Регулировка тнвд тойота дюна

Обновлено: 18.05.2024

Регулировка плунжерных пар на одинаковую величину хода и одинаковое количество подачи, а также регулировка регулятора числа оборотов и устройства (муфты) опережения впрыска выполняются на специальном проверочном стенде для ТНВД. Эти стенды оснащены всеми необходимыми измерительными устройствами и приводом с изменяемым числом оборотов. Инструкции по ремонту и проверкам на проверочном стенде вместе с необходимыми данными содержат всю необходимую информацию для ремонтных и сервисных работ.

Регулировка ТНВД на двигателе

ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.

Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности). В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний. Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).

Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Рис. Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.

Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.

При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.

Смазка ТНВД

ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).

В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.

Отключение ТНВД на длительное время

Вопросы по теме

ПО ТЕМЕ:

6 комментариев к записи “ Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД) ”

Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы…ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены топливного фильтра тяговитость улучшилась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам, они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще — красота. Но и мощности не добавилось!

Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет или наоборот — летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу мастеру. Он его разбирает на молекулы, меняет ВСЕ резинки, сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам (под его контролем). Эффект тот же, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! :) Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! :( Проверяю компрессию — все ОК!! Решаюсь менять распылители, снимаю форсунки, разбираем их с другом мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.

И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!

Очень даже интересно. Если можно по подробнее!!

Да, регулировка ТНВД очень интересует, тем более от человека с практикой.

Хочу сразу извиниться за то, что мой рассказ будет немного рваным (времени очень не хватает).

Начну с предупреждения, перед тем как преступить к такой, на мой взгляд не сложной, но муторной процедуре необходимо убедиться в исправности и правильной работе тех узлов и агрегатов двигателя, которые напрямую влияют на нормальную работу двигателя целиком (ГРМ, система турбонаддува, система охлаждения и самое главное топливная система).

Теперь о том, что потребуется (инструменты, приспособления).

Манометр со шкалой до 1.5 кгс\см. Индикатор. Манометр до 10 кгс\см. Приспособление для измерения внутреннего давления в ТНВД.

Начинаем регулировку с проверки и установки момента впрыска топлива. Процедуру регулировки описывать не буду, но утвердительно скажу, что ход плунжера 0,77-0,83 для двигателя 2СТ. Причем менее 0,77 это уже поздно, а 0,83 предел раннего!!

Далее рассмотрим вариант регулировки турбокорректора (в дальнейшем Т.К)

Принцип его работы прост, но требует точной регулировки. При увеличении давления воздуха во всасывающем коллекторе, Т.К. увеличивает подачу топлива в цилиндры и при уменьшении давления воздуха-уменьшает :)

Давление воздуха, при котором Т.К выдает макс.подачу зависит от параметров двигателя и на разных моделях — разное. В данном случае рассматриваем двиг. 2СТ в кузове CR-30 и ему подобных. Максимальное давление 0.53-0.63 кгс\см.

Регулировка производиться следующим образом; шестигранным ключом выкручиваем заглушку со стороны рычага мощности. С задней стороны Т.К откручиваем сапун (штуцер разряжения) устанавливаем в отверстие индикатор так, чтобы его ножка уперлась в рычаг Т.К. (он находится внутри. на фото виден).

Установить обратно пружину, шток с диафрагмой и рег.шайбой прикрутить крышку на все 4 винта.

Установить рычаг мощности в положение макс. подачи. Подать в корректор давление 0.2 кгс\см. убедиться что стрелка на индикаторе начала перемещаться (показания индикатора не важны так как в данном случае важен сам факт перемещения стрелки). Понемногу увеличивая давление следим за перемещением стрелки индикатора, в момент когда стрелка остановится и начнет движение в обратную сторону, снимаем показания с манометра установленного в магистраль подачи воздуха (манометр 1.5 кгс\см).

Вращая отверткой, (через отверстие с задней стороны Т.К.), регулировочную гайку (направляющую втулку) против часовой стрелки добиться, чтобы стрелка индикатора останавливалась при давлении 0.55-0.65 и начинала обратное движение при давлении 0.75-0.85 кгс\см. После достижения этих результатов в целях проверки правильности регулировки, сбросить давление воздуха, заметить положение стрелки, подать давление 0.1-0.15кгс\см, стрелка должна начать движение. Если движение стрелки начинается после 0.2 это говорит о том, что пружина чрезмерно зажата. В этом случае надо повернуть рег.гайку по часовой стрелки примерно на один оборот (или более) и произвести регулировку заново! Если все показатели сходятся и движение стрелки начинается с 0.05-0.10 кгс\см регулировку пружины можно считать успешно завешенной.

Продолжение следует. И фото тоже

Ну так я продолжу, если не утомил :)

Положение первое: Центр шейки расположен в передней части Т.К. Определить это положение можно так: Устанавливаем шток с диафрагмой на свое место (без пружины) он опускается вниз до упора, поворачиваем рычаг мощности в макс.и удерживаем его так до конца регулировки. (можно чем либо его зафиксировать). Устанавливаем индикатор в уже знакомое место. Аккуратно (не нажимая на шток), вращаем диафрагму(она вращается вместе со штоком) смотрим на индикатор. В двух положениях диафрагмы стрелка индикатора будет останавливаться и после изменять направление движения, вот эти два положения нас и интересуют!! :) Поворачиваем диафрагму до тех пор, пока стрелка не остановиться, а стержень индикатора не прекратит выходить из него. Ставим произвольно метки на шайбе диафрагмы и корпусе Т.К. См. фото №1. Это есть первое положение.

Заводим мотор, винтом Х.Х устанавливаем обороты Х.Х — 450-500 об\мин.

Резко перемещаем рычаг мощности в МАКС. разгоняем мотор до 3500 и отпускаем рычаг мощности на Х.Х Одновременно сморим на дымность выхлопа. Если наблюдается густой черный выхлоп(не путать дымность с выбросом сажи. ) произвести корректировку подачи топлива, в сторону уменьшения, выкручивая винт номинальной подачи топлива. См. фото №3 на 1\6 оборота. повторить разгон мотора до 3500 и проверить дымность (визуально).

Описанный выше случай (густой черный выхлоп при положении диафрагмы в позиции №1 и количеством оборотов Х.Х 500-450) встречается очень редко, но бывают случаи. Гораздо чаще, при установке диафрагмы в поз.№1 не наблюдается вообще никакого дыма, что свидетельствует о чрезмерно малой подаче топлива. В этом случае надо увеличить подачу топлива, вращая винт ном.подачи (закручивать винт на 1\6 оборота), до появления густого черного дыма. ВНИМАНИЕ! При увеличении подачи топлива, будут увеличиваться обороты Х.Х, выкручивая винт Х.Х их надо уменьшать до 500-600 об\мин.

Если после того, как вы нашли положение винта ном.подачи соответствующее началу сильного дымления, но при этом обороты Х.Х не опускаются ниже 800 об\мин. и более необходимо изменить положение диафрагмы Т.К с позиции №1 повернув ее в сторону позиции №2 но перед тем уменьшить обороты Х.Х ВИНТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧИ. до 500-600 об\мин.

Если этого эффекта не наблюдается и обороты Х.Х можно уменьшить до 600 и менее,(при наличии дымного выхлопа на 3500 об\мин.) то значит позиция №1 диафрагмы Т.К соответствует вашему насосу и изменять ее не следует.

Если все таки вашему насосу НЕ СООТВЕТСТВУЕТ позиция№1 диафрагмы Т.К , то удалите винт Х.Х, установите обороты Х.Х 500-600 об\мин. с помощью винта ном.подачи и изменяя положение диафрагмы Т.К. (поворачивая ее в сторону позиции №2 поэтапно, каждый этап на 45 градусов) добиться сильного дымления выхлопа при оборотах 3500 об\мин. Заметить положение диафрагмы (поставить метку на шайбе и корпусе Т.К) это положение есть оптимальное для вашего насоса. измениться оно может только в случае замены деталей внутри насоса.
ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ положение штока Т.К. (его поворот вокруг своей оси из поз.№1 в сторону поз.№2) И на этом заканчивается регулировка турбокорректора! Следует помнить, что поз. №2 является крайней позицией при которой будет обеспечена такая дымность, что паровоз покажется легкой дымовушкой. :D И дальнейшая регулировка насоса будет усложнятся (СЛИШКОМ ТОНКАЯ регулировка).

После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.

Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа (которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива (на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800 об\мин.

Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива.

Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.

Теперь поехали. :) Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :

Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от 1000 до 4700 об\мин)

Вариант №2. Дымит в начале разгона (1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается (почти не дымит)

Вариант №3. Дымит от 2500 и далее до 4700.

Вариант №4. Дымит после 4000 об\мин.

Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым. НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ. В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500 (а можно и остановиться и повторить разгон).

Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!

Скорее всего вы увидите

Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!

ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить (скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4. (А ВОЗМОЖНО №2 и №4 БУДУТ ВМЕСТЕ)

В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности (динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.

ВАРИАНТ №4. Дымит после 4000 об\мин — Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска.

Решил я после осеннего ремонта движка,то есть после замены головы,по крутить тнвд,а то больно дизельный,лязгающий звук да работа слишком жесткая,да и запуск н горячую стал затруднительным.Вот думаю на слух отрегулировать,в зажигалками мне это удавалось очень не плохо,причем регулировка на слух и динамику всегда отличалась от регулировки по стробоскопу.Но вот дизеля крутить пока не приходилось.Пока крутанул чуток назад,то есть как я понимаю сделал чуть по раньше впрыск,стала по бодрее,вроде расход по меньше стал,но вот на горячую похоже еще хуже стал заводиться.Тут вопрос видимо больше к мотористам,но может кто баловался сам и есть кое какой опыт.

от себя раннее до упора будет долбить как камаз но зато валит резче Ксебе позднеее нихуяя неедет соляры жрет меньше работает мягче на продажу пойдет

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:

Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё — чисто.
Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.
Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.
В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер — обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее… ну и все.

Читайте также: