Самодиагностика хонда цивик eu1

Обновлено: 05.07.2024

Знакомая ситуация, ток машина другая и проблема тоже, но поиски электрика похожие, но я его нашел)))))
Тебе может еще в Цивик клубе отписаться.

agentizdat писал(а): В общем была такая история

хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.

Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.

ну это надо не мне говорить, иди обьясни это автоэлектрикам, тем более сейчас хорошо рассуждать когда знаешь причину. а до этого никто нормального советане дал, так только домыслы, поменяй то поменяй это

agentizdat , Да с толковыми электриками проблема в городе. Сам сталкивался и тоже проблема была с геной.

А что на профильных форумах пишут? Читал до езды по СТО? Машинка то старая. Должно быть инфы много в инете.

На профильном форуме BYD описывали такие же симптомы. После "гирлянды значков" сразу про напряжение с генератором подумал.

P/S Я бы для поиска и опубликования решений проблем с хонда сивик сменил кар72 на какой-нить сивик-клуб. кар72 в этом деле не помощник

Модуль управления приборной панелью (тахометр) имеет показанную функцию самодиагностики и функцию перенастройки.

Проверка цепи включения звукового сигнализатора.
Проверка цепи включения сигнализаторов и индикаторов
Проверка входных сигналов выключателя.
Проверка сегментов жидкокристаллического дисплея (LCD)
Проверка приводной цепи приборов (тахометра, указателя уровня топлива, указателя температуры охлаждающей жидкости).
Проверка линий связи (линии связи салона (B-CAN) и линии связи быстрой сети (F-CAN) между элементами панели приборов).

При помощи HDS выберите Body Electrical, затем тест функции и выполните функцию самодиагностики.

Перед запуском функции самодиагностики, проверьте предохранитель № 10 (7,5 A) в блоке предохранителей и реле моторного отсека и предохранитель № 23 (10 A) в блоке предохранителей и реле моторного отсека.

Регулятор яркости освещения панели приборов во время режима автодиагностики работает нормально.
Во время режима автодиагностики кнопка SEL/RESET служит для запуска проверки цепи включения проверки Beeper Drive Circuit Test (звукового сигнализатора) и Gauge Drive Circuit Check (цепи приборов).
Функция автодиагностики выключается при превышении автомобилем скорости в 2 км/ч или при выключении зажигания.

Проверка цепи индикаторов и сигнализаторов

При входе в режим автодиагностики начинают мигать следующие индикаторы:
Индикатор ABS, индикатор положения передачи АКП, индикатор тормозной системы, индикатор системы зарадки, индикатор круиз-контроля, индикатор дверей, индикатор EPS, индикатор дальнего света, индикатор иммобилайзера, индикатор включения света, индикатор передних противотуманных фонарей, индикатор задних противотуманных фонарей, индикатор низкого уровня топлива, индикатор неисправнсоти (MIL), индикатор давления масла, индикатор уровня масла, индикатор ремней безопасности, индикатор охранной сигнализации, индикатор разрыва цепи боковой подушки безопасности, индикатор SRS, индикатор багажника, индикатор VSA, индикатор активизации VSA.

Проверка приборов и указателей по входным сигналам

После прерывистого звукового сигнала в начале процесса автодиагностики, при включении следующих входных сигналов звуковой сигнал непрерывен:
Выключатели SET, RESUME, CANCEL и главный выключатель круиз-контроля, выключатель SEL/RESET, переключатель подсветки (+), (-), переключатель миль/час-км/час * , датчик уровня тормозной жидкости, выключатель стояночного тормоза, выключатель VSA OFF.

Проверка цепи включения звукового сигнализатора

При входе в режим автодиагностики звуковой сигнал звучит пять раз.

Проверка сегментов жидкокристаллического дисплея (LCD)

При запуске режима автодиагностики все сегменты мигают по пять раз.

Проверка цепи включения приборов и указателей

При запуске режима автодиагностики, стрелки тахометра перейдут от минимального положения до максимального, затем вернутся в минимальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После того как звуковой сигнализатор выключится, а стрелки указателей вернутся в минимальное положение, нажатием на кнопку SEL/RESET осуществляется включение режима диагностики цепи звукового сигнализатора (один сигнал звукового сигнализатора) и возврат к режиму диагностики указателей и приборов.
Начало повторной проверки невозможно, пока стрелки приборов не возвратятся в минимальное положение.

Если стрелки не колеблются или не раздается звуковой сигнал, замените модуль управления панелью приборов (тахометр).

Проверка линии связи

Список кодов ошибок

Код ошибки	Тип ошибки линии(й) передачи сигналов
Ошибка 1	Передача сигналов F-CAN
Ошибка 2	Передача сигналов B-CAN
Ошибка 3	Передача сигналов UART
Ошибка 12	Передача сигналов F-CAN и B-CAN
Ошибка 13	Передача сигналов F-CAN и UART
Ошибка 23	Передача сигналов В-CAN и UART
Ошибка 123	Передача сигналов F-CAN, B-CAN и UART

Пример индикации

Выключение функции авто-диагностики

Поверните ключ зажигания в положение "OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автодиагностики выключается, если автомобиль движется со скоростью выше 2 км/ч.

вообщем вопрошаю о помощи и консультации.

предистрия.
есть сивка у родствнника (CIVIC EU1 2001, VTEC, вариатор, праворулька). купленая с не работающей приборной панелью. думается перед продажей просто всё нафиг там перерезали или отрубили. родственник благополучно откатал на ней 2 года. и теперь решил слить за разумные деньги.
в процессе эксплуатации пытался сделать приборную панель, на данный момент не работает только спидометр.

судя по всему битая в мордой. не работает водительский ремень. о наличии подушек тож сложно сказать

при старте D горит в нормальном режиме.. .затем где то после 40 - 50 км/ч начинает мигать (хотя может это и не от скорости зависит). чел с этим ездит уже очень долго.
при этом машина достаточно резво себя ведёт на дороге.

вообщем я вчера воткнулся в дигностический разъем в OBD 4-ый и 9-ый контакты. и панель зажглась как новогодняя Ёлка. жуть.
начал считывать ошибки. что имеем
до снятия клем с акк:
Check Engine - 45
D - 93 (хз такой ошибки не знаю на варике, кстати вопрос про варик ниже)
SRS - 22
EPS - 22
ABS - 44
после снятия клем:
Check Engine - 44 (хотя может первый раз ошибся)
остальное тоже. 22 и 44
D обнулилась.
проехал опять D заморгала. считал - 93
.
ещё нюанс.
разогнался. и вдруг неожиданно загорелась EPS и как следствие руль остался без усилителя. пока не заглушил руль крутился как у деда на москвиче. потом всё нормализовалось.

так вот из выше сказанного есть несколько вопросов.
1) Были ВТЕКнутые 115-сильные сивки с вариатором. может там поменяли автомат на варик (хотя глупо коненчо) и ща всё тупит?
2) может проблема общая? т.е. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ(т.е. электр. мозги) "сдох"
3) скажите по ошибкам что нибудь?
4) как так бывает что D моргает, а машина едет нормально.
5) проверял жижу в варике. темновата. да и чуть ниже уровня.. но D мигает точно не по этой причине. хз что там залито.
6) есть вибрация по кузову когда переключаешь на скорость, такое ощущение что она заглохнет и потом опять оборты нормализуются. но как бы занижены, думаю может это связано с ошибкой ЧЕК ЭНЖИН. 44 - вроде относится к топливной системе.

по ходовой более или менее.. не считая замены задних амортизаторов. один из них потёк
7) ну и основной вопрос. СТОИТ ЛИ ЗАМАРАЧИВАТСЯ с этим конструктором с точки зрения сложности работ. (к примеру замены электронных мозгов) ?

Хороший констурктор 8) у вариатора с японии всегда 105 лошадей и он втекнутый, 115 лошадные шли только с автоматами и часть без втека. Зайди в каталог и проверь, если будет желание.
ошибка на вариаторе - датчик скорости
DTC 93 Vehicle speed sensor - поиск неисправности

По слухам датчики холла в этой серии часто выходят из строя, может быть это и имеет место.

вторая проблема с EPS истекает из первой -
DTC 22 - A problem with the average for vehicle speed and engine speed
Excessive change of the vehicle speed sensor signal
Т.е. сигнал с датчика скорости некорректный, вот электроника и не может определится, с каким усилием обслуживать руль.

Насчет ошибок системы управления двигателем - 22- это VTEC, и он тоже может зависеть от скорости (но не факт), 44 не присутсвуют в списках, а 45 есть. Смотри вот здесь
ошибки CHECK

Ветеран форума I-й степени

Ветеран форума II-й степени

огромное спасибо ответившим.
буду копать ошибки.. и смотреть дальше. хотя может всё ж решим. и не брать.. но пока машина под рукой позаглядываю.

настараживает тот момент что ВАРИК ВТЕК и тех.паспорте 115 лошадей.

Все написанное про 105 лошадей и VTEC относится к 7 -му поколению, поскольку я отвечал на авторский вопрос.
115 в техпаспорте скорее всего написали по ошибке, поскольку такое случается не редко.
Если на табличке под капотом указана модификация IE (предположительно так и есть), то эта модель со 105 лошадным мотором (т.е. его не меняли, а просто попутали при оформлении). Косвенно об этом говорит наличие индикатора ECO на панели приборов.

Плавание и вибрации при непрогретом вариаторе часто встречаются, но это лишь первые признаки начала какого-либо недомогания. До процесса "полного разложения" 8) может пройти достаточно много времени. Не думаю, что с новья кто-то купит такой автомобиль, где при старте что-то адско вибрирует и того и гляди заглохнет мотор. 8)) Но не стоит сразу "бояться" и писать объявление о продаже, как некоторые советуют. Если понять причину, то можно ее и устранить (если пациент еще дышит). Другое дело, что не все могут. А если не можешь сам, даже найти кого-то толкового проблема.
Отлично, что есть грамотное описание принципов работы от Vladimira2 , описание процесса притирки от Евгения (спасибо его отцу. грамотному специалисту в своей области). А также спасибо всем тем, кто опытным путем все это испытал и применил, например, Алексею (brio) первый описал замену блока стартового пакета.

Хотя такие операции, я знаю, делали и до него. Надо просто искать и анализировать. Например, что удалось мне.
Есть проблемное место в стартовом пакете, где со временем теряет свойство конусообразное пружинное кольцо. Чтобы вариатор долго служил верой и правдой специалисты по автоматическим трансмиссиям говорят что его нужно периодически вскрывать и делать профилактику некоторым узлам (дальше естественно ничего не говорили, но подразумевается скорее всего обычная прочистка блока клапанов), Forward Clutch тоже иногда подводит и является нередкой причиной дефектов (буксы тому виной).
Что-то я не припоминаю, чтобы кто-то здесь измерял сигналы с датчиков или давление в контрольных точках, чтобы выяснить причину плавания оборотов или разные зависимости. Или я просто не с той территории, или научили меня как-то не так, чтобы здесь делать свои скромные выводы?

Выкладываю тут полезную инфу по самодиагностике.
Сегодня про диагностировал свою сивку, выдало ошибку 54 (Датчик CKF угла коленвала) ну я и знал об этом, очень рад что больше никаких ошибок не выдало ^^.
А делается всё очень просто замкните 2 контакта на сервисном разъеме SCS (Service Check System). 2-х и 3-х пиновый разъем, располагаются в зеленом резиновом кожухе, около блока управления двигателем ECU.

А именно под передней (правой — левой, в зависимости от руля) панелью пассажира. Замкнуть контакты можно обычной канцелярской скрепкой, Ошибка PGMFI, которая закодирована во вспышках на приборной панели, означает дефект или отключение узла. Для начала самодиагностики замкните разъем, вставьте ключ в замок зажигания и поверните ключ в положение ON. Если все исправно, то лампа Check Engine на приборной панели будет гореть постоянно, если индикатор мигает, следует следить за его показаниями. Ошибки выводятся путем мигания лампы. Ошибки выводятся в 2 разряда, старший — десятки, младший — единицы. Например, код ошибки 46 будет выглядеть как серия длинных миганий 4 раза, и 6 коротких, быстрых миганий следом. Возможно ошибка не одна, тогда после каждой ошибки будет пауза 2 секунды. Ошибки выводятся по циклу — неограниченное число раз. После окончания работы, извлеките ключ из замка зажигания, и отсоедините скрепку разъема SCS.

ТАБЛИЦА ОШИБОК ДИАГНОСТИКИ HONDA CIVIC

Ошибка 0 — Не горит лампочка, отказ блока двигателя ECU, либо проблема с лампочкой Check Engine
Ошибка 1 — Лямбда-датчик — первый (расположен в выпускном коллекторе)
Ошибка 2 — Лямбда-датчик — второй (если есть)
Ошибка 3 — Датчик МAР во впускном коллекторе
Ошибка 4 — Датчик CKP угла коленвала (обороты двигателя)
Ошибка 5 — Датчик МAР во впускном коллекторе
Ошибка 6 — Датчик ECT температуры Охлаждающей Жидкости
Ошибка 7 — Датчик TP дроссельной заслонки (TPS), потенциометр
Ошибка 8 — Датчик TDC угла коленвала, верхняя мертвая точка
Ошибка 9 — Датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор
Ошибка 10 — Датчик IAT температуры воздуха во впускном коллекторе, тракте
Ошибка 11 — Датчик регулятора ХХ
Ошибка 12 — Система рециркуляции газов EGR
Ошибка 13 — Датчик BARO атмосферного давления
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Ошибка 15 — Выходной сигнал управления зажиганием
Ошибка 16 — Инжекторный клапан, инжекторная форсунка
Ошибка 17 — Датчик VSS скорости автомобиля
Ошибка 18 — Настройка диаграммы времени опережения зажигания
Ошибка 19 — Запирающий соленоидный клапан (Модели с АКПП), нет контакта меж A17-A19 до соленоидов A B
Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD
Ошибка 21 — Cоленоидный клапан VTEC
Ошибка 22 — Датчик давления масла VTS, VTEC
Ошибка 23 — Датчик удара (KS Knock Sensor)
Ошибка 30 — Сигнал A впрыска топлива модели АКПП SEAF, SEFA, TMA или TMB
Ошибка 31 — Сигнал В впрыска топлива модели АКПП
Ошибка 41 — Лямбда-датчик первичный в выпускном коллекторе, нагреватель кислородного датчика
Ошибка 42 — Лямбда-датчик второй
Ошибка 43 — Система подачи топлива 1
Ошибка 44 — Система подачи топлива 2
Ошибка 45 — Система слишком обогащена или слишком обеднена
Ошибка 48 — Датчик LAF расхода воздуха
Ошибка 54 — Датчик CKF угла коленвала
Ошибка 58 — Датчик TDC 2 Центр верхней мертвой точки
Ошибка 59 — Датчик 2 цилиндров
Ошибка 61 — Лямбда зонда, подогрев сенсор основной
Ошибка 61 — Ошибка подушек системы SRS, или системы ABS
Ошибка 63 — Лямбда зонда, подогрев сенсор дополнительный
Ошибка 65 — Лямбда зонда, подогрев сенсор вторичный
Ошибка 67 — ошибка датчика катализатора
Ошибка 70 — АКПП
Ошибка 71 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 72 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 73 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 74 — пропуск зажигания в цилиндре
Ошибка 75
Ошибка 76
Ошибка 80 — ошибка в системе рециркуляции отработавших газов
Ошибка 86 — Датчик ECT
Ошибка 90
Ошибка 91 — Датчик давления топлива
Ошибка 92
СБРОС ОШИБОК БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Сбросить ошибки мозга, достаточно просто — нужно вытащить главный предохранитель или снять клемму аккумулятора на 10-15 секунд.

Читайте также: