Ремонт двигателя мазда фамилия zl
Обновлено: 06.07.2024
Сегодня хочу рассказать об этой особенности при замене ГРМ на данном автомобиле, которая может создать Вам проблем.
Автомобиль Mazda Familia двигатель ZL. В канун Нового года 30.12 приехал на стандартную процедуру, замена ремня и роликов ГРМ.
Слесарь поменял ГРМ и автомобиль перестал запускаться. Стартер крутит, есть воспламенения, пытается запуститься, но не запускается.
Время уже около 18.00 рабочий день заканчивается, а завтра 31.12 выходной день, в который много дел и хлопот.
Ко мне подходит мастер-приемщик и говорит: меняли ГРМ и двигатель не запускается, метки проверили, всё норм. Надо посмотреть. Я подхожу к автомобилю и вижу, что все разъемы на катушках, на датчик распредвала висят "на соплях". Мастер начал запускать, а я шевелить эти сопли и вроде как автомобиль схватывает, но не запускается. Так как автомобиль приехал своим ходом и заменили только ГРМ я решил, что дело в этих ломаных переломанных проводах, которые были скручены и висели на соплях.
Я говорю, ну 3 января выйду на работу и буду смотреть. Завтра Новый год, времени у меня нет. И мастер-приемщик пошел разговаривать с клиентом.
Когда эту ситуацию рассказали клиенту, то мы очень много нового узнали о себе, какие мы все тут . (мат), Вы тут совсем . (мат), я приехал на машине так пусть, она своим ходом и выезжает, меня не . (мат), чтобы машина была готова. И еще много всего.
Реакция клиента была понятна, он приехал, у него планы на праздники, ему нужна машина, а вдруг он собрался таксовать в Новогоднюю ночь, а это хорошие деньги! Может срочная поездка куда. А тут такое. К тому же наш косяк был в том, что видя такую ситуацию с проводкой мастер начал работу, а вдруг бы эти сопли все рассыпались у него в руках когда он начал снимать клапанную крышку?Электрику бы пришлось бесплатно всё это делать. Такие моменты нужно учитывать и обговаривать с клиентом. Короче пришлось мне выходить единственному на работу 31.12. Клиент сказал я тоже приду и буду смотреть. Ненавижу когда клиент стоит на душой, а еще когда пытается учить тому, в чём вообще не понимает. Вас тоже это бесит или только меня одного?
Договорились на том, что я буду делать один, а когда сделаю позвоню.
На следующий день я пришел после обеда около 14.00, так как ездили за продуктами, ребёнка возили на развлечения и т.д. как ни как 31 декабря!
Начал сразу делать ремонт проводки. Распустил жгут, распустил изоляцию частично у косы. Начал смотреть. Мало того, что всё было печально у разъемов, так еще кто-то приложил руку по ремонту проводов в самой косе. Чтобы Вы примерно понимали о чём речь, вот фото:
Эти фото просто для примера из интернета, на том автомобиле было всё намного хуже!
Я провёл ревизию проводки, заменил участки с поврежденными проводами, вытащил пины из разъемов, всё переделал, собрал аккуратно в гофру, зафиксировал - вообщем навёл порядок. Время уже около 17.00 и я думаю, ну всё. Начинаю запускать, облом, не запускается. Раз больше никуда не лазили кроме ГРМ надо смотреть его.
Решил снять осциллограмму с датчика коленвала и распредвала и глянуть точно ли ГРМ на месте. Нашел быстро эталон в интернете и сравнил со своей осциллограммой, ГРМ не на месте да еще как! Я думаю нихрена себе мастера. еще ведь сказали проверили! Судя по осциллограмме ГРМ стоит вообще не правильно, обычно могут на зуб ошибиться, а тут такое. Думаю клапана бы не загнуло, раз такое дело, но двигатель крутился так, что по звуку можно смело сказать, компрессия есть, да и запуститься пытается, ну думаю ладно. проверю метки, а дальше не мои проблемы.
Снимаю крышку, снимаю кожухи, подвожу метки. в ступоре, реально всё на месте на первый взгляд, ну думаю надо всё равно все разбирать, осциллограмма то врать не будет. Надо снимать шкив коленвала. Начал всё разбирать, чтобы ступицу(центральный болт) лишний раз не крутить решил открутить 4 болта и снять шкив без ступицы, снял. По шпонке выставил метку, всё подвёл, на месте ГРМ! Да как так. короче в итоге всё равно открутил центральный болт и снял ступицу, благо всё разбиралось до этого и хорошо снялось. Опять проверяю метки, на месте. не понял, время уже много, клиент кипит. сел подумать. и тут я обратил внимание на шкив.
На шкиву стоит пластина с метками для датчика коленвала. Так вот если шкив разбирать путём отделения от ступицы, то это пластина также отделяется. Эта пластина стоит между шкивом и ступицей коленвала, на ней идут метки(выступы) с которых считывает датчик положения коленвала(ДПКВ). Судя по тому в какой последовательности я разложил запчасти, то эта пластина стояла наоборот. Для чего слесарь разбирал шкивы не понятно, может побоялся съемником повредить сам шкив или еще что. Взяв в руку пластину увидел на ней следы от ступицы, т.е. какой её стороной ставить сомнений нет. Повернул другой стороной, тоже встает, но метки для ДПКВ то уже выходит расположены наоборот и тут до меня дошло почему моя осциллограмма показала такое расхождение меток ГРМ, поставил пластину как положено, прикрутил шкив, всё собрал на место. Запускаю мотор и о чудо, машина заработала!
И так, что же получилось. Слесарь по какой-то причине решил снять шкив не в сборе со ступицей, а отдельно. Когда начал собирать всё это обратно в спешке поставил пластину наоборот. Обычно при такой синхронизации вообще запуска не будет и появится ошибка Р0340, но в данном случаи автомобиль на синхронизацию не ругался и даже пытался завестись.
Кстати один раз была мазда на диагностике и я увидел на ней, что ДПКВ пропилен. При замене или снятии ДПКВ его зазор нужно выставить не от пластины, а от меток на ней. Человек выставил новый датчик без зазора и при запуске метки(выступы) подпилили датчик.
В итоге, чтобы сохранить "лицо" сервиса и слесаря мне пришлось клиенту соврать. Позвонил ему и сказал, что автомобиль готов, причина была в проводке, денег не нужно. Он приехал счастливый и забрал авто. Ложь во имя спасения так сказать. поступил я конечно неправильно, но волки сыты и овцы целы.
Из-за такой мелочи, точнее невнимательности слесаря я перебрал человеку проводку и потратил время клиента и своё. Знайте об этом нюансе, может пригодится!
Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я очень рад!
Хочу порекомендовать Вам статью про нюансы при замене свечей зажигания.
Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.
В статье: 1 видео (посмотреть) и
Вот я решил сделать фотоотчет по такой, интересующей всех теме и рассказать все ньюансы дабы, этого сам недавно прошел через При. это ремонте некогда особо было отчетах об задумываться, хотелось просто побыстрее сделать Так. машинку что не все фотки будут Давайте. мои запасемся терпением, инструментом и приступим.
Mazda:Пациент Familia
Пробег:153000
Двигатель: ZL-DE, 1.5 Что
литра нам нужно:
1.Набор головок;
2.ключей Набор(накидных и рожковых);
3.Герметик(можно российский наш);
4.Наждачку или щетку с металлической Отвертки;
5.щетиной(маленькие и большие, крестовые и плоские);
6.или Карбклинер Растворитель(если не было карбклинера);
7.пригодиться Может нож;
8.Ветош(много);
9.Перчатка Масло;
10.материальчитые для движки(может понадобиться на смазка+доливку сальников);
11.Разводной ключ.
12.Молоток.
Ну приступим что:
Открываем капот и видим двигатель, разбирать начинаем:
Снимаем катушки зажигания, болтики, аккуратно все ложим на столик(если есть. быть обязан))) ) Снимаем 2 разъема датчиков КВ и РВ (коленвала и Снимаем).
распредвала крышку клапанов аккуратно, прокладка может крышки остаться целой, а может и расыпаться (скока смотря ей лет). Но лучше подстраховаться и купить вот. Я новую снимал, моя осталась целой.
А клапаная и вот крышка:
Видите нагар на крышке, надо его ликвидировать карбклинером, но сначало отшкрябываем или отверткой ножом потом промываем. Отркучиваем отводов крышки газов. Там тоже чистим Потом:
грязь на привалочные места крепления крышек герметик наносим и прикручиваем. Обязательно убираем лишний, герметик выдавленый, так как он может попасть. систему в попадет рециркуляции масла и это будет вот.
А плохо у нас распредвалы и клапана:
Теперь разбирать начинаем далее, подомкрачиваем машину, правую ставим и часть под нее пенек. Снимаем той с колесо же стороны, подомкрачиваем до максимума и ставим под пенек картер двигателя. А делается это того для, что нам надо снять двигателя подушку и он у нас будет стоять на пеньке.
подушку Снимаем двигателя.
Теперь начинаем снимать приводные ремни, ослабляем болт натяжения генератора. болт Откручиваем крепления натяжного болта и ослабляем Снимаем. генератор ремень, посмотрете, если он потрескавшийся, то его лучше поменять. Теперь снимаем шкиф держится. Он помпы на 3 болтах. 1 ключом мы откручиваем 1 болт, а вставляем рожковым и держим шкиф.
Вот таким откручиваем образом все 3 болта. Далее надо ремень 2 снять. Нам надо ослабить болт гидрачя натяжения из под колесной арки машины.
как Так из под капота не добраться до него. болт Ослабляем натяжения и снимаем ремень. Так же его осматриваем на наличие трещин. Меняем по мере Теперь. надобности приступим к снятию шкива коленвала этом при открутим ДКВ(датчик коленвала). болта 4 Откручиваем шкива следующим образом: В центральный шестиграник (болт) вроде на 22, ставим ключ-трубку и в трубку ключ вставляем штырь или отвертку, на отвертки конец одеваем трубку длинную. см 15-30 и трубку приводной за заводим вал. Болты шкива откручиваем Мне на 10. головкой пришлось ее сточить по кругу, она не болт на налажила, упиралась.
Вот примерно так:
И трубки положение меняем в зависимости что нам или, надо откручивать шкив или закручивать.
снятия После шкава коленвала снимаем пластину с она (рисками задает зажигание и многое другое. считает ДКВ с нее метки):
Теперь снимаем распредвалов с шестерни. Берем разводной ключ, настраиваем под его шестигранник распредвала ( У нас 2 распредвала, что тот сверху впускной, тот что выпускной снизу ):
Вот места удержания ключом. размер Там нестандартный, поэтому нам и понадобился ключ разводной. Откручиваем ключом на 14 болты крепления Снимаем. шестеренок их и скидываем ремень. Если вы его полностью хотите снимать, то нарисуйте стрелку направления его вращения, если на нем нет таковой. добрались мы Теперь до сальников распредвалов. Картина может такой быть:
Вот мы видим что у нас сальник текет. Текет он потому, что он старый, нас у или сносился диаметр опорных шеек. По должен он мануалу быть 25, 940-25, 965 если входит не размер в такие ворота, то меняем распредвал есть или перспектива восстановить его. Для снятия и разбора распредвала нам надо открутить его держатели:
Только запомните последовательность как держатели стояли.
Вот восстановленый распредвал:
Новый контрактный, дорого не найдешь. В общем дело каждого Ставим. личное распредвалы, прокручивая иэ по оси и проверяя они чтобы не болтались на посадочном месте. Ставим прикручиваем и держатели Покупаем сальники новые, если старые они и будем менять. Снимаем крышку сальников крепления.
Чистим крышку и наносим герметик:
посадочное Протираем место крепления крышки сальников щеткой или с металлической щетиной, или наждачкой. крышку Ставим и прикручиваем ее на место.
Лишний герметик Теперь. убираем берем сальник и наносим на него слой тонкий герметика:
Начинаем впресовывать его в место посадочное. Для этого нам еще какая понадобится-нибудь приспособа, чтобы аккуратно впресовать его на место.
Все сальники на месте собирать можно все на место. Если у вас люфт сильный роликов, то их надо заменить. Помпу проверяем тоже на люфт. Вот теория как газораспределение выставлять:
Метки на шестеренках распредвалов должны вверх смотреть. I и E, I-это впуск , E-выпуск (это Теперь 10). метки метки 9 риски белые на шестеренках. должны Они смотреть друг на друга. Под 13 нас у позицией натяжной ролик. 14 номер это натяжного пружина ролика. Под буквой G у нас ролик обводной. CS это у нас коленвал. На блоке метки 2 есть в виде стрелочки и риска, рисунок 16. который Треугольник смотрит вверх это мертвая цилиндра 1 точка (вырез на шестеренке есть ВМТ). под Риска углом слева, это риска ремня натяжения ГРМ. Кстати на шкиве КВ есть под шпонка рисунком 11. Она тоже указывает на точку мертвую. Начинаем сборку газорастредилительного механизма. сборкой Перед выставить распредвалы шпонками вверх. коленвала Шестерню ставим меткой на треуголник. Ставим выпускной на шестерню распредвал.
Вот схема установки Одеваем:
ремня ремень по следующей схеме.
Проверяем Если. метки ушли, то проделываем еще раз ремня одевание по данной схеме. Ставим пружину Как. ролика тока метки совпали, берем ключ разводной и начинаем прокручивать выпускной распредвал, шестерню на смотрим коленвала и крутим до того момента, совпадет не пока метка под углом слева с шестерне на меткой.
Это у нас максимальная натяжка Затягиваем. ремня прижимной ролик. Крутим 1 обором проверяем и коленвала метки. Если они ушли, то все делаем операции занова.
Как тока у совпали нас все метки, можно установить клапанов крышку, притянув на пару болтов, поставить подсоединить и катушки 2 датчика КВ и РВ, так же подсоединяем газоотводные которые, трубки идут от крышки клапанов(обязательно). заработало. Заводим (радуемся). газанули пару раз и как послушали работает движка. Не должно быть стука металического или чихания. Если есть правильно не значит малость установили ремень (например на 1 Если). зуб вс енормуль, собираем все на место в порядке обратном снятия.
Этот японский автомобиль известен под разными названиями – Мазда 323, Астина, но, пожалуй, самое запоминающееся – Фамилия. Долгое время оставался главным представителем продукции, выпускаемой компанией Мазда. Впервые о Мазда Фамилия узнали в 1963 году, сегодня автомобиль выпускают в кузове универсал. Однако большую часть времени модель производилась в кузове седан. Машина популярна на вторичном рынке, есть масса неплохих предложений. Но главный вопрос, тревожащий каждого желающего обзавестись таким авто, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия? Об этом расскажем в этой статье.
Гамма силовых агрегатов
Линейка силовых агрегатов авто представлена широким разнообразием ДВС:
Изначально моторы комплектовали в паре с механической коробкой передач или автоматом, в последних поколениях покупателя также предложена вариаторная коробка.
1NZ-FE
Сегодня все недостатки движка хорошо известны и изучены:
Ресурс – далеко не самый сильный показатель мотора. Поскольку блок цилиндров неремонтопригоден, уже к 200 тыс. км нужно готовиться к поискам контрактного движка. К перечисленным проблемам прибавляются и другие, связанные с электрической частью и внезапным выходом из строя различных датчиков. Многих проблем можно избежать, если своевременно проходить ТО, лить масло, рекомендованное изготовителем, соблюдая периодичность (лучше менять чаще) и допуски.
HR15DE
Одна из особенностей движка — наличие CVTC на впуске. Оснащен системой распределенного впрыска топлива. Двигатель, как было сказано выше, вполне надежный, и доставляет владельцам не так много проблем, как это может показаться. Тем не менее, его ресурс ограничен, а в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно возникают различные неисправности. Самые частые из них:
- нужно раз в 90-100 тыс. км пробега регулировать тепловые зазоры (методом подбора толкателей);
- цепь ГРМ растягивается, начинать шуметь примерно на рубеже 150-200 тыс. км, больше не ходит;
- залегают маслосъемные кольца – капитальный ремонт, происходит этот недуг к 200 тыс. км пробега;
- свист во время работы силового агрегата – так дает о себе знать неисправность ремня генератора.
Сюда нужно лить оригинальное моторное масло 5W-30 с допусками, которые предписал производитель, или не менее качественные аналоги. В целом, двигатель неплохой, но 200 тыс. км, к сожалению, его ресурс в плане потенциала. Соблюдайте регламент обслуживания, лейте хорошее моторное масло, не экономьте на обслуживании и расходных материала, и тогда проблем с автомобилем не будет.
HR16DE
1.6-литровый силовой агрегат, выпускаемый компанией Ниссан с 2005 года. Именно тогда впервые стало известно об этом двигателе. Его сборка была налажена в городе Токио на автомобильном заводе. Даже сегодня HR16DE активно ставят на некоторые массовые модели. АвтоВАЗ собирают одну из модификаций двигателя, известную под маркировкой H4MK. Это рядный силовой агрегат с рабочим объемом 1598 куб. см, инжекторная система питании. Диаметр цилиндров 78 мм, ход поршня составляет 83.6 мм. В зависимости от настроек мощность двигателя составляет 105-120 лошадиных сил. Крутящий момент также может быть разным – от 140 до 160 Нм. Двигатель работает на топливе АИ-92 без каких-либо проблем. В целом неприхотливый и достаточно надежный. Его блок цилиндров рядный 4-цилиндровый, изготовленный из алюминия. Головка блока цилиндров 16-клапанная также изготовлена из алюминия. Чугунные гильзы и открытая рубашка системы охлаждения. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, вместо них цельные толкатели. На впуске установлен фазорегулятор. Газораспределительный механизм с приводом от цепи ГРМ.
Интересно здесь выполнена система впрыска. Здесь распределенный впрыск с двумя форсунками на цилиндр. За счет электронного дроссельного узла двигатель удачно вписался в экологические рамки Евро-5.
Если говорить о достоинствах ДВС, то в первую очередь нужно отметить:
- мотор с простой и хорошо изученной конструкцией;
- вполне надежен, не имеет явных недостатков;
- практически любой сервис возьмется за ремонт этого двигателя;
- запчасти вполне доступные и недорогие;
- без проблем работает на бензине АИ-92.
Из недостатков нужно отметить склонность движка к перерасходу моторного масла. Цепь ГРМ отличается не самым высоким показателем ресурса. Замена может потребоваться уже на 100-120 тыс. км пробега. Гидравлические компенсаторы отсутствуют, в сильные морозы мотор может отказаться заводиться. Одним словом, с этим ДВС хватает небольших проблем, мелкий ремонт частый, но в целом двигатель надежен, при условии соблюдения технического регламента служит довольно долго, причем бесперебойно.
Когда начнется расход масла, нужно быть готовым к тому, что он приобретет прогрессирующий характер. Замена цепи ГРМ – довольно дорогая операция. Вместе с ремнем меняют звездочки, башмаки, а иногда еще и дорогостоящий фазорегулятор. В этом моторе постоянно свистит и растягивается ремень генератора, изнашиваются подушки мотора. Все это не так критично, как кажется, но автовладелец вынужден постоянно что-то ремонтировать. Но главный вопрос, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия 1.6? Стоит ориентироваться на 250 тыс. км пробега.
CR12DE
Это небольшой 1.2-литровый бензиновый силовой агрегат, развивающий всего 90 лошадиных сил. Выпускается с 2002 года. Хорошо известен не только по Mazda Familia, но и Марч, практичному универсалу Вингроуд. Есть две модификации движка – с фазорегулятором на впуске и без фазорегулятора. На мазда Фамилия стоит ДВС с фазорегулятором на впуске. Крутящий момент такого мотора составляет 121 Нм, диаметр цилиндров 71 мм, ход поршня 78.3 мм, гидрокомпенсаторы отсутствуют, в приводе газораспределительного механизма установлена цепь. Обычный атмосферный двигатель с клапаном ЕГР. Его архитектура стандартная – рядная алюминиевая четверка с 16-клапанной головкой блока цилиндров. И блок, и головка изготовлены из алюминия. Но ресурс ДВС средний – 200 тыс. км, на большее рассчитывать сложно.
Первое время в этом моторе быстро растягивалась цепь ГРМ, но после производитель доработал и устранил этот недостаток. Так ресурс цепи подрос до солидных 180-200 тыс. км. На первых версиях двигателя водители часто отмечали пробой прокладки головки блока цилиндров. Пробой мог привести к серьезным последствиям и поломки двигателя. Двигатель не переносит топливо плохого качества, нужна периодическая чистка форсунок. Также от автовладельцев можно услышать многочисленные жалобы на нестабильную работу движка в зимнее время или вовсе отказ ДВС от функционирования. Но самая большая проблема мотора CR12DE это прогрессирующий масложор. Как только начался расход масла, следует готовиться к тому, что вскоре этот показатель достигнет критических значений. Двигатель слабо поддается ремонту, поэтому зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты.
MR18DE
Какие недостатки есть у этого двигателя? В первую очередь следует тонкие стенки, из-за чего известны случаи растрескивания ГБЦ при затяжке болтов или свечей. Цепь ГРМ служит 150 тыс. км, иногда больше, главное – не упустить момент, когда она начнет шуметь, если проигнорировать, то растянется, высок риск поломки ДВС. Как и в других моторах Mazda Familia автовладельцев беспокоит проблемы с ремнем генератора, быстрое загрязнение дроссельной заслонки. Все это не придает стабильности и надежности мотору. Самой главной проблемой силовой агрегата остается повышенный расход топлива. Здесь он тоже носит прогрессирующий характер. Все начинается с сотни грамм перерасходованного смазочного материала, но довольно быстро показатель приобретает устрашающие отметки. Основная причина этого явления кроется в залегших маслосъемных кольцах. Потребуется ремонт двигателя, но поскольку ремонту он поддается слабо, зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты. Средний показатель ресурса двигателя – 250 000 километров пробега.
Одно из достоинства двигателя – простая конструкция. Он простой, следовательно, надежный. Отсюда и ресурс – 280 000 км ходит без проблем. Дальше, конечно, начинаются все неприятные неисправности, с которыми приходится иметь дело владельцам автомобиля Мазда Фамилия. Если почитать профильные форумы и тематические сайты, можно обнаружить, что чаще всего обсуждают проблемы с системой зажигания. Здесь действительно с этим могут возникать определенные трудности. Во втором месте – гидрокомпенсаторы, однако это проблема касается первых модификаций ДВС, где они ставились. Если лить не самое качественное моторное масло, то компенсаторы довольно быстро застучат. Еще одно слабое место двигателя – редукционный клапан масляного насоса. Ресурс ремня составляет 60 тыс. км, лучше еще до этого пробега заменить его, если порвет – погнет клапаны. На пробеге 225-250 тыс. км может начаться масложор в пределах 0.5-1 л. Фактически уже на этом этапе эксплуатации двигатель нуждается в ремонте.
Еще 1.5-литровый двигатель на 130 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Это мотор с двухвальной головкой блока цилиндров. Распределительные валы приводятся в действие посредством ремня ГРМ. На впуске в этом моторе установлен S-VT, блок изготовлен из чугуна, головка блока алюминиевая, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Неплохой мотор, ресурс которого составляет 290 000 километров.
QG13DE
Этот двигатель собирали 14 лет, до 2012 года. Собой представляет 1.3-литровый мало надежный двигатель с распределенным впрыском. В этом моторе чугунный блок и алюминиевая ГБЦ. Конструктивно простой – ни фазорегуляторов, ни турбины, ни гидравлических компенсаторов, есть только цепь ГРМ, вращающая распределительные валы.
Цепь ГРМ недолговечная, отрабатывает всего 100-120 тыс. км. Здесь наблюдаются многие проблемы, которые есть в остальных движках для Мазда Фамилия. Например, плавают обороты, что вызвано загрязненностью дроссельной заслонки. Тепловые зазоры регулируются каждые 90-100 тыс. км, поскольку здесь установлен катализатор, то из-за низкого качества топлива и по ряду других причин он начинает разрушаться, дальше крошки попадают в цилиндры двигателя, появляются задиры – высокий расход масла. Фактически это и приводит к его поломке, что равно утилизации.
QG18DE
Этот двигатель является копией 1.6-литрового мотора QG16DE. Единственное, производитель увеличил диаметр цилиндров с 76 до 80 мм. Во всем остальном – это точно такой же силовой агрегат. Поэтому и проблемы идентичные. То есть здесь такая же система изменения фаз газораспределения CVTC на одном валу, цепь ГРМ, впускной коллектор с заслонками-завихрителями. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, каждые 100 тыс. км выполняется регулировка тепловых зазоров.
Ресурс двигателя – 250 000 километров. Проблемы может доставлять цепь ГРМ, которая начинает звенеть после прохождения 100 тыс. км, то есть это момент, когда она уже нуждается в замене. Автомобилисты жалуются на перерасход моторного масла, нередко он обретает критический характер – 1 литр материала на 1000 км пробега. Для ровной работы мотора требуется регулярная чистка дроссельной заслонки и клапана ЕГР. Также известны случая разрушения катализатора и попадания его осколков в цилиндры, что чревато поломкой.
Автомануал по ремонту Mazda Familia в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате djvu.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Язык: русский
Формат: djvu
Размер файла: 19,6 Mb
электронная книга в формате djvu
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту Mazda Familia?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Mazda Familia.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Mazda Familia.
Описание книги
Книга по ремонту Mazda Familia
Эксплуатация любого автомобиля Mazda Familia невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту Mazda Familia содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту Mazda Familia разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Mazda Familia);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Mazda Familia).
Любая из процедур ремонта Mazda Familia приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Mazda Familia высококвалифицированными автомеханиками.
Бесплатно скачать руководство по ремонту Mazda Familia Вы можете в формате djvu. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
Читайте также: