Шумит цепь на холодную ниссан максима а33

Обновлено: 20.05.2024

Nissan Maxima A33 2001 - не держит обороты на холодную

Всем привет. Привезли авто с проблемой не держит обороты на холодную, только с педалью газа. Что было сделано-клапан холостого хода обрыв обмотки, заменил. Вскрыл ЭБУ заменил сгоревший драйвер. Выставил датчик положения дроселя. Итог: машина заводится без педали, но обучить клапан не могу. Пробовал диагуном и в ручную, отключал 3 форсунки, убрал прокладку на клапане ничего не помогает. Обороты 1500, клапан 35 шаг, положение дроселя 0.46в. Управляющие импульсы на клапан присутствуют, но только какие должны быть не знаю. Посмотрите может импульсы не правильные? Снял клапан, (шток клапана выдвигается выключаешь зажигание задвигается) заткнул посадочное место завел, обороты 900-1000. Вот здесь я думаю машина не должна была завестись. На максима 32 кузове, когда разобранный клапан выкручиваешь до конца, двигатель не заводиться не хватает воздуха, проверено. В моем случае машина завелась, что это утечка? Дымогенератором проверял утечку не увидел. Ошибка в двигателе Р0505. По поводу подсоса вот что думаю. На машинах с подсосом клапан должен показывать правильное положение 15-18 шагов, а обороты завышены тогда ищешь где подсос. Или я ошибаюсь? У кого какие мысли, что посоветуете?
И еще, машина приехала с нормальными холостыми, только не держала обороты как я писал в начале. Просто в старом нерабочем клапане шток выдвинут до конца. Тоже самое что я делал когда закрывал посадочное место клапана..

Обратите внимание на форму конуса штока РХХ, снимите с машины вами установленный РХХ и сравните с его же родным РХХ. Если увидели небольшую разницу в форме конуса, то можно разобрать оба РХХ, и собрать один из двух.
Ещё один такой момент. Называют его обучением положения холостого хода дроссельной заслонки. Для этого Вам потребуется часы с секундомером. На 5 сек включаете зажигание, выключаете зажигание на 10 сек. И так 20 раз, потом попробуйте запустить не нажимая педали газа.

- Поскольку моторы здесь все одной серии, то можно лишь посоветовать брать пусть подороже, но ухоженный вариант. Ну и двухлитровая Максима будет ехать довольно печально - лучше обратить внимание на вариант 3.0.

- Просто избегайте сильно ушатанных вариантов. Впрочем, если есть руки, гараж, опыт и желание заниматься автомобилем, то можно рассмотреть и вариант "под восстановление", благо ремонтопригодность по современным меркам приличная, стоимость компонентов относительно невысока и переусложнённых узлов нет.

Рестайлинг и дорестайлинг

- Официального рестайлинга у европейской Maxima QX A33 не было - только постепенное обновление пакетов опций. В этом поколении Максима стала настоящим мировым автомобилем - под именем Cefiro она продавалась в Японии, а будучи просто Maxima (без QX) - в США. Правда, немного отличались моторные линейки - в Японии распространены были 2.5-литровые V6, а в Америке - 3.5-литровые. Впрочем, всё это двигатели одной серии, поэтому конструктивных отличий немного.

- Кузов гниёт хорошо, но не стремительно - во всяком случае, если машина не восстановлена коряво после ДТП. Как и на Максимах прошлого поколения А32, на А33 также в зоне риска "стаканы" передней подвески, а кроме того - стандартные коррозийные места: арки, низы дверей, стыки с бамперами. Целую машину найти вполне реально, но подгнивших хватает.
- Коррозии способствует болото в салоне - натекает через прохудившиеся уплотнения. Посмотрите, не мокрый ли пол.
- Трапеция дворников часто закисает. Кому-то удаётся поменять на новую в сборе, но с каждым годом их в продаже всё меньше. Как минимум, стоит проверить, нет ли затруднений в работе дворников.
- С возрастом провисает передний бампер, так что не спешите списывать на ДТП зазор в палец между фарами и бампером. По-бастрому проблема лечится подкладкой шайб под крепёжные клипсы сверху, а по-нормальному - заменой кронштейнов бампера.

Двигатели

- Все двигатели, которые ставились на Maxima QX - это V6 серии VQ, которые по сей день стоят на мощных Nissan и Infiniti. На Максимах у нас распространены, главным образом, младший 2.0 VQ20DE и более крупный 3.0 VQ30DE. Блок тут алюминиевый, привод ГРМ цепной (ресурс цепи - тысяч 200-250, износ заранее выдаёт себя шелестом, затем - звоном), в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов (раз в 100-150 тысяч стоит контролировать зазоры). Ресурс поршневой потенциально под 500 тысяч, но при желании можно запороть её гораздо раньше.
- Характерных проблем у VQ-моторов немного. При осмотре можно уточнить, когда в последний раз менялись прокладки впускного коллектора - они с годами дубеют, скукоживаются и в коллектор начинает просачиваться воздух "с улицы". Разумеется, с пылью и грязью, что плохо.
- Ещё одна проблема VQ-моторов - регулятор холостого хода (РХХ). Если превентивно не поменять прокладку дроссельной заслонки, в корпус натекает немного антифриза, чего достаточно для короткого замыкания в моторчике РХХ. Самое печальное - по цепочке может коротнуть и дорогостоящий блок управления двигателем. Вывод: если продавец машины сам недавно прокладку дросселя не менял, сделать это сразу же после покупки, благо недорого.

- Автомат здесь Jatco RE4F04A, он же JF403E. Отличный 4-ступенчатый агрегат, с заменой масла через 60 тысяч может дотянуть и до 250-300 тысяч без капитального ремонта с заменой пакета фрикционов, некоторых соленоидов и накладки блокировки гидротрансформатора. Из неожиданностей - только срезанные шлицы заднего планетарного ряда, что случается на 3-литровых Максимах, на которых гоняют. Без снятия диагностировать можно не только сканером, но и по течам из сальника ГДТ. Если она есть, и к тому же запущенная, можно готовиться к ремонту, ибо масляного голодания коробка не выносит.

- Конструкция подвески весьма консервативная и простая: спереди МакФерсон, сзади упругая балка с тягой Панара - для бизнес-класса нулевых годов настоящий олдскул. Управляемость не гоночная, зато ход плавный и обслуживание дешёвое.
- Рулевая рейка у многих стучит и течёт. При течах просто ипользуют ремкомплект с сальниками, а небольшой стук, при условии что рейкая сухая и пыльники целые, обычно просто игнорируют, благо он редко прогрессирует. Проблема кроется либо в люфте между собственно рейкой (валом) и направляющей втулкой, либо в сайлентблоках рейки.

Здравствуйте, я не давно поменял масло 10w40 лики моли. После этого в двигателе шумит цепи. Что мне нужно сделать, что по советуйтесь?

Ответы (5)

а уровень масла в норме? попробуйте долить до верхней отметки уровня щупа

И раньше какое масло заливали? можно попробовать залить минеральное

какой пробег? цепь растянулась наверное, вот и звенит.

съездите к мотористу на проверку. Масложора нет? просто может быть маслосъемные кольца залегли. Если нет, то только цепь грм и натяжители заменить.

Также может масло не подходит. Говорят лучше 5W40 лить

шум цепи постоянно или только после запуска, а после прогрева пропадает?

Сергей, вот у меня как раз такая ситуация, на холодную когда завожу, есть звук по времени секунды полторы, похожий как будто трактор заводят и потом пропадает, мне говорили что это проблема с натяжителями, так ли это?

Привет, молодец. Натяжитель цепи, разве первым нужно нижний болт отвернуть? Мне кажется наоборот, сначала нужно верхний.

подскажите штатная магнитолла свет не горит,но работает. Там лампочки или что то другое?

Всем Доброго время суток (Ваалейкум Ассалам) и так разберемся с мелочами при шуме цепи , шум слышен наглядно в верхней части мотора. Многие мастера мотористы предупреждают о том что сперва нужно проверить давление масленного насоса так как он может не выдавать нужное давление в клапан натяжителя , согласен возможно , но в моем варианте я проехал 60 тысяч после замены всего цепного комплекта . Купил Хесса и определил что цилиндр застревает при выходе из клапана , тоесть ход его очень затруднён из за дополнительной уплотнительной резинки на самом цилиндре , поставил цилиндр и пружину от старого на новый клапан и дело решено . Принцип работы :
1 - снимите шланг от гидравлического бочка и с него же слейте масло гидравлическое в малую ёмкость . И для удобства подхода оттяните бочек в сторону и привяжите .

2 - снимите крышку нятяжительного подхода из 4 болтов на 10 ключ , зачистить от герметика и при установке после замены натяжителя промазать тонкий слой автогерметик подождать 15 минут и закрутить установив на место .

3 - под натяжитель у самого штока который давит на бошмак запихать тряпку так чтоб туда ничего не провалилось из деталей съёма .

4 - открутить болты от натяжителя по одной начиная с нижней .

5 - вытащить сам натяжитель и прокладку под ней .

6 - закрутить новый нечего не смазывая так как на натяжитель есть канавка прорезная для слива масло .

7 - после установки и завершения замены завести (будет шум цепи ещё хуже чем было ) дать обороты до 3 тысяч и держать пока шум цепи не исчезнет , в моем случае он исчез на 2 минуте .

Если вы обронили детали клапана в отсек цепи то нужно обязательно их изъять любым способом так как последствия страшные .если деталь попадет в зубья цепи при его работе может перескочить зубчик и сбить метки зажигания , а ещё хуже сломать цепь а это уже алигархический расход . По моему мнению крупные детали могут не повлиять на работу цепи либо подпереть ход бошмака снизу , а прокладка может уйти в поддон или же не мешать вообще работоспособности . Грубо говоря оставить бомбу и потерять пульт от него .

Не могу сказать что будет если оставить , знаю что лучше потерять пару дней выковыривал чем потом накроет медный таз.

Читайте также: