Ремонт кулака ниссан патрол

Обновлено: 06.07.2024

Замена поворотного кулака Ниссан Патрол одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Nissan. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 126 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену поворотного кулака Nissan Patrol и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Примечание. Для выполнения описываемых ниже процедур потребуются следующие специальные инструменты: Сменная торцевая головка на 53 мм (модели с ручным приводом переключения ступицы), либо самодельная насадка (модели с автоматическим приводом) - для отдавания и затягивания гайки ступичного подшипника.

Cнятие и разборка

1. Ослабьте гайки крепления переднего колеса.

2. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, заведенные под лонжероны рамы. Снимите переднее колесо.

3. Если требуется произвести замену приводного вала, выверните сливную пробку и спустите масло из картера переднего моста автомобиля.

4. Отдайте крепежные болты и снимите с поворотного кулака суппорт тормозного механизма. Подвяжите суппорт в стороне к элементу подвески, проследив за тем, чтобы не натянулся и не оказался перекрученным тормозной шланг.

5. На моделях с ручным приводом переключения ступицы (компоненты ступицы показаны на сопроводительной иллюстрации):

1 - втулка; 2 - дистанционное кольцо; 3 - гайки; 4 - шайбы; 5 - подшипник; 6 - чашка; 7 - ступица; 8 - сальник; 9 - тормозной диск; 10 - болты

Отпустите привод ступицы (положение FREE), отдайте крепежные болты и снимите привод со ступицы колеса.
Снимите стопорное кольцо с конца приводного вала и извлеките приводную муфту.
Снимите со ступицы колеса втулку и дистанционное кольцо. Разогните флажок стопорной шайбы и при помощи сменной головки на 53 мм отдайте стопорную гайку ступичного подшипника. Выбросите стопорную шайбу, отверните ступичную гайку и снимите шайбу с поворотной цапфы.

Переключите привод в положение LOCK, отдайте крепежные болты и снимите привод со ступицы колеса. Снимите и выбросите уплотнительное кольцо.
Снимите с конца приводного вала стопорное кольцо и извлеките внутреннюю тормозную сборку.
Отдайте винты крепления стопорной шайбы, снимите стопорную пластину и отверните ступичную гайку на поворотной цапфе при помощи специально самостоятельно изготовленного приспособления (см. сопроводительную иллюстрацию).

1 — стальная пластина
2 — болты

7. Снимите сборку ступицы с диском с поворотной цапфы. Постарайтесь не выронить при этом конус наружного подшипника.

8. Поддев подходящим рычагом или отверткой, снимите с внутренней стороны ступицы сальник и выбросите его. Снимите также конус внутреннего подшипника.

Примечание. Если ступичные подшипники снимаются только для перенабивки их смазкой, нет необходимости в извлечении их чашек, а потому процедуру следующего параграфа можно опустить.

9. Подоприте ступичную сборку и при помощи латунной выколотки выбейте из нее внутреннюю и наружную чашки подшипников. Извлечение внутренней чашки производится с внутреннего конца ступицы, наружной - с наружного.

10. Пометьте положение ступицы относительно тормозного диска, затем отдайте крепежные болты и отделите диск от ступицы.

11. Отдайте болты крепления тормозного щита и поворотного кулака к поворотной цапфе, затем снимите пыльник со щитом.

12. Молотком с мягким бойком выбейте цапфу из поворотного кулака.

13. Установив поворотный кулак в прямолинейное положение, извлеките приводной вал из картера моста. Снимите с вала упорную шайбу.

14. Снимите сальник с задней стороны поворотной цапфы, затем при помощи выколотки извлеките опорный подшипник приводного вала (компоненты поворотной цапфы показаны на сопроводительной иллюстрации). Выбросите подшипник.

1 - болты; 2 - пыльник; 3 - тормозной щит; 4 - поворотная цапфа; 5 - сальник; 6 - подшипник

15. При помощи молотка со скользящим бойком извлеките из картера моста внутренний сальник приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

1 — сальник
2 — картер моста

16. В случае необходимости разберите на составляющие сборку привода переключения ступицы (см. сопроводительную иллюстрацию):

1 - уплотнительное кольцо; 2 - кожух; 3 - пружина; 4 - ручка переключения; 5 - шарик; 6 - муфта сцепления; 7 - стопорное кольцо; 8 - приводная муфта; 9 - ролики

Примечание. Хорошей практикой является периодическая разборка, проверка состояния и смазывание компонентов привода переключения универсальной смазкой на литиевой основе.

Пометьте положение кожуха привода переключения ступицы по отношению к муфте сцепления.
Переверните кожух, извлеките ролики и выверните муфту сцепления.
При помощи отвертки с плоским жалом снимите стопорное кольцо крепления ручки переключения в кожухе. Выбейте ручку из кожуха, постаравшись не выронить при этом шарик с пружиной.

Чистка и проверка состояния компонентов

1. Промойте все компоненты, за исключением сальников, в чистящем растворителе и просушите их сжатым воздухом.

Примечание. Во избежание получения травмы или повреждения подшипников не вращайте их, обдувая сжатым воздухом.

2. Проверьте роликовые подшипники и их чашки на наличие каверн, признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Примечание. Замена отдельных компонентов подшипника в индивидуальном порядке не представляется возможной, поэтому в случае выявления дефектов производится замена подшипника в сборе.

3. Проверьте состояние резьбы на конце поворотной цапфы и в ступичной гайке.

4. Проверьте ступицу на наличие трещин и прочих повреждений.

5. Осмотрите приводной вал на наличие трещин и признаков износа шлицов. Оцените свободу вращения ШРУСа при повернутом под углом наружном приводном вале.

Примечание. Если приводной вал или ШРУС признаны негодными к дальнейшему использованию, необходимо заменить их в сборе.

6. Проверьте упорную шайбу и гайку ступицы на наличие трещин и признаков износа.

7. Осмотрите на наличие трещин и прочих повреждений кожух привода переключения ступицы. Проверьте свободу перемещения в кожухе муфты сцепления.

8. Проверьте состояние уплотнительного кольца в ручном приводе, в случае необходимости замените кольцо.

Примечание. Если какие-либо компоненты ручного привода переключения ступицы, кроме шестерни сцепления, признаны неисправными, следует заменить привод в сборе. Никаких особых требований к сменному стопорному кольцу изготовители автомобиля не предъявляют.

9. Замените дефектные компоненты.

Сборка и установка

Примечание. Если в описании процедуры особо не оговоре тип смазки, то подразумевается использование универсальной смазки на литиевой основе.

1. При помощи подходящей оправки установите внутренний сальник в картер моста. Посадите сальник заподлицо с краями выточки. Смажьте губки сальника.

2. Набейте ШРУС приводного вала дисульфид-молибденовой смазкой на литиевой основе, вставьте вал в картер моста и введите его в зацепление со шлицами дифференциала. Постарайтесь не повредить в ходе выполнения данной процедуры внутренний сальник вала.

3. Смажьте упорную шайбу и наденьте ее на приводной вал.

4. При помощи подходящей оправки установите в заднюю часть поворотной цапфы новый опорный подшипник приводного вала и сальник. Смажьте установленные компоненты.

5. Установите сборку поворотной цапфы на приводной вал и поворотный кулак. Застучите сборку до полной посадки молотком с мягким бойком.

6. Смажьте пыльник, установите щит тормозного механизма с пыльником на поворотную цапфу и затяните крепежные болты с усилием 30÷40 Нм.

7. Установите на ступицу тормозной диск, проследив за совмещением нанесенных в процессе демонтажа меток взаимного положения. Затяните крепежные болты с усилием 50÷68 Нм.

8. При помощи латунной выколотки установите чашки подшипников в ступицу (сужениями наружу и в разные стороны).

9. Набейте конусы внутреннего и наружного подшипников высокотемпературной смазкой на литиевой основе, тщательно набивая ею межроликовое пространство, внутреннюю обойму и сепаратор (см. сопроводительную иллюстрацию).

10. Установите конус внутреннего подшипника в ступицу, затем посадите сальник ступицы заподлицо с торцом последней сужением к подшипнику. Смажьте губки сальника.

11. Набейте полость в ступице между чашками подшипников высокотемпературной смазкой на литиевой основе и оденьте ступицу на поворотную цапфу.

12. Подоприте ступичную сборку и установите конус наружного подшипника.

13. На моделях с ручным приводом переключения ступицы установите на поворотную цапфу стопорную шайбу.

Затяните гайку с усилием 167÷196 Нм, несколько раз проверните ступицу колеса в разных направлениях, затем полностью отпустите гайку.
Затяните гайку с усилием 3÷5 Нм, несколько раз проверните ступицу в обоих направлениях и вновь затяните гайку с усилием 3÷5 Нм. Опять повращайте ступицу в разные стороны.
Закрепите циферблатный измеритель, прислонив его плунжер к поверхности ступицы и замерьте величину осевого люфта ступицы (см. сопроводительную иллюстрацию). Если результат измерения превышает значение 0.08 мм, снимите ступичную сборку и проверьте правильность установки подшипников и наворачивания гайки (не произошло ли перекашивание ее на резьбе).

Смажьте новую упорную шайбу, наденьте ее на поворотную цапфу, наверните контргайку и затяните ее с усилием 167÷196 Нм.
Наложите на внутренние стенки втулки не менее шести грамм смазки, затем при помощи молотка с мягким бойком посадите дистанционное кольцо и втулку в ступицу.
Наложите не менее шести грамм смазки на наружный край фланца приводной муфты и установите муфту на поворотную цапфу.
Ухватитесь за конец приводного вала и вытяните его наружу из поворотной цапфы. Вложите в канавку на конце вала стопорное кольцо, затем при помощи щупа лезвийного типа измерьте величину осевого люфта вала. Люфт не должен превышать значения 0.2 мм. В случае необходимости поменяйте стопорное кольцо на новое, соответствующей толщины.

Тщательно смажьте компоненты привода переключения ступицы.
Наденьте на ручку переключения новое уплотнительное кольцо. Заправьте в ручку пружину и шарик, затем посадите ее в кожух, следя за тем, чтобы шарик попал в канавку. Установите стопорное кольцо.
Удерживая ручку в положении LOCK, вверните муфту сцепления в кожух настолько, чтобы приводная шестерня оказалась заподлицо с плечиками, проточенными внутри верхнего торца кожуха (см. сопроводительную иллюстрацию), а нанесенные в процессе демонтажа посадочные метки совместились.

1 - кожух; 2 - плечики; 3 - приводная шестерня

Смажьте конец приводного вала и, переведя ручку в положение FREE, установите сборку привода переключения ступицы на приводной вал. Затяните крепежные болты с усилием 54÷59 Нм и проверьте плавность переключения привода.

Оденьте внутреннюю тормозную сборку и шайбу на приводной вал.
Ухватитесь за конец приводного вала и вытяните его наружу из поворотной цапфы. Вложите в канавку на конце вала стопорное кольцо, затем при помощи щупа лезвийного типа измерьте величину осевого люфта вала. Люфт не должен превышать значения 0.2 мм. В случае необходимости поменяйте стопорное кольцо на новое, соответствующей толщины.

Смажьте внутреннюю тормозную сборку и внутреннюю часть сборки привода переключения ступицы.
Переключите сборку привода в положение LOCK и слегка прижмите ее к передней ступице, проследив чтобы выступающие концы проволочного зажима не оказались совмещенными с выступами тормоза отпускания привода. В случае необходимости снимите сборку привода, если не удается плотно прижать ее к передней ступице.
Вверните крепежные болты и затяните их с усилием 54÷64 Нм.

19. Залейте в картер переднего моста необходимое количество масла требуемого сорта (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).

20. На моделях с автоматическим приводом переключения ступиц передних колес включите режим 4WD и установите трансмиссию на передачу. Переключите привод в положение AUTO и, для отпускания ступиц, поочередно повращайте каждое из передних колес в обоих направлениях, удерживая при этом противоположное неподвижно.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

На Y60-Y61 реализована классическая схема рулевых тяг.
Передняя тяга - она же косая, она же короткая - от сошки рулевого редуктора до поворотного кулака.
Задняя тяга - она же прямая, она же длинная - соединяющая поворотные кулаки.

Вообще, тяги как только не называют. На УАЗах они зовутся продольная и поперечная, но это за гранью моего понимания. На многих машинах задняя тяга ставится спереди - УАЗы, Патрол 160-260. И тогда она уже не задняя :)

Передние тяги 60-го и 61-го Патрулей различаются:
1) палец в сошку рулевого редуктора Y60 вставляется снизу, на Y61 палец вставляется сверху.
2) тяга Y60 неразрезная. На Y61 имеется резьбовое соединение. Зачем оно сделано - я не знаю, но изменить направление пальца и поставить такую тягу на Y60 должно быть возможно.

Иллюстрация нижнего крепления тяги к сошке на Y60:

Объединяет эти тяги тот факт, что владелец ощущает неиллюзорную горечь, когда узнаёт стоимость (8500р. на тот момент, когда горечь испытал я). А меняется тяга только целиком - наконечники не съёмные.

Дальше рождаются колхоз-варианты.

Самый очевидный ход - обратить внимание на заднюю рулевую тягу со съёмными наконечниками.
Тут стоит упомянуть, что задние тяги бывают тоже двух видов:
1) "толстая", с накручивающимися наконечниками. Такая стоит обычно на Y60. Накручивающийся наконечник будет видно парой фото ниже.
2) "тонкая", с вкручивающимся наконечником. Обычно это вариант Y61.

Заднюю тягу "всего лишь" требуется укоротить до нужного размера, а потом - гуляй рванина! Менять только наконечники.
Вот пример реализации. Переделано кстати из "тонкой" задней тяги и можно увидеть что я имел ввиду. Это Y61, поэтому в сошку вставляется сверху:

Точно так же можно переварить и "толстую" заднюю тягу. Разумно делать так, чтобы все четыре рулевых наконечника были одинаковые - меньше возить запчастей.

Видно наконечник и часть "толстой" задней тяги:

Ещё на этой фотке видна правильная траверса и в целом правильная компоновка для внедорожника: всё убрано в габариты рамы, даже крепления продольных рычагов :) но это тема для отдельного холиварного поста.

Следующий, менее очевидный ход колхоза - подобрать тягу от другой машины. От дешёвой :) да-да, от УАЗа!
По конусам пальцев тяги УАЗа совпадают с посадочными местами в Ниссане.
По длине пальцев - чуть короче, поэтому законтрить гайку шплинтом не получится. Кто-то ездит без шплинта, веруя в силу трения. Кто-то уменьшает высоту шайбы чтобы всё-таки вставить шплинт.
По длине тяги - среди многообразия УАЗовских тяг есть аккуратно подходящая по длине 110см. Ставится на один из Патриотов (есть различия в зависимости от ГУР). Насчёт длины тяг от других УАЗов со Спайсерами ничего сказать не могу.

Теперь о выборе.
1) Оригинальная тяга 48680-27U15 - 8500р. Вопросов к ней нет. Высокая надёжность и ресурс.
2) Колхоз из задней тяги - по 1500 наконечники. Но это при следующей замене. А сейчас надо отдать те же деньги что за переднюю тягу, плюс укорачивание, плюс колхоз крепежа для демпфера.
Такой вариант мне патологически не нравился гаражной сваркой без всяких гарантий качества. Ведь это не крыло подварить, это рулевое! В конце концов не спроста вмешиваться в рулевое запрещено даже по закону.
3) Тяга от Патриота - 2200р. На вид заметно слабее родной Ниссановской (труба меньше). Разрезная. Ресурс. не знаю какой там ресурс. Родная тяга ходит 100т.км. Сколько проживёт тяга от УАЗа на 35 колёсах? Короче, взял этот вариант на вооружение если случится поломка вдалеке от столицы.
4) Заменитель Qsten DRE-009 - 6000р. По слухам это суть оригинал.

Остановился на последнем варианте.
Слухи что это тот же оригинал вполне обоснованы - смотрите сами. На бирке (картинкой ниже) помимо неоригинального номера указан оригинальный ниссановский. Тяги и маркировка более чем схожи. Только в маркировке Qsten штамп эмблемы Nissan затёрт болгаркой:

То что на Qsten не окрашенная блестящая крышка и made in japan можно объяснить. прогрессом :) оригинальные детали иногда незначительно меняются.

В комплекте с тягой идут две гайки и два шплинта.
Съёмник нужен с разрезом в лапке не менее 22мм, иначе не налезет на палец. Если вы покупаете съёмник "стакан" как на картинке, то расстояние между стенками должно быть большим, к сожалению не замерил. Иначе не налезет. Со съёмниками типа "краб" таких проблем естественно нет.

Порядок замены интуитивно понятен :) но для порядка распишу.
1) Откручиваем демпфер от рулевой тяги.
2) Откручиваем гайки с пальцев тяги (фото 2 и 4). Можно пробовать выбить/высверлить закисшие шплинты. А можно воспользоваться большим воротком и открутить прям так :)
3) Съёмником, молотком и горелкой выбиваем пальцы тяги из поворотного кулака и рулевой сошки. Молотком не стучим по пальцу. Стучать надо аккуратно по тому месту, где палец сидит - по кулаку и сошке.
Я по традиции немного погнул съёмник, выпрессовывая палец из сошки. Оказалось её внутренняя поверхность имеет поперечную насечку, чтоб не вываливалось.
4) Заливаем всё что можно мовилью, чтобы через 100т.км. при замене не мучатся :) и ставим новую тягу.
5) Прикручиваем демпфер.

ПС. Надеюсь ни у кого не возникает вопроса "надо ли регулировать схождение после замены передней тяги?" :-D

UPDATE.2013.10.10 Nissan GU Patrol ADJ Draglink NEW Heavy Duty Greasable
Заводской вариант усиленной тяги со сменными наконечниками. Вообще на том сайте много усиленной подвески - тяги, линки.

В отличие от других моторов, которым мы производили капитальный ремонт, это мотор не "стучал". Но владельца не устраивал высокий расход моторного масла (2 л на тысячу км) и неровная работа мотора.

Осмотр мотора показал, что течей масла из мотора нет, а значит, повышенный расход масла в Nissan Patrol связан с механическим износом двигателя. Совместно с клиентом принято решение разбирать мотор для диагностики и ремонта.

И разбираем его.

Сразу видны характерные признаки двигателя "пожирающего" масло - закопченый впуск и выпуск:

Впрочем, такая грязь во впускных коллекторах, практически во всех моторах с непосредственным впрыском.

Внутри мотор достаточно чистый:

Снимаем головки блока и видим размытые края поршней:

Хорошо видно на клапанах махровый "жирный" налет - это горело масло:

С другой стороны то же самое, если не хуже:

Края поршней размыты еще сильнее:

Пятна внутри цилиндра говорят о высокой степени износа мотора:

Снимаем поршни и видим картину, которую и предполагали увидеть: залегли маслосъемные кольца

Сами поршни очень сильно изношены:

Отмываем блок цилиндров и головки перед промером:

Цилиндры сильно изношены:

После промера станет понятно, насколько этот блок ремонтопригоден.

Головки блока, после мойки готовы к проверке плоскостей и дальнейшейму ремонту:

Распредвалы и другие запчасти мотора отмыты и ждут сборки:

Головки блока, тем временем, отшлифованы и готовы к притирке клапанов и замене маслосъемных колпачков:

Вынимаем клапан, а под ним болото из сажи:

А так выглядят впускные клапана:

Сажа предварительно вычищается, клапана, естественно, тоже очищаются от нагара:

На этом с головками блока пока закончили.

Следующий этап - блок цилиндров и поршневая группа.

Промер блока показал высокий износ цилиндров и поршней: есть вероятность, что расточка мотора под ремонтный размер с заменой поршней не даст полноценного результата. Могут остаться "ямы" на стенках цилиндров и у мотора будет повышенный расход масла. Этот момент заранее обсудили с клиентом. Возможные решения по замене блока цилиндров или гильзовке этого блока владельца не устроили. Решено: растачиваем блок под ремонтный размер. Все риски, связанные с расходом масла, владелец берет на себя.

Тем не менее, расточка блока производится на фирменном оборудовании с высокой точностью. Каждый цилиндр растачивается под конкретный поршень с необходимыми допусками. На стенки цилиндров на станке наносится хон:

Коленчатый вал не изношен и не деформирован, поэтому проточка не требуется.

Собираем ремонтные поршни с шатунами:

Ставим новые поршневые кольца и устанавливаем в блок цилиндров. Такую работу моторист выполняет без перчаток:

Блок собран. Затяжка производится поверенным динамометрическим ключом, строго по технологии:

Головки блока прошли все стадии подготовки к установке на блок:

Мотор собирается в чистоте, чтобы песок и пыль не попали в цилиндры. Новая прокладка головки блока:

Ставим головки блока:

Головки блока обтянуты новыми болтами и пришло время собирать распредвалы:

И приводы VVEL вместе с крышками:

Собираем строго по меткам цепи ГРМ. Помпа охлаждения, кстати, на этом моторе тоже новая. Заменили по согласованию с владельцем в профилактических целях:

Заменили на новый и масляный насос. Тоже в профилактических целях:

Мотор практически собран:

Мотор обрастает механизмами:

И ставится в автомобиль:

Финальный этап - сборка моторного отсека, заправка жидкостей и кондиционера, мойка моторного отсека и вот автомобиль готов к новым приключениям:

Капитальный ремонт этого мотора Nissan Patrol Y62 был выполнен по всем правилам. При этом были учтены индивидуальные пожелания владельца сэкономить деньги на ремонте. Найдены компромиссные решения, между качеством и стоимостью. Результатом владелец остался доволен.

Владельцы автомобилей, на которых мы делаем капитальный ремонт двигателей, навсегда остаются нашими клиентами. Такой серьезный ремонт выявляет все слабые стороны техцентра. Тем более приятно, видеть эти машины на регулярных ТО снова и снова. Радоваться встрече с владельцами, поддерживать исправность автомобиля, в судьбе которого принимал такое серьезное участие.

Капитальный ремонт мотора Nissan Patrol? Только в Инфинити Партс!

Читайте также: