Ремонт эбу паджеро 2 6g72
Обновлено: 17.05.2024
Почистил бензофорсунки, стер газовую карту в контроллере. Заменил воздушный фильтр. Попутно нашли периодические пропуски на одной форсунке - плохой контакт. Устранили. Пропало потряхивание - машина спокойно и уверенно кушает свои 25 на сотню ))))
Купил универсальную лямбду Бош LS 07. Попробую заменить сам. Ну а так - газовики кивают на бензопроблемы, мотористы кивают на газовиков.
Наблюдаю странный эффект - ощущение, что на холодную машина бегает лучше - подхват, динамика разгона. Как прогреется - тупит
Наблюдаю странный эффект - ощущение, что на холодную машина бегает лучше - подхват, динамика разгона. Как прогреется - тупит
если это не субъективные ощущения - то:
прозвоните датчик температуры охлаждающей жидкости - на всякий случай. Может он не верную инфу дает - вследствие - перелив на горячую.
Компрессию проверяли жеж? На горячую/холодную разницы нет? - это если с клапанами проблемы.
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - проверьте (у себя сейчас с ним борюсь)
клапан давления рампы (мой оказался с рваной мембраной - гнал обратку в котлы)
В общем у Вас как и у меня наверное - двиг запущен настолько - что надо ВСЁ смотреть, исправляя потиху.
В помощь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2 много полезного.
Талмуд http://www.pajeroclub.org/files/manual/ . 8/13_1.pdf в разделе "6G72" цифры проверки показаний датчиков и их регулировка.
ДПДЗ по результатам двух диагностик в норме.
Клапан давления - даже не представляю, где он и что это. Попробую отыскать.
По компрессии - мне сказали, что разброс по цилиндрам есть, однако не критичный.
Датчик температуры - буду проверять.
Спасибо за подробное описание возможных проблем!
Заменил лямбду. Машина поехала веселее, но расход пока не замерял. Старая - в белом налете. Ощущение, что из одной части двигателя летела сгоревшая охлаждайка.
Покатался. Машина стала дергаться при разгоне - по симптомам похоже на пробой ВВ проводов. По жаре дергается сильнее, по холоду лучше.
Итого - заменены ВВ провода, поставлены иридиевые свечи Denso. Все ОК, машина шустрая - вот только заводится после 3-5 секунд работы стартером.
Проявилась проблема после замены бензонасоса, медленно прогрессирует. По словам ремонтника, менявшего бензонасос - это из-за того, что он неоригинальный. Якобы отсутствует некий клапан, который должен держать давление в системе питания.
1. Может ли быть в этом проблема?
2. Можно ли установить такой клапан?
На горячую после глушения машина заводится бодро, как постоит - хуже
1. может.
2. этот клапан на рампе дублируется (у меня так) "клапан давления рампы" - как нипель с заданным давлением работает
кроме всего прочего - могут форсунки потечь - не держать давления
визуально не определить - только на стенде
Тогда что делать - менять насос? Или клапан на рампе проверять?
Форсунки мне проверяли и чистили - все ОК, вроде не текут. Разве что потекли после лета. но машина стала плохо заводиться сразу после замены насоса.
у Вас чуть другая система впрыска (сейчас нет возможности картинки посмотреть) я просто рампу в сборе поменял на б/у - так мне проще было
а начал бы с насоса - если старый оригинал не выкинули - 16гаек открутить и проверить на старом - ушли симптомы или нет (на крайняк б/у за 20$ взять для эксперимента)
если нет - дело не в насосе
Машина стала плохо заводиться после замены бензонасоса. Причина - мне поставили неродной насос без обратного клапана, в итоге все топливо стекало из магистрали в бак и при запуске приходилось крутить стартером, пока магистраль не заполнится.
Выяснилось, что на МПС насос включается одновременно со стартером, а не при включении зажигания. Крутить всухую столько времени мне надоело, и сегодня я сделал простейшую вещь - закоротил реле включения насоса, теперь насос работает постоянно при третьем положении ключа. Проблема решена, машина запускается идеально.
Для тех, у кого, возможно, есть аналогичная проблема: реле насоса находится справа в салоне, под крышкой у правой ноги пассажира. Там два реле, прикреплены к металлическому кронштейну. Определить, какое управляет насосом легко - достаточно завести машину, держа палец на реле - при запуске оно отчетливо щелкнет. Все, все удачи, надеюсь, информация пригодится.
Рано радовался, все вернулось через день к исходному состоянию. Бензонасос качает более 10 секунд перед запуском двигателя - результата нет. Стартер крутит секунд 5-7 для запуска с нуля.
Форсунки инжектора чистые, свечи Denso Iridium, провода ВВ заменены, бензонасос заменен. Что-то не понимаю, куда копать.
:D заменить всегда проще - но поможет ли.
Мне на компе показывали в реальном времени - показания с лямбды ДО "все по нулям" и после устранения обрыва - циферки бегают при прогазовке и т.д..
Универсальные подходят - количество проводов посчитать только.
Мне достался BOSH от предыдущего владельца - диагносты сказали "самое ху. е из того что можно было поставить "
Абсолютно согласен про БОШь - полное Г. Лямбду смотри сначала переднюю. Отключи и посмотри, есть ли изменения. Если изменения есть в любую сторону, то это она. Выбей кат - это в нашем случае абсолютно лишнее! ТО ты и так пройдешь. Лямбду бери внешне похожую на оригинальную и ни каких бошевских нюхалок. Еще и денсо в последнее время не очень, поэтому ищи альтернативу. После 3-х замен универсалок в течении 4 месяцев решил, что отжалею денег на оригинал((
А вообще, ищи хорошего электрика с нормальным сканером, который не только в ошибках разбирается, а еще и понимает какой датчик должен давать показания и сопротивление. До игр с передней лямбдой я месяца два развлекался с задней. При чем, что интересно - на задней чек горел, а на передней нет!!((( когда выбьешь кат, то на заднюю лямбду лучше поставить проставку, чтобы правильно читала. Вся инфа есть в нете. Сразу делай две больше и меньше дырочка, чтобы поменять быстро, если чек не угомониться. Удачи))))
Вот сейчас пытаюсь вспомнить, но вроде как может быть и оно. В передней части двигателя между клапанками есть такой бочонок. Вроде датчик регулировки подачи объема топлива в инжектор. Могу ошибаться в названии, но реально он похож на бочонок. У меня на соревках очень похожие симптомы были и заменой все решил! Сейчас попытаюсь фото сбросить
Сегодняшняя история на самом деле построена на огромном везении не только владельца автомобиля, но и мастера, который в прошлом делал капитальный ремонт двигателя.
Изначально человек обратился с проблемой течи из под клапанных крышек на своём Mitsubishi Pajero Sport с 3-х литровым мотором 6g72, а также шума в навесном оборудовании.
Кто сталкивался с данным двигателем знает, что для того, чтобы заменить одну из из прокладок нужно снимать впускной коллектор и желательно снять одну из защитных пластмассовых крышек ГРМ, а именно правую, если стоять к лобовине мотора лицом.
С этого момента и начинается цепочка удачных случайностей. После снятия впускного коллектора настал черёд снятия крышки ГРМ, первое же, что бросилось в глаза при попытке достать крышку это слишком большое количество налипших частиц ремня на крышке, а этого быть не должно при естественном износе ремня. Да и к тому же по словам владельца мотор прошёл через капитальный ремонт чуть больше полугода назад.
При рассмотрении обстановки на открывшейся шестерне распредавала стало ясно, что ремень съехал вперёд и трёт об пластиковую защиту. Отсюда и был посторонний шум при работе мотора ведь в навесном изъянов я не нашёл.
Mitsubishi Pajero 1995, engine Gasoline 3.0 liter., 135 h. p., AWD drive, Automatic — electronics
Comments 18
Для этой техники только мотортестеры и газоанализатор, сканер бессмысленно подключать
И сканеры считывают информацию
знать бы еще как это сделать
Соединить контакт 1 (12тиконтактного) с контактом 7 (16ти).
у меня на 12 контактном разъеме всего один пин для диагностики и походу надо будет еще и питание подкидывать на шнурок
Запараллельте контакты К-линии обоих разъёмов и используйте 16тиконтактный, на нём питание должно быть.
вот и я про тоже хочется посмотреть текущии параметры
Таким образом, выходит, что старые ЭБУ Митсубиси работают только по технологиям MUT и (как минимум некоторые) JOBD. При этом, организовать сам канал связи можно при помощи большинства K-line адаптеров. Но для коннекта компьютера и ЭБУ нужно программное обеспечение, работающее по MUT. Вот с этим и загвоздка, так как MUT'а в полностью расшифрованном виде (а он нужен для использования при написания бесплатных или недорогих бытовых программ) нет. Но "программисты-энтузиасты" не сидят на месте, поэтому есть частично расшифрованный вариант MUT'а, на основе которого существует программное обеспечение (тот же MMC-reader, TECU или EcuEdit). Применяя его совместно с K-line адаптерами, можно выйти на связь с большинством старых блоков. Лично я использую немного доработанный (перемычка контактов 1-4) алаптер VAG-COM. Но, как минимум, один ЭБУ (дв. 6G74 DOHC 1997 г.) так и не могу прочитать с помощью этого комплекта. Чутьё мне подсказывает, что и с 6G72 12 кл. будут трудности.
Кстати, у вас два разъёма, но 16тиконтактный в вашем случае бесполезен, у него нету соединения между контактом K-линии и ЭБУ. А на втором разъёме — есть. Также, есть в природе переходники 12-16 (на том же Алике, например).
Ещё стОит сказать, что само диагностика со светодиодом будет работать в любом случае, и её (вкупе со знанием устройства двигателя и системы управления), вполне достаточно, чтобы устранить большинство неисправностей. Однако, точная отладка системы управления (регулировка винта SAS или измерение и оценка соотношения воздух/топливо, например) в этом случае недоступна.
Поставил контрактную АКПП на Митсубиси ГТО 1997г.в. , но, авто медленно набирает скорость, до 3-й передачи а 4-я по ходу не включается. Так-как при скорости 90 , не давя сильно на газ, обороты 3200. Кикдаун не работает вообще , даже нажимая на ручке ОД ,АКПП не переключает на пониженную! Сказали что нужна только адаптация АКПП, сброс настроек до заводских. Как это можно сделать ? Сканер на Сто не видит модель авто, да и мастер там видно рукожопый по этой теме! Поставщик АКПП , заверил в ее полной исправности , да и знаю его уже 15 лет, и много раз заказывал у него и коробки и ДВС, проблем никогда не было. Он и сказал мне, что нужно стереть с ЭБУ ДВС все ошибки, и сделать калибровку Акпп . Может есть процесс проделывания этого самому,, и кто-то из вас сталкивался с такой проблемой? Может перекинуть Гидроблок со старой коробки? Она отлично работала, только иногда выбивало при езде 3-ю передачу. Помогите друзья в моей проблеме! Спасибо!
Игорь, Когда автомат работает до 3 передачи это аварийный режим. Выйти из него программно не получится. Он возникает в результате какой либо неисправности. Нет никакой адаптации.
Евгений, Спасибо Евгений! Я уже снял ее, и отправил обратно поставщику. Теперь жду другую, взамен .Я уже понял что это простой автомат, и он не адаптируется.
Читайте также: