Снять двигатель ниссан примера р10

Обновлено: 18.05.2024

Предупреждение:
При замене частей в топливной системе, обратите внимание на следующее:

Вывешайте знак “Внимание: Огнеопасно”.
Не курите, когда обслуживаете топливную систему. Держите открытый огонь и свечи зажигания подальше от рабочей зоны.
Будьте уверены в том, что Вы отсоединили провод массы прежде чем проводить сервисные работы.
Убедитесь, что у Вас под рукой есть доступный углекислотный огнетушитель.
Сливайте топливо в специально предназначенные для этого емкости и надежно закрывайте емкостную крышку.

Для моделей с двигателем ECCS, сбросьте давление в топливной системе. Обратитесь к руководству EC (“Сброс топливного давления”, “Базовая сервисная процедура”).
Отсоединяйте топливопровод только в том случае, если это действительно необходимо.
Заглушайте трубки и шланги, что-бы предотвратить попадание в них пыли и грязи.
Всегда заменяйте уплотнительные элементы и затяжки (крепеж).
Когда устанавливаете шланги и трубки следите за тем, что-бы они не завязались или перевились.
Не затягивайте крепеж сверх силы, так как это может привести к порыву шланга.
Проверьте, что топливный клапан установлен в правильном положении. Обратитесь к разделу EC (“Топливный клапан”, “Газовыхлопная система”).
После установки, запустите двигатель и проверьте возможные топливные утечки в местах соединения.

Верхняя крышка
Указатель уровня топлива
Топливный насос
Топливная камера

Топливный насос и указатель уровня топлива

Снятие

Сбросьте давление в топливной системе. Обратитесь к разделу EC (“Сброс давления в топливной системе”, “Базовая сервисная процедура”).
Снимите крышку смотрового отверстия расположенную под задним сиденьем.

Снимите крышку заливной горловины топливного бака.
Отсоедините трубку топливного впуска, сливную (обратную) трубку и разъемы.

Используя инструмент SST KV999G0010, снимите фиксирующее кольцо.
Извлеките верхнюю крышку из топливного бака.

Внимание:

Не отсоединяйте топливные шланги от верхней крышки. Верхняя крышка извлекается вместе с погружной камерой.
Для моделей с двигателем CD20T указатель уровня топлива присоединен к верхней части верхней крышки.

только для моделей с двигателями QG16DE, QG18DE & SR20DE:

Извлеките топливный насос вместе с погружной камерой, так, как описано ниже:

a. Толкайте защелку вверх и сдвигайте погружную камеру по направлению к задней части автомобиля.
b. Полностью снимите погружную камеру с кронштейнов.
c. Аккуратно выньте погружную камеру и верхнюю крышку из топливного бака.

Внимание:
Во время снятия узла погружной камеры сдвиньте поплавок указателя уровня топлива для предотвращения его возможного сгибания

patap

Привет всем! проблема такая- дохнет движок, капиталить не охото, думаю проше заказать контрактник, цена будет практически одинакавой! стоит движка GA16DS (моновпрыск) но так как, почитав много всего, понял что такой-же движок в хорошем состоянии не найдешь, есть GA16DE они идут инжекторные, если ставить его заморочек много будет или нет? и какая движка может еще подойти?

Capitana

Мишган

в приму можно поставить много чего. Особо интересное-это ср20дет. Чтоб меньше гимора-только такой же.

sashaaa

patap

в приму можно поставить много чего. Особо интересное-это ср20дет. Чтоб меньше гимора-только такой же.

А если ставить ср20дет мозги с косой тоже надо менять?
и что с коробкой делать, старую "мешалку" оставить можно?

asmodeus10

все переделывать, коробку искать от sr,привода и подушки тоже искать, выхлоп переваривать, мозги от sr, проводку скорей всего колхозить

patap

я смотрел коробку механиу не нашол, только автомат! это еще приборку менять и палку скоростей- не охото. ))) или можно керамическое сцепление поставить на старую коробку?

Мишган

если ставить ср20дет, то пойдёт любая коробка ср20. Ставим керамику и впуливаем.
Нужна коробка ср20, привода тоже ср20, лыжа мотора ср20де, проводка пойдёт любая ср20, но придётся её слегка переделать всё равно, мотор ср20дет в сборе, выхлоп варить новый на 60й трубе, ну подушки двигателя, мотора, передний кронштейн хэнд мэйд(есть пара, если нужна-пиши в лс), в коробку желательно блоку поставить, бустконтроллер, желательно электронный елси механический-то ещё и приборчик, что будет показывать давку, просто если передавить, то может выдавить прокладку под башкой. Ну, вроде, ничего не забыл.

patap

ср20дет,коробка мкпп + комплект сцепления + проводка + мозги (красноголовый) - 70 тыс

ср20дет,коробка мкпп + комплект сцепления + проводка + мозги ( черноголовый) - 95 тыс.

GeLeNt

patap

rt21122

GeLeNt

то что ты скинул, это на с13, а не на примеру

на примеру с авенира надо ставить, а такой можно и тысяч за 30 найти

Capitana

что вы замучили пацана своими ДЕТами? У него всего 30руб. Пусть возмет простой СР20ДЕ - их на примаклабе не знают девать куда многие продают почти за копейки. Ну или мейстрим - СР20ВЕ, хотя тут наверно денежков придется добавить (на полный свап-комплект). Ведете себя как те же примаклабовцы - сами ездят на простых атмоосферках (даже не ВЕ). а орут - "ставь дет!". Турбо в любом случае куда капризней, чем атмо, особенно если своих знаний не много.

GeLeNt

Мишган

yuiry

patap

вот что нарыл)))))))
Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути: 1. Свап. 2. Мучать имеющийся двигатель.
СВАП (SWAP) Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный). По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.
Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).
Кратенько о этих двигателях:
SR20DET - это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (комментарий владельца GTiRа - Sasha[GTi-R] c nismы: "да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемые, они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём".)
SR20VE - это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.
Где их (двигатели) купить В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.
Где сделать свап? Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру: в Москве это Альтехно и 2nrworks; в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.
Какие сложности (проблемы) ожидают при свап? 1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов. 2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд. 3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металлокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты. 4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE + какая-то приблуда, управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей. 5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE. 6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.
Сколько это стоит? Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей+работы+настройки) можно уложиться в 3000-5000$.
Плюсы-минусы? Ну с плюсами вроде и так все понятно, а вот минусы: - возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов; - состояние контрактного двигателя при покупке - это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить); - новый двигатель требует перерегистрации в ГАИ-ГИБДД.

elizavr

К чему это всё? Здесь все и так достаточно знают про существование SR серии. Как будто заказная статья.

rt21122

К чему это всё? Здесь все и так достаточно знают про существование SR серии. Как будто заказная статья.

так человек для себя нарыл, чтобы подсказали: в правильном направлении идёт или нет

С недавнего времени в личном пользовании нашего техцентра появился оригинальный дилерский диагностический сканер Consult 3 Plus с последними обновлениями.

Теперь помимо более глубокой диагностики всех систем мы можем установить актуальную на сегодняшний день версию ПО любого электронного блока, для которого производитель выпускает доработанное программное обеспечение. В основном это касается блоков управления ДВС, CVT и АКПП.

Если существуют обновления, мы рекомендуем их устанавливать, т.к. зачастую на доработанном ПО работа двигателя и трансмиссии становится более слаженной, а вовремя устраненные недоработки производителя продлевают ресурс агрегатов.

Для наглядности каждое руководство по ремонту Ниссан Примера обладает сопутствующими фотографиями и картинками. Новичкам же придутся по вкусу видео инструкции, которые станут лучшим пособием и отлично заменят информационный источник, созданный производителем автомобиля.

Тем посетителям, кого интересует ремонт и эксплуатация Ниссан Примера, стоит ознакомиться с наиболее частыми процедурами. Периодически владельцам Ниссан Примера замена масла будет крайне необходима. Вместе с ней может пригодиться для Ниссан Примера замена цепи ГРМ. В случае обнаружения проблем с ходовой частью, наверняка понадобится замена подшипника Ниссан Примера, а неисправность в трансмиссии решит для Ниссан Примера замена сцепления.

Кроме перечисленных инструкций на сайте найдется много другого материала, посвященного Nissan Primera и другим автомобилям.

История серии автомобилей Nissan Primera

Среди особенностей первого поколения стоит отметить наличие полноприводных моделей, возможность комплектации автомобиля 4-х ступенчатой АКПП или 5-и ступенчатой МКПП, а также 3 двигателя на выбор: бензиновый объемом 1,6 л и 2 л и дизельный – 2 л.

В 1994-м году прошел незначительный рестайлинг Nissan Primera P10. Изменениям подверглась решетка, задние фары и бампера с обвесами (предусмотрены для модификации GT).

С 2001-го года и по 2007-й на конвейер вышло третье поколение Nissan Primera. Существенно измененный внешний дизайн, двигатели с объемом 2,0 и 2,5 литра, а также возможность выбора вариатора – все это сделало новую модель популярной.

Читайте также: