Ремонт кузова мазда капелла

Обновлено: 01.06.2024

Кузовной ремонт Мазда Капелла в сервисах Москвы - рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Capella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.


Обращаем Ваще внимание, что на странице представлена усредненные цены на кузовной ремонт и покраску Capella, точная оценка стоимости работ может быть дана после визуального осмотра автомобиля, оценки состояния и характера повреждений автомобиля. Посмотреть действующии скидки на ремонт Mazda можно здесь.

Стоимость абразивной полировки, которая проходит в 4 этапа, зависит от цвета автомобиля и состояния лакокрасочного покрытия (глубины царапин)

Арматурные работы, подготовка под покраску, грунтование, покрасочные работы, нанесение лака, полировка автомобиля

Как я уже говорил, незалежный бензин способен убить и слона:( Один раз свечам хватило 3 км чтобы умереть пробоями! В прошлом году как то обошлось, а в этом ВСЕ заправки, что я пробовал на территории Крыма (в основном в районе Евпатории) продавали бензин (по 24 р. За литр 92. ) с жутким количеством железосодержащих присадок.
Началось все с того, что однажды при въезде в Евпаторию машина на светофоре начала работать как дизельный трактор, обороты начали сильно плавать (+-50 об.мин). И почему то сразу я подумал, что все, и надо копать 4 могилки для свечей:( Запасной комплект есть, но до окончания отдыха еще 2 недели, и новые свечи за это время умрут и их просто жалко:( Что делать?
Поехал в ближайший магазин и купил за 88,42 рублей комплект свечек АУ17ДВРМ (под мою машину мне предложили только аналог НГК Чемпион по цене комплекта примерно в 600 рублей, послал в пеший эротический тур, догонять заправщиков), производства Харьковского свечного завода. Вообще покупать свечи на Украине это развлечение, что Аншлаг отдыхает. Захожу в магазин:

Начали меня доставать немного плавающие обороты. БДЗ мыл 30 000 назад, поэтому решил навести в этом королевстве порядок:)
ЕГР был заглушен еще 40 000 назад. Когда ЕГР работал БДЗ за 15 000 забивалась нагаром до состояния дымохода в печи:(
Итак, что нам понадобится из деталей и материалов:

  1. Новая прокладка БДЗ-Коллектор
  2. Новая прокладка БДЗ-РХХ
  3. Герметик
  4. Растворитель
  5. Тряпки
  6. Новый винт регулировки ХХ (опционально)
  7. Грунт (опционально)

  1. Отстегиваем разъемы от РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчика температуры, соленоида системы улавливания паров топлива, соленоида регулятора давления топлива (красные стрелки)
  2. Отсоединяем вакуумные шланги системы PCV и улавливания паров топлива (синие стрелки)
  3. Отстегиваем крепления жгутов проводки к корпусу воздушного фильтра (синие стрелки):
  4. Отстегиваем защелки корпуса воздушного фильтра
  5. Выдвигаем из пазов верхнюю часть корпуса воздушного фильтра
  6. Головкой на 8 ослабляем хомут крепящий патрубок подачи воздуха к ДЗ
  7. Аккуратно покачивая из стороны в сторону снимаем патрубок в сборе с верхней частью корпуса воздушного фильтра с ДЗ
  8. Вытаскиваем тросик газа из зацепления с осью ДЗ, для этого одной рукой открываем ДЗ полностью, другой выводим трос из канавки в рычаге и вытаскиваем его фиксатор в сторону салона через прорезь


Вот что в итоге получилось:

Начинаем снимать собственно ДЗ:


  1. Головкой на 12 откручиваем 2 гайки в верхней части заслони и 2 болта в нижней
  2. Поднимаем заслонку
  3. Аккуратно, чтобы не прорезать шланги, сдвигаем пассатижами хомуты в глубь шлангов
  4. Проворачивая шланги вокруг оси снимаем их. Немного прольется антифриза но это совсем не страшно.
    Ура заслонка у нас в руках! Сразу очищаем привалочную поверхность со стороны впускного коллектора от остатков прокладки (хорошо видны внизу):


Несем заслонку домой. Фотки моей заслонки ДО помывки, пробег 30 тыков, ЕГР заглушена:

Примечание: наглая черная усатая морда не является составной частью системы впуска. Если вы при разборке своей ДЗ ее у себя не обнаружили, это нормально!
ДПДЗ не снимаем, не смотря на то, что он на капеллах не регулируемый, небольшой люфт относительно болтов его крепящих он имеет. Так что, чтобы не возиться с его настройкой, датчик оставляем, при этом следим чтобы на него не попадало моющее средство.

Снимаем регулятор холостого хода:

… и сразу вытаскиваем старую прокладку.
Хитрым торксом выкручиваем 2 болта которые крепят электромагнитную часть клапана, выкручиваем винт регулировки холостого хода:



К сожалению, данная прокладка в запчасти не поставляется, поэтому при сборке будем сажать на герметик (красное это остатки старого)
Начинаем долго и нудно промывать все каналы, отчищать слои грязи и сажи, срезаем ржавчину с патрубков системы охлаждения. В результате должно получится как то так:

Отдельно надо сказать про серый грунт в месте соприкосновения собственно заслонки с корпусом: это заводской очень важный элемент! Он обеспечивает герметичность основного канала, когда заслонка полностью закрыта! Если у вас он стерт или на просвет видна щель, придется наносить новый. Я для этого выбрал Body 969 — раньше с ним работал и он показал достаточно большую стойкость как к температурному, таки к механическому воздействию. Подробнее про грунт можно прочитать в трудах многоуважаемого FLEXXа.
ОЧЕНЬ хорошо размешиваем грунт, наносим кисточкой подходящего размера:

Даем грунту схватиться и начинаем раз в 15 минут открывать закрывать заслонку. Я еще ускорял процесс высыхания аккуратно прогревая грунт строительным феном. В результате у меня ВООБЩЕ исчез просвет:)
Пока грунт сохнет занимаемся регулятором холостого хода: весь отмываем, отчищаем от грязи патрубок системы охлаждения:

Начинаем собирать, для этого очищаем привалочные поверхности, тонким слоем БЕЗ фанатизма, наносим герметик на прокладку, если герметик попал внутрь канала, стираем тряпкой:

Устанавливаем электромагнитную часть клапана. Не перепутайте его положение! Патрубок системы охлаждения и разъем клапана должны смотреть в разные стороны.


Когда грунт высохнет, вкручиваем в корпус ДЗ новый винт регулировки оборотов, для наглядности, сравнивая его со старым:

Собственно я решил его поменять, т. к. прокладка мне его не нравилась, уж больно дубовая и ходила легко. Перед вкручиванием, смазываем прокладку нового (только прокладку!) смазкой на основе силикона, следим, чтобы смазанной оказалась только прокладка. Вкручиваем винт в тело ДЗ до примерно серединного положения. Устанавливаем новую прокладку и ставим РХХ на место на корпусе ДЗ.
Также, есть еще очень хорошая привычка, прогонять все основные болты плашкой, дабы счистить с низ грязь и не повредить при установке резьбу на коллекторе:

Несем ДЗ к авто, и устанавливаем в обратном порядке с новой прокладкой. Перед запуском двигателя проверяем, все ли разъемы мы подключили и все ли шланги одели. Особенно проверяем подключение ДПДЗ, ибо его разъем плохо видно и часто о нем забывают.
Заводим авто, даем ему прогреться. У меня завелась сразу. После прогрева (прогретой авто считается тогда, когда вентиляторы системы охлаждения сработают 2 раза) начинаем процедуру регулировки холостого хода:

  1. Отключаем ВСЕ потребители электроэнергии
  2. Глушим двигатель
  3. В диагностическом разъеме замыкаем контакты GND и TEN
  4. К клемме IG подключаем цифровой тахометр
  5. Заводим двигатель
  6. Кручением винта регулировки оборотов устанавливаем 650 оборотов для дорестайла и 700 для рестайла
  7. Глушим двигатель, снимаем перемычку.
  8. Заводим, катаемся, радуемся проделанной работе:)

Вывод: заглушенная ЕГР и хороший воздушный фильтра (Mahle) способны поддерживать девственную чистоту дроссельной заслонке в течение больших пробегов, даже на бензине низкого качества.

Из специальных инструментов нам понадобятся:


  1. Кардан
  2. Второй домкрат. Я использовал гидравлический и проставку под него из хоккейной шайбы:)
  3. Набор удлинителей общей длинной МИНИМУМ 80 см. У меня был в наборе 1 длинный и 1 короткий, докупил еще один длинный (25 см, 100 руб.), еще один короткий нашелся в закромах родины, + длинная головка на 17. Вся эта конструкция и получилась примерно 80 см длинной.
  4. Вороток ко всей этой конструкции. Я обошелся длинной 40 см. В итоге получился вот такой вот агрегат:

Из материалов нам понадобится собственно опора, и новая гайка М12х1,25. Покупать гайку для этих целей с полиэтиленовой вставкой не рекомендую, она нам только затруднит жизнь:

На всякий случай можно запастись новым стяжным болтом М12х1,25 длинной 140 мм:

Перед началом описания собственно технологии снятия опоры привожу фотографию места действия, Фокс не даст соврать, именно тут все и происходило:

Собственно помимо замены опоры двигателя, в планах на вечер стояла замена резины на летнюю и замена передних колодок, но об этом в других отчетах.

Все, опора почти у нас в руках! Почти, так как ее еще осталось вытащить оттуда:) Вниз тащить бесполезно без откручивания поперечины подрамника — не пролезает. Поэтому, тащим через верх опорой вперед ПОД шлангам системы охлаждения уходящих в салон и НАД жгутом проводов. Возможно, владельцам двигателей FS-ZE придется открутить клапан EGR — без него пролезет вообще без проблем.
Ура! Опора у нас в руках!

Теперь самое интересное — надо выкрутить стяжной болт. Вообще, тут нужны хорошие тиски, но мне идти домой за ними было лень:) Поэтому, открутил следующим образом:

Начинаем собирать конструкцию, аки она была, только с новой опорой:

  1. Вставляем стяжной болт и фиксируем его новой гайкой. До конца не затягиваем, таким образом позволяя этому узлу спокойно прокручиваться.
  2. Запихиваем назад всю эту конструкцию тем же путем, что и доставали
  3. Затягиваем до касания две гайки и болт, крепящие подушку к подрамнику
  4. Лезем вниз и пытаемся попасть болтами на резьбу. Мне пришлось еще поднимать двигатель — опора то не продавленная!
  5. Когда нам это удается, затягиваем эти три болта
  6. Теперь затягиваем болт и две гайки, крепящие опору к подрамнику
  7. Убираем домкрат
  8. Затягиваем гайку на стяжном болте
  9. Устанавливаем на место металлический уголок, и все что дополнительно снимали (например, клапан EGR:)
  10. Ставим на место брызговик. Если сломали пистон, то подойдет от обивки ТАЗа.
  11. Заводим и проверяем на утечки все шланги
    Вот и все! На всю операцию у меня ушло 1,5 часа, с учетом того, что я 20 минут пытался вытащить опору вниз. После этого успел еще поменять передние тормозные колодки и переобуться в летнюю резину и пообщаться с Фоксом:)))))
    На холостых оборотах вибрации стало меньше, но главное ее стало меньше на скорости — раньше вибрация от двигателя при разгоне в определенных диапазонах оборотов передавалась на руль и особенно в ноги. Теперь этого нет. Также, меньше чувствуются переключения передач. Осталось только перетянуть нижнюю опору двигателя и, видимо наступит окончательное и бесповоротное счастье:)


Помыл старую опору двигателя (не говорите только HellCat — мыл в посудомоечной машине:)
Теперь стали хорошо видны повреждения:

Потертость сверху говорит о том, что опора продавливалась до отбойника, причем часто. Значит упругость потеряна.
Продавленость говорит о том, что опора чрезмерно при определенных режимах продавливалась вниз. Т. е. упругость потеряна.
Трещины на фото видны плохо, но в действительности они достаточно глубокие.

Отслоения резиновой части опоры так и вообще носят сквозной характер. Тут дело вот в чем: на эту опору действуют не просто нагрузки вверх-вниз, но и нагрузки кручения. Т. е. чем больше нагрузка на двигатель (едем вперед), тем больше нагрузка вниз вперед (по ходу авто) получается что опора скручивается против часовой стрелки. Это хорошо видно на сравнительной фотографии опор — старая прокручена против часовой стрелки. На внутренней стороне левого отбойника ясно видны следы потертости (не фото не видно). Так получается потому, что двигатель, вися на правой и левой опорах, как бы пытается прокрутиться по этой оси с усилием равным усилию, передаваемому на колеса (это если грубо), а передняя и задняя опора двигателя не дают ему этого сделать. Таким образом, задняя и передняя опоры растягиваются, соответственно вверх или вниз, в зависимости от направления движения, а так как двигатель пытается провернуться по своей оси, то мы получаем не только смещение центра подушки вверх или вниз, но еще и вперед или назад. От времени и лужковской соли (да-да-да! Вы замечали, что опоры, которые имеют контакт с этой дрянью (не Лужковым, а с солью:) служат меньше других??) резина стареет и утрачивает свои свойства — вот геометрия установки двигателя и нарушена, подушки начинают по-разному воспринимать нагрузку, а как следствие, хуже гасить вибрацию и пропускать ее на кузов.
Общий вывод — как только нашли рваную опору, сразу ее меняете, иначе она быстро прикончит и остальные чрезмерной нагрузкой.
Вообще, по уму, после установки всех опор двигатель надо бы вывесить и в таком состоянии и затягивать опоры. Тут только два подводных камня есть:


Всем привет. Попала когда -то ко мне Мазда. Все как обычно приличные варианты хватают перекупы для перепродажи. Хотят легких денег:)
Мне как обычно приходится работать:) А были времена я гнутого лонжерона боялся:)


Что сказать. Обычные болячки у Мазды. Плохая адгезия у базы и заводского грунта. Но значительно лучше чем у более свежих моделей Мазд.
Были глюки в системе управления двигателем.
Моя была 1,8 на механике.
В целом неплохой авто за эти средства. Достаточно шустрый с приемлемым расходом.
Я даже покатался на ней в таком виде около 450 километров.А потом на сделанной поболее.
В простонародье банан. Что сказать. Достаточно хорошая защита при боковом ударе. Геометрия не пострадала. Подрамники остались на месте. Удар основной был прямо в низ порога.
Водителю в гололед столб перебегал дорогу:)
Повезло что был без пассажира. Подушка в сидениии сработала.
Систему безопасности востановил. Заменив сидение.


Капот был на родной краске. В сколах с рыжиками. Обычное дело у мазд. Расшлифовываем. ложим кислотник, по мокрому акриловый грунт . И красим после перешлифовки высушеннного грунта.

Другая бы сложилась и ушли бы все размеры по подвеске. А у этой нет. Это уже очень хорошо.














Comments 7








Здравствуй! есть фото силового устройства стапеля?


Привет. Нет. Там авто сейчас. Там все просто. Пока естественно не доделано. Залита рама в полу по середине яма. А башню можешь сделать любую. Я тяну примитивно. Но тон 20 держит в средней точке. Я про башню. Рама сделана из 12 швеллера. Всё очень хорошо проармировано. И ещё у меня столбы из арматуры и бетона приварены в шахматном к швеллеру по периметру чтоб не вырвало. Держит все достаточно хорошо. Можно и рамами заниматься. А вот во втором гараже сделаю ещё мощнее. Уже с запасом на грузовики. Короче главное это рама в напольнике. Без ямы он не нужен… А тянуть можно хоть с помощью башни, хоть как на кореке… Посмотри в других моих более свежих ремонтах. Там видны зажимы за пороги и рама. Посмотри аирвейв. Там все видно. Я про раму и зажимы. Поперечины двойные сечение 50 на 100 толщина 5мм. Пластины все 10. Тяжёлые. Но держат как надо. Был до этого другой вариант полегче. Работал так лет пять.


Смотрел, стапель я сделал-только рамный, использую векторную тягу, думаю к нему еще башню изготовить вот и присматриваю варианты.



Разные совсем, принцып разный. Тебе не подойдет моя. Каховка векторно тянет. Тут возникает проблема. когда нужно приложить усилие от 1,2 м и выше. причем хорошее. вектор слабоват.
Векторами тоже пользуюсь. Ну и сварной башней простой.
У меня стройка. скоро все будет что хочу:)
Если честно сказать. тяжело работать с такой мохиной в гараже. У тебя можно сделать напольник. Поверь. практичней. Не мешается и крепче. Хочешь загоняй и подготавливай. хочешь -тяни. Удобней напольника с ямой нет я считаю.
Тебе рассматривать типа поворотного гуся.

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Мазда Капелла по цене . Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Capella [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

  • Кузовной ремонт
  • Ремонт двигателя
  • Ремонт АКПП
  • Ремонт МКПП
  • Промывка инжектора
  • Ремонт рулевой рейки
  • Заправка кондиционера
  • Замена бензонасоса
  • Замена задних тормозных колодок
  • Замена масла АКПП
  • Замена масла МКПП
  • Замена опоры двигателя
  • Замена подшипника ступицы
  • Замена радиатора кондиционера
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена рулевой рейки
  • Замена рулевой тяги
  • Замена сцепления
  • Замена тормозной жидкости
  • Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Mazda. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт автоматических трасмиссий. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы.

Автосервис по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ведущих мировых производителей, в том числе Мазда

Читайте также: