ручной тормоз, задействовать первый, умеренно ускориться, осторожно отпустив сцепление вашего автомобиля, в том случае, если ваш блок двигателя увеличивает обороты, но Mazda 6 все еще неподвижна, это индикатор неработающего сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление, скорее всего, вышло из строя.

Что делать, если на Mazda 6 проскальзывает сцепление?

Несколько советов, как избежать износа сцепления Mazda 6

На этом этапе мы дадим вам несколько советов по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на Mazda 6. Прежде всего, разумно не оставлять ногу на педали сцепления, независимо от того, какое давление вы прикладываете. очень мягко, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что рано или поздно приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упустить: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, увеличивайте скорость постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.

Замена сцепления Mazda 6

Наконец, в этой последней части мы поговорим о ремонтной части. В случае если сцепление вашей Mazda 6 бесполезно, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого выхода, кроме как вызвать эвакуатор, потому что неработающее сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если дело обстоит именно так, обратите внимание, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует довольно много часов работы и приблизительно равен стоимости между 500 и 1200 евро по двигателю и мастерской.

Чтобы получить больше советов по Mazda 6, взгляните на Mazda 6 категория.

Почему нажимая педаль сцепления, нужно большое усилие? Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Это связанно со множеством проблем: проблема с выжимным подшипником, заклинивание педали, частичное заедание подшипника на входном валу, износ или недостаточная смазка рычажного механизма, отказ нажимного диска сцепления. Некоторые механические сцепления используют тросы, которые могут изнашиваться и вызывать сопротивление.

Виды сцепления

Различают несколько конструкций сцепления, самые популярные - гидравлические и тросовые.

Для автомобилей с гидравлическим механизмом, причина тугого хода педали сцепления, нередко связана с износом нажимного диска, а также с деформацией уплотнения или изменением угла наклона диафрагмы (пружины). Многие гидравлические муфты саморегулируются, что является преимущественным отличием от старых систем. В гидравлическом механизме при нажатии педали, образуется давление. Возвращается в нормальное положение педаль, за счет эффекта возврата пружины прижимного диска, а также возвратной пружины на вилке выключения сцепления. Рабочей жидкостью для гидропривода, служит тормозная жидкость. Рекомендуем регулярно проверять уровень жидкости в тормозном бачке, а также главный и рабочий цилиндры.

В автомобиле с тросовым механизмом переключения, трос соединяет педаль и вилку. Механизм работает сразу после нажатия на педаль. За время эксплуатации, трос может быть поврежден, или может выйдет из строя кронштейн. Чрезмерное трение вызывает повреждение троса, по причине этого и были разработаны гидравлические муфты. Если трос был поврежден, следует заменить его на новый, тогда ход педали улучшится. Тросовое сцепление можно регулировать. Для этого нужно найти регулировочный болт под капотом. Сначала снимается стопорная гайка, чтобы получить доступ к регулировочной гайке. Следует поворачивать регулировочную гайку до тех пор, пока педаль сцепления не станет легче нажиматься.

Тугой ход бывает связан с выжимным подшипником либо с диском сцепления, в котором есть металлические лепестки. При каждом нажатии педали сцепления, на эти лепестки давит подшипник выжимного механизма, при частом использовании лепестки изнашиваются. Еще одной из причин может быть заклинивание выжимного подшипника. Время от времени внутри или под держателем выжимного подшипника, скапливается достаточно пыли и грязи, движение по валу становится жестким.

При наличии более сложных проблем со сцеплением, рекомендуется снять трансмиссию и заменить весь комплект: диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник. Это обеспечит хорошую работу педали сцепления.

Как устранить проблему с тугой педалью сцепления?

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.

Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Всем привет! На этот раз, я расскажу вам как победил проблему с буксующим на горячую сцеплением. Кратко напомню Вам суть неисправности. На холодную педаль сцепления мягкая и сцепление схватывает как и положено, внизу. Стоило немного покататься и педаль становилась более упругой, момент схватывания сцепления уползал вверх, и сцепления начинало пробуксовывать.

Дело за малым, осталось перебрать ГЦС.

Сняв ГЦС первым делом проверил моторный щит под ним, трещин не обнаружено.

Оказалось, что ГЦС был в хорошем состоянии, поршень и манжеты были в отличном состоянии, лишь пружинка немного просела.

Заменил всё на новое и собрал в обратном порядке.

Тут меня ожидала новая проблема, контур прокачивалось очень плохо. Давление в системе почему- то не набиралось. Получилось прокачать только следующим образом. Качаем педаль, ждём несколько минут, снова качаем педаль, чувствуем возрастающее давление, спускаем воздух. Если качать без паузы, давление не набиралось и система не прокачивалась.

После проделанных процедур, меня ждало очередное разочарование, изначальный дефект всё равно остался, давление в системе не сбрасывалось.

Осталось последнее, отрегулировать педаль. Я до последнего был уверен, что дело не в педали. Во первых, изначально, дефекта не было. Педаль, я регулировал лишь однажды, сразу после покупки авто, и год проездил после этого без проблем. Во вторых, по всем ощущениям, педаль была настроена верно. Свободный ход был, схватывала там где надо. Но оказалось, что дело всё таки в ней.

Нужно было, всего то, крутнуть на несколько оборотов шток регулировки хода поршня ГЦС и всё стало отлично.

Педали не хватало свободного хода, поршень ГЦС не возвращался в исходное состоянии буквально на несколько миллиметров и тем самым не открывал отверстие для стравливания давления в бачок.

В итоге, педаль сцепления всегда мягенькая, схватывает всегда предсказуемо, а главное сцепление теперь не буксует. Столько возни, а нужно было всего то настроить педаль. Что касается, самого механизма настроики хода педали. Раньше, я думал, что этим штоком можно регулировать момент схватывания, но оказалось, что он служит не для этого. Если, шток утопить, чтоб схватывало по раньше, получим такую беду как была у меня, жидкость не будет стравливаться. Соответственно, этот шток может регулировать лишь одно, свободный ход педали (поршня ГЦС). Поршень ГЦС должен обязательно возвращаться до конца, упираясь в стопорное кольцо.

Таким образом, эта регулировка нужна лишь для того, чтобы обеспечить корректную работу ГЦС, относительно выставленной высоты педали.

Регулировка положения педали сцепления

Marell’ Пн, 04 июн 2007, 04:51

Юзал поиск но что-то ничего конкретного не нашел

Проблема следущая: когда ма6ку покупал (3 месяца назад) то педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза. Щас пробег 9500 км и педаль сцепления приподнялась по отношению к педали тормоза на 1см может даже чуть больше, в связи с чем вопрос: кто нибудь сам регулировал сцепление (подтягивал его)? или где это можно сделать? и скоко вобще у ма6ки выхаживает сцепление при обычной езде.

sedan 2006, 1.8 Touring -> sedan 2006, 2.0 Touring -> Audi A5 sportback ’11

Ned Пн, 04 июн 2007, 05:59

На педали сцепления, повыше есть болт упирабщийся в основание.

Болт заблокирован котргайкой. Ослпабляешь эту контгайку и закручивая/откручивая болт регулируешь педать сцепления (в разумных пределах конечно).

Чужеземец Пн, 04 июн 2007, 06:28

JAWS Пн, 04 июн 2007, 07:17

Регулировать нужно ОЧЕНЬ акуратно, так как нельзя забывать физику: при нагреве корзина расширяется и если сильно убран свободный ход, сцепление в нагретом состоянии будет не до конца отходить. Т.е. свободный ход должен присутствовать.

М 6, 2.0 ADR 17″ Kumho KU-31 225/45/17, K&N Typhoon CAI, Vibrant er, Magnaflow cat-back exhaust, CPE low engine mount, TWM short sifter Stage 2, Denso SPITV20, cheap — expected. 175hp.

Чужеземец Пн, 04 июн 2007, 07:28

Поэтому то в мануале и идет регулировка свободного хода после регулировки положения педали.

Naik Пн, 04 июн 2007, 14:27

Я тут сам регулировал педаль сцепления, была выше тормоза Могу сказать так, ничего там сложного нету.Может фотки попозже вылажу.

Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia 1,8t AT Wagon -> Mazda 6 2.0 2006 АТ Wagon

Naik Пн, 04 июн 2007, 16:29

Вот собстенно и фотки.Короче говоря, была проблема, педаль сцепления находилась выше педали тормоза. Так как у меня длинные ноги, то мне не очень было удобно высоко поднимать стопу. Да и схватование сцепления в самом конце её хода, мне то же не нравилось. Отбросив все страхи взялся я за работу…..

Для начала посмотрел на узел целеком

Для начала я отрегулировал положение педали сцепления по отношению к педали тормоза вот этим болтом( сперва ослабляем гайку, а потом закручиваем болт)

После того как выставил педаль на нужний уровень(фиксирующую гайку затянуть обратно) откручиваем фиксирующую гайку №1, потом шток №2 закручиваем по часовой стрелки( так как я опускал педаль, шток соответственно ушол в глубь)

Кстати штоком №2 регулируется степень схватывания сцепления( я себе поставил, что бы сцепление схватывалось в начале хода). Главное не перестораться, а то свободного хода педали не будет и тогда……

Ну вот кажется и всё

Извеняюсь за качество последнего снимка, фотоаппарат некуда было деть, кругом педали.

Кстати проверять свободный ход педали удобнее ногой, а не рукой.Рукой определить есть ли свободный ход или нет трудно, а ногой с первого раза определил( она привычная к таким движениям)

Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia 1,8t AT Wagon -> Mazda 6 2.0 2006 АТ Wagon

Pilot Пн, 04 июн 2007, 22:53

В описании четко написано: расстояние от пола до уровня накладки педали — 210-216 мм. Свободный ход 1-3 мм. Ниже 210 мм я бы делать не стал, т.к. ход педали при горячем сцеплении может оказаться недостаточным.

Marell’ Вт, 05 июн 2007, 04:24

Спасибо вам одноклюбники!

на выходных отрегулирую сам

sedan 2006, 1.8 Touring -> sedan 2006, 2.0 Touring -> Audi A5 sportback ’11

Marell’ Пн, 02 июл 2007, 04:43

Такой вот вопросик, на выходных опустил себе педаль, правда свободный ход не регулировал, поскольку запас хода большой, но вот появилась такая вещь: когда стою в пробке, то педаль сцепления становится ощутимо туже, а когда из пробке выезжаю то она опять мягкая, с чем это может быть связано. или это у меня чисто субъективное ощущение и раньше не чувствовалось потому что ход педали был больше……

sedan 2006, 1.8 Touring -> sedan 2006, 2.0 Touring -> Audi A5 sportback ’11

Котэ Чт, 29 мар 2012, 10:46

Сам на эти грабли наступил — поделюсь со всеми.

При регулировке обратите внимание: При отпущеной педали сцепления шток ни в коем случае не должен выжимать главный цилиндр сцепления. Это приведет к тому, что избыточное давление в рабочем цилиндре не будет уходить обратно в бачок. Сцепление будет какбы всегда слегка нажато. Результат — быстрый износ выжимного и упорных полуколец в двигателе.

МедведьСаня Пт, 05 сен 2014, 12:05

после замены МКПП стало всё супер, но коробка чуть подёргивала и бесило поднятое сцепление, после прочтения данной темы, прокачал сцепу и выставил педаль на уровне с тормозом, результат:

схватывает с нуля

короткий ход, с первых метров обалдел как удобно

Спасибо всем большое, но осталось пару вопросов:

1- отрегулировать в уровень с педалью тормоза означает что регулировочный болт вкрутил почти до конца, это разве норма?

2- ничего страшного сцеплению не будет? (ни одна передача не хрустит и переключается отлично на данный момент)

p.s. — свободный ход остался примерно 3-5мм… был наверно 3-5СМ)

Вернуться в Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Регулировка педали сцепления!

bazil59 Чт, 05 ноя 2009, 13:20

Всем привет, интересует такой вопрос, на новой ма6ке педаль сцепления выше всех остальных, и ход очень большой, решил опустить, позвонил ОД спросил по поводу этого вопроса, ответиль что педаль по высоте не регулируется, ни как в голову не могу взять как так, подскажите так ли это, и если нет, как кто делал? если делать не у ОД снимут ли с гарантии?? Спс

Mazday6 Пн, 23 ноя 2009, 17:15

bazil59 писал(а):регулируется, ни как в голову не могу взять как так, подскажите так

Ну дык что отрегулировал?

Отчётец в студию!

Юрик Сб, 05 дек 2009, 19:23

ntzp1 писал(а):
Извиняюсь (в подробности отличия узла не вникал), но там от первого поколения М6.

Вопросов по второму не возникало,значит узел одинаковый…ответ устраивает.

bazil59 Пт, 25 дек 2009, 12:30

Все отрегулировал, есть конечно расхождения со старой но разобрался за 5 сек., пробуксовка была до регулировки путем проб и ошибок настроил на комфортное для меня схватывание! Дерзайте)))

Mazday6 Пт, 25 дек 2009, 13:17

А у Вас рывков в момент сцепления не наблюдается?

До регулировки пробуксовывало.

Вы отрегулировали, чтобы педаль сцепления была на уровне торм, газа?

Что изменилось после регулировки?

bazil59 Вт, 02 фев 2010, 15:25

рывков не наблюдается, по мне это все зависит от манеры работы с педалью, до регулировки пробуксовывало, главная причина регулировки, слишком высоко задранная педпль — нога при езде по городу устает, теперь комфортно!)

Котэ Чт, 29 мар 2012, 13:58

Petrov_kamensk писал(а):нукась к ответу автора,
шток главного цилиндра регулировок не имеет, шток главного тоже.
регулировка урором педали вызовет пробуксовку.

Не факт, но если регулировать только упор — запросто можно устроить постоянный выжим сцепления, а это быстрая смерть выжимному и упорным полукольцам.

Ну и пробуксовка тоже возможна если сильно опустить. Я себе покрутил только этот упор, а потом не мог понять, чего это у меня новое сцепление буксует, когда машинка хорошенько прогреется в пробке.

logotip Сб, 13 окт 2012, 14:25

раз ты Автор этого топика и разобрался как правильно отрегулировать под себя педаль сцепления на м6 нью- то напиши тут последовательность всех действий по пунктам, считаю многие поблагодарят тебя.

К примеру сколько нужно крутить мм бол (или сколько оборотов) для норм регулировки? и тд.

logotip Сб, 13 окт 2012, 17:08

Посмотрел руководство по ремонту м6 2008г-нью, там написано так:

если педаль отжата (выключена) то растояние от перпендикулярной оси педали состоит 210-216мм.

У меня 210мм Педаль выше если ориентироваться на педаль тормоза.

Свободный ход педали не ощущаю.. он всегда как мне кажется равномерное сопротивление на педали есть (в норме оно составляет 1-3мм).

Если авто поставить на 1-ю и пробовать толкать авто (до момента включения сцепления) то авто начинает двигаться только когда педаль опускается на уровень 100-110мм от своей оси (по сравнению с исходным положением в 210мм). В мануале ето значение равно 140мм.

Ощущение при езде что сцепление высоко схватывает (нога устает в пробках), если смотреть по цыфрам правильно ли я понимаю расстояние в мануале и тд. Что крутить? (и шток и болт положения самой педали?).

Страничка из мануала:

Прилагаю фото педали сцепления ниже,

и вопрос сразу что за шпилька на токе. и почему нет манжета там?

педаль сцепления (шток и хз. что за шпилька) — вид сбоку.

гайка регулировки высоты педали

толкатель цилиндра и гайка для регулировки (вид снизу)

Может кто посмотрит на резьбу гаек (свободную резьбу) и скажет сколько и куда крутить гайки.

Потому что считаю имхо что сейчас высоковато идет схватка сцепления и иногда при езде незнаю так ли ето но ощущаю пробуксовку его в момент схватки. (с новья такие ощущения присутствуют(((().

ПО цифрам выше все сходиться так ли ето?

Вот еще нашел на просторах ру-нета интересную штуку

Все ли там верно описано?

так и досих пор не пойму как проверить : свободный ход цилиндра 0,5 — 1 мм.

серегин Ср, 14 ноя 2012, 12:53

мне кажется, что шпилька — это чтоб вращать шток.

А у меня другой вопрос: менял пол года назад сцепление (выжимной, корзину, диск), вроде все ничего, но месяца два назад стали хреново включаться и выключаться передачи, такое ощущение, что ведет немного. Пробовал прокачать гидропривод, (мнял колодки и диски, хрен знает как мож воздух попал)но тормозуха вроде без пузырьков идет. Можно ли отрегулировать сцепление штоком при том, что и свободный ход педали 2-3 мм?

kalash_89 Вс, 08 июн 2014, 22:30

После замены шланга сцепление стало гораздо мягче. Возвращается педаль не охотно и схватывает в самом низу. регулировкой можно рещшть эту проблему?

Проблема сцепления (((

Mordav0d Пн, 25 авг 2014, 09:30

Недавно поменяли полностью сцепление (Мазда 6 GH 2008), все бы норм да одно но, цепляет на середине своего хода Я за****лся ездить когда оно цепляет на середине, просто уже бесит не могу…. установщик говорит что отрегулировать его нельзя. Хотя раньше до замены оно цепляло в самом низу.

Помогите советом, кому вставлять пистоны, установщику который ставил новое сцепление или может магазину где покупал его ? Покупал оригинал.

potap Пн, 25 авг 2014, 09:50

Mordav0d, а в чем проблема то собственно? новое сцепление как раз к середине и должно схватывать. изношенное вверху вроде. не так разве?

Читайте также: