Ремонт электроусилителя руля тойота альфард

Обновлено: 05.07.2024

Обрыв проводки, окисление контактов, срабатывание защиты (в том числе защиты ЭМУР от перегрузок в крайних положениях рулевого управления).

Защита электро-механического усилителя руля (ЭМУР) отключает питание ЭМУР от перегрузки при полном повороте (до упора) колёс влево или вправо. На разных машинах защита ЭМУР от перегрузок выполнена по-разному (токовая защита, сигналы от датчиков положения и так далее). Самостоятельный ремонт\регулировки этой системы не рекомендованы из-за возможных опасных последствий для рулевого управления. Рекомендую обратиться в спецсервис для диагностики отказа ЭМУР и принятии решения о дальнейшем ремонте.

Ребят, на неровностях дороги, шумы из эллекро усилителя руля на фиат пунто 1999. При полном повороте руля в лево, отключается вся система, но шум остаётся. Проверил рулевую колонку, тяги, всё в порядке. Может стёрлись шестерни в коробке эллектро усилителя? Подскажите, в чём причина, на что обратиь внимание? Где можно достать схему и чертежи системы? Заранее благодарю!

Друзья, у меня тоже была проблема с электроусилителем. что я только не делал и разбирал сам и контакты проверял и на диагностику возил в итоге мне сказали менять его на новый, а стоит это не дешево! Знакомый подсказал купить электроуселитель на авторазборе и самому подсоеденить. Купил другой- он не тоже не работает. Поехал опять в ремонт, там оказался опытный электрик он во всех проблемах разобрался. Сказал что отходил контакт, а мой старый электроуселитель тоже рабочий!
Из всего этого следут: найдите хорошего электрика прежде чем покупать новый! потому что проблема может быть в каком то контакте как в моем случае!не занимайтесь " самолечением"

Может была у кого то такая проблема. При повороте руля идет шум из самого электро двигателя усилителя. может кто сталкивался с подобным. есть варианты купить рем комплект или электро двигатель новый. сколько цена вопроса. или есть другие варианты.

Сохраняем заводскую гарантию

Наш Технический центр предлагает Вам полный перечень услуг по РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ в москве и московской области:

Диагностика неисправности ЭУР, проверка его на стенде и выявление причины отключения усилителя
Ремонт электроусилителя руля. Замена муфты, втулок, подшипников ЭУР и его перепрошивка, подключение
Снятие/установка рулевой рейки
Продажу рулевых наконечников, рулевых тяг и пыльников, подшипников
Адаптация ЭУР, калибровка, распиновка, прошивка электроусилителя руля
Регулировка развал-схождения автомобиля

Некоторые цены НА РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК С ЭУР

ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЕМОНТ электроусилителя руля в москве

Легковые	Кроссоверы	Премиум-класс
Снятие и установка	4000 р.	5000 р.	6 500 р.
Ремонт ЭУР	от 18000 р.	от 18000 р.	от 18000 р.
Сход - развал (1 ось/ 2 оси)	1500 / 2000	1500 / 2500	1500 / 3500
Пневмоподвеска	Плюс 500 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ В МОСКВЕ - это ваше спокойствие за рулем!

Казалось бы, усилители рулевого управления делятся лишь на гидравлические и электрические. Однако у этого принципиального деления есть свои подвиды. Причем все они имеют эксплуатационные особенности и дарят различные ощущения при езде.

Электрический усилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку

С появлением элекрических усилителей в чистом виде к потерям на трение в рулевых механизмах добавился паразитный момент инерции. Вместо гидравлики и насоса пришли электродвигатели, встроенные в саму рейку или стоящие вне ее. Благодаря их вращению в ту или иную сторону осуществляется помощь при повороте руля. Однако ротор любого электродвигателя имеет свою массу и, следовательно, момент инерции. Поэтому его невозможно мгновенно остановить и изменить направление вращения. Электронике нужно время, чтобы адаптироваться. Этот момент выражается во временном дополнительном сопротивлении на руле, когда человек резко меняет направление его вращения на ходу.

ЭУР с элементами усилителя, встроенными в рулевую колонку, — самая дешевая вариация. Поэтому она и нашла свое массовое применение в бюджетном сегменте автомобилей.

Вдобавок большая часть схем усилителя с электромотором снабжена еще и червячным редуктором. В частности, это касается систем, где ЭУР встроен в рулевую колонку. Из-за этого дополнительно возрастают потери на трение. В результате информативность руля падает еще сильнее, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно нивелировать подобный недостаток, невозможно. Поэтому человек, пересевший с автомобиля с ГУРом за ЭУР, сразу почувствует разницу и, вероятно, будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую рейку. Простота ее конструкции гораздо предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако и у этой медали есть обратная сторона. В случае возникновения внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы катастрофично не сгниют и ремонтировать будет уже нечего. Гидравлический же узел очень быстро начнет течь из-за износа сальников, и восстановление будет стоить вменяемых денег. В защиту такого типа ЭУРа можно добавить, что электронная часть в рулевой колонке отказывает крайне редко. А по ресурсу система, в целом, сопоставима с привычным гидравлическим собратом.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку

ЭУР с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку, легко отличить по внешнему виду. Электромотор присоединен к ее корпусу рядом с входным валом. Этот вид открывает группу полноценных электрических реек со встроенными элементами усилителя. По сути, такой ЭУР тоже имеет негативные особенности при езде. Величина паразитных потерь на трение и моментов инерции схожа. В процессе эксплуатации тяжесть неисправностей и стоимость ремонта увеличивает то, что все элементы усилителя встроены в рейку.

Электрический усилитель (ЭУР) с червячным приводом, встроенным в рулевую рейку (двухвальный)

Двухвальный червячный ЭУР. В свое время его ставили на Тойоты и Лексусы до 2005 года и, например, на Passat B6. Такая электрическая рейка имеет характерный вид. Электромотор пристроился на противоположном конце от входного вала. Сам рулевой механизм имеет два отлива под опорные сухари.

Соответственно, в этом случае все совсем плачевно при каких-либо поломках. Зато из-за наличия дополнительной полноценной опоры с сухарем на другом конце узла такая рейка не страдает от стука во втулке, в отличие от своих обычных электрических собратьев.

Электрический усилитель (ЭУР) с винт-шариковой гайкой

Это, пожалуй, самый правильный вид электрической рейки. Электромотор встроен непосредственно в рейку, ее вал проходит сквозь него. В приводе применили уже знакомую нам шариковую гайку, а не червяк. На выходе имеем сниженное трение и уменьшенный паразитный момент инерции благодаря иной конструкции ротора электродвигателя. Такой усилитель изначально проще настроить на хорошую информативность и адекватное усилие на руле.

Электрическая рейка с винт-шариковой гайкой отличается характерным цилиндрическим корпусом большого диаметра. Такие узлы ставят на Тойоты и Лексусы после 2005 года. Также их можно встретить, к примеру, на Мазде 6 второго поколения и на Фокусе 3.

Увы, но такая электрическая рейка самая дорогая. При этом некоторые производители любят экономить на мелочах. В частности, на Маздах 6 второго поколения и Фокусах 3 с завода ставят хилые опорные втулки. В результате рейка начинает стучать на сравнительно небольших пробегах. Радует хотя бы, что подобный недуг научились довольно бюджетно лечить: в профильных мастерских устанавливают более качественные втулки.

Еще одна неприятная особенность электрических реек всех типов на некоторых моделях машин — частые сбои начального нейтрального положения. По разным причинам эти настройки нарушаются, и руль на заведенной машине, особенно при вывешенных колесах, стремится самопроизвольно вращаться в одну из сторон. При этом человек всегда может своими силами управлять машиной. В одних случаях достаточно повторно выставить нулевое положение с помощью компьютера, а в других может потребоваться ремонт датчиков момента. Иногда бывает и такое, что приходится перепрошивать модуль управления рейкой.

Вывод напрашивается сам собой. Если вам важно всегда получать удовольствие от управления машиной и обратная связь на руле для вас не последнее дело, то лучше выбрать классический гидроусилитель. От вас потребуется лишь контролировать уровень и состояние масла в расширительном бачке, а в случае каких-либо поломок стоимость ремонта будет вменяемой. Если же в приоритете беззаботные перемещения из пункта А в Б, то выбирайте ЭУР, встроенный в рулевую колонку. Такой усилитель требует меньше всего внимания, так как он реже всех отключается и у него меньше всех отказов в работе.

Toyota Corolla 120 Ремонт ЭУР/рулевой колонки

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

вот про эти маму и папу я написал чуть выше

в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

вот она колонка

ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10

и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

далее откручиваем три болта с нижней крышки

вот она эта крышка

и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

вот что мы имеем в итоге

и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

вот эта вся ерунда мелкая

ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета

далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

БУМ-БУМ и должен выпасть червяк

в сборе в корпусе это выглядит так:

вот это и есть редуктор ЭУРа

Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки

ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник

без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

ну и далее приступаем к ремонту
1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
Насаживается промвал на вал колонки:

вот таким образом

тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

вот так это вышло у меня

на безопасность не влияет!

3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

Беда, как говорится, приходит всегда в нежданчик. Сваливается как снег на голову, как всегда в самый, казалось бы, неподходящий момент. Приехал я значит на работу, сделал кое-какие дела, часа через 4 выхожу, завожу авто, и секунд через 5 слышу сигнал из-под приборки, смотрю на панель и лицо принимает удивленно-растерянное выражение… Ошибка: P/S — Проверь Гидроусилитель Руля!

Выскочило…как чёрт из табакерки

Трогаю руль — а он камень! Вспомнил как в детстве крутил руль батиного КАМАЗа, такие же усилия прилагал. Заглушил машину, завел заново - та же картина! Ещё раз - аналогично. И ещё несколько раз…
Короллка упёрлась! Не хочет работать как должна и всё тут! Естественно, расстроился, покатился домой "медленным шагом", вращая руль двумя руками. Пока доехал до дома и поставил машину на стоянку, было полное ощущение, что я только что с тренажёрки, руки прям подкачал. Дома первым делом полез мучить гугл. Так как в ближайшие два дня было много работы и мало свободного времени, то пришлось ездить на работу и обратно в режиме "качалки бицепсов-трицепсов". В первый же свой выходной поехал к сервисмену, у которого есть сканер и который делал мне инициализацию/адаптацию робота. После проверки сканером вынесен вердикт: причина в реле, которое находится в блоке управления ЭУР. У реле залипают контакты либо оно подгорает и перестаёт включаться.

Распечатка со сканера

Стоимость ремонта повергла меня в шок — минимум 40000 — 45000 тенге (9000 — 10000 рублей) и целый день работы с одним моим авто. И в довесок сервисмен не даёт НИКАКОЙ гарантии, так как оригинальное реле в городе не найти, поэтому он будет "колхозить" в блоке, который изначально не предполагает ремонта (типа неразборный), и сколько времени проработает его "колхоз" — большой вопрос. Подумал, может заменить целиком проблемный блок управления ЭУР? Заехал узнать цену этого блока, пробили по VIN-у: цена блока (продается только комплектом с приводом, устанавливаемым на рулевую рейку) — повергла меня в ещё более глубокий шок — 383000 тенге (почти 85000 рублей). В полном ауте сажусь в машину, собираясь ехать домой обмозговывать происходящее, завожу и… О чудо! ЭУР заработал! Но скорее это сказалось постукивание сервисменом длинной отверткой по самому блоку ЭУРа при диагностике. Однако радость была недолгой, ЭУР работал ровно до следующего выключения двигателя. Потом всё вернулось на круги своя.
Зная "засранца", из-за которого случилась беда, полез в интернет и начал изучать форумы. В общем — решено было не платить непонятные суммы кому-то, а осуществить всё самому. Тем более, отдав 40 тысяч кровно-потно-заработанных я взамен не получаю НИКАКИХ гарантий. Осуществить ремонт самостоятельно решил со своим другом, разбирающемся в авто-электрике и предложившему свою помощь. Совместно изучили тему, договорились со знакомым о выделении нам места в боксе (чтобы не заниматься этим на улице), прикупили силовое реле на 70А (1500 тенге = 330 рублей) и колодку к нему (800 тенге = 180 рублей), и в ближайшее воскресенье занялись ремонтом ЭУРа.

Читайте также: