Снять левый рычаг тойота

Обновлено: 18.04.2024

Замена верхнего рычага ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Ходовая - подвеска, пружины, торсионы, рычаги, шаровые, шины, диски

Всем привет. Тема эта уже не раз поднималась, но всё же.
Вчера начал менять рычаг настраивался на долгую и мучительную работу, как кто-то писал 2 дня ушло. У меня на это ушло 7 часов вместе с разборкой салона, снятием радиатора, заменой сальника на переднем левом приводе( пришлось разбирать редуктор).
Я пишу это всё для того что-бы те кому это еще предстоит сделать, понимали что ничего сложного в этом нет. И не стоит эта работа 1500 как просят в наших автосервисах, и не надо там никаких спец ключей. Набор головок, накидные на 22-24 ну и пару усилителей (я использовал обычные трубы).
А вот что-бы заменить сальник привода потребуется намного больше времени так как что-бы вытащить муфту которая входит в редуктор и соединяется с приводом нужно снять крышку редуктора. Снять стопор. Хотя в электронных каталогах показано кольцо.

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 45

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

admin
Я ни в коем случае не хотел похвастаться, а писал это для тех кто еще сомневается менять самому или ехать в сервис. Дим вопрос по радиатору, насколько я знаю должно быть 2 для ОЖ и 1 для кондиционера. А у меня 1 для ОЖ- разве бывают такие модификации.

sibpavel, вариантов исполнения систем охлаждения действительно много, бывает снизу один ОЖ радиатор - не сдвоенный с фреоновым, а фреоновый сдвоенный с основным, потом еще под колесом (вообще неизвестно кто так спроектировал неудобно, потому как через сетку столько г-на попадает в вентилятор), просто один радиатор стоит основной, без вывода на дополнительный. но если есть дополнительный, чтоб без системы кондиционирования заставить его работать - туда бы помпу дополнительную внедрить - была бы ощутимая польза из-за большого круга системы охлаждения, а так - туда ОЖ будет заходить разве что при штурме горки с большим наклоном путем перелива с верхней точки остывшей ОЖ в нижнюю.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Да в сервисе цены высоки это 1500 т только за рычаги плюс вс е остальное снять поставить и цена на порядок растет.У меня времени не было заняться рычагами хотел в сервис отдать так цену в районе 5000т сказали, без установки рычагов так что на круг 8000т(хотя наверное не хотели возиться т.к. машинка старенькая все болты ржавые) а денег не так много.Сейчас вот два дня есть пойду инструмент соберу и буду ковыряться!

Рома Баннов запись закреплена

Лучше балку опусти. Первых раз менял когда, домкратил, ебатни больше и дольше.
Второй раз летом менял сайленты, уже опускали подрамник, на много быстрее и проще.

Можно ломиком коробку приподнять.она за счет подушки как раз поднимется чтоб болт выкрутить и вытащить.самый быстрый вариант.

Если так делать, надо еще корпус воздушного фильтра снять, под ним подушку полностью откручивать и убирать.
Перед и зад нижние болты снять что вперед назад ходил.

Может казаться, что замена рычага передней подвески сложное дело и, чтобы снять эту проблему со своих плеч, лучше обратиться в автосервис. Но там с вас точно попросят кругленькую сумму. Почему бы не попробовать сделать это самому? До того, как снять рычаг передней подвески, нужно в целом понять, как подвеска устроена. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией и выяснить, какие инструменты и запасные части могут вам потребоваться. Но прежде всего следует разобраться с тем, что собой представляет передняя подвеска и как она работает.

Назначение и основные элементы подвески

Колесная подвеска была создана гораздо раньше самого автомобиля. Изначально она использовалась на конных экипажах, которые предназначались для комфортной езды на длинные расстояния. На них было установлено не менее 4 колес, из-за этого конструкторы обязаны были беспокоиться о том, как обеспечить вертикальное перемещение колес относительно кузова. Это было особенно важно для езды по неровным дорогам.

Первые конструкции подвесок были созданы именно в этот период. Позднее, почти без каких-либо изменений, они использовались и в первых машинах, которые как раз уже начали появляться на рынке. Скорость этих автомобилей могла едва доходить до 30 км/час. Но с развитием отрасли необходимо было пересмотреть подход к конструкциям подвесок.

Изначально подвеску воспринимали лишь как средство достижения максимально комфортной езды, но автомобили становились все быстрее, и акцент сместился на качество управляемости. В 20-е годы прошлого века появилась новая система организации автомобиля: создавалась независимая система подвески для передних, а впоследствии и для задних колес.

Сегодня в секторе легковых автомобилей возможна установка независимой подвески только для передних колес. Она может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Хотя уже существует большое количество схем, все они объединены общими составляющими. Там есть:

направляющие элементы, которые обеспечивают заданную траекторию перемещения колес относительно кузова;
упругие элементы, отвечающие за необходимое усилие перемещения колес;
элементы, цель которых – гашение колебаний.

Направляющие элементы: рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры.

Упругие элементы: пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.

Элементы, отвечающие за гашение колебаний: различные амортизаторы.

Та классификация, что мы привели, относительно условна, ведь в различного рода подвесках некоторые детали вполне могут выполнять несколько функций одновременно.

Например, рессора. Изначально она использовалась еще в каретах. Рессора помогала снять интенсивность колебаний за счет взаимного трения ее листов. Кроме этого, участки рессор с несимметричной формой служили и рычагами.

Благодаря своей функциональности рессоры начали использоваться повсеместно. Подобная классификация ключевых элементов дает четкое понимание зависимости характеристик рессоры от замены какой-либо вышеупомянутой детали. Например, положение колес зависит от направляющих деталей, жесткость устройства подвески связана с упругими элементами, а эффективность гашения колебаний обеспечивается амортизаторами.

Наиболее распространенные конструкции и устройство передней подвески

На сегодняшний день большинство автомобилей малого и среднего классов оснащены подвеской Мак-Ферсона.

На рисунке – устройство переднего узла такого типа:

Отличительной чертой подобных передних подвесок является возможность совместного использования нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В таких подвесках большая часть нагрузки от веса автомобиля идет на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, поскольку упругий элемент (на рисунке это пружина) находится прямо на передней стойке.

Нижний рычаг треугольной формы нужен, чтобы контролировать траектории перемещения колеса и передавать силовым элементам продольные и поперечные усилия, которые появляются, когда автомобиль движется. Подобная система хорошо работает, если установлен передний привод колес: ось вращений колеса будет расположена выше ее нижнего рычага.

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.

Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.

У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.

Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.

Как снять рычаг передней подвески

Чтобы снять рычаги передней подвески и сайлентблоки, а затем установить новые, вам понадобятся:

приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
домкрат;
баллонный ключ.

Работы могут быть проведены на смотровой яме с помощью домкрата или на подъемнике.

Автомобилистам может потребоваться снять рычаг передней подвески в трех случаях:

Для замены рачага.
Для замены сайлентблоков.
Для замены оси рычага.

Чтобы понять, как снять рычаг передней подвески (верхний), руководствуйтесь нашей инструкцией.

Загнать вашу машину на смотровую яму или подъемник.
С помощью баллонного ключа и домкрата (если вы на смотровой яме) снять колесо.
Затем снять болт, который держит кронштейн переднего бампера.
Открутить самоконтрящуюся гайку и болты крепления, тогда у вас получится отсоединить верхнюю шаровую опору.
Удерживая ось с помощью ключа, снять самоконтрящуюся гайку с оси рычага.

Затем вынуть ось.

Снять верхний рычаг.

Если вы сняли рычаг передней передачи и увидели, что он в порядке (не деформирован и нет трещин), его можно использовать повторно, но прежде обязательно вам следует снять сайлентблоки и установить новые. Чтобы это сделать, нужно их выпрессовать съемником. При этом убедитесь, что рычаг плотно зажат в тисках.

Прежде чем возвращать деталь на место, нужно запрессовать новые сайлентблоки, пользуясь съемником. Чтобы это сделать, поменяйте положение его элементов на рычаге.

До того как рычаг будет установлен, рекомендуется также снять самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры и поставить другие.

Работая с рычагом, руководствуйтесь данной последовательностью действий:

Установите рычаг на ось и не затягивайте гайки. Зафиксируйте его.
Установите болт, который отвечает за крепление переднего бампера.
Опустите домкрат/подъемник и дайте подвеске нагрузку.
Заведите в поворотный кулак палец шаровой опоры.
Затем затяните самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
Закрутите гайку крепления оси верхнего рычага.
Поднимите машину и установите колеса.

После процедуры замены следует проконтролировать угол сход-развала.

Как в случае с верхним рычагом, вам может также понадобиться снять нижний рычаг передней подвески, чтобы заменить сайлентблоки, оси или же сам рычаг.

Все манипуляции проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Поднять машину (на домкрате или воспользуйтесь подъемником).
Снять с машины колесо.
Снять амортизатор.
После этого нужно раскрутить гайки крепления нижнего рычага.

Затем вам следует отсоединить крепление подушки стабилизатора.

Опустить домкрат или подъемник, тем самым нагрузив машину.
Следующий шаг – отвинтить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем вместе с тем как вы будете переводить стабилизатор через шпильку крепления, вам нужно снять нагрузку с передней подвески.
Поддеть пружину и снять ее с опорной чаши.
Открутить несколько самоконтрящихся гаек, которые фиксируют ось нижнего рычага.
Следующий шаг: снять упорные шайбы.
Затем снять ось монтажной лопаткой.
Снять нижнюю шаровую опору, если нужно, поменять рычаг. Для этого отвинтите болты крепления. Убирать опору требуется только для замены рычага.
Зафиксировать рычаг в тисках.
Пользуясь съемником, выпрессовать сайлентблоки.

Если вы сняли рычаг и видите, что он цел, можно просто снять старые сайлентблоки, поменять их и собрать узел обратно. При этом необходимо снять самоконтрящиеся гайки и поставить новые.

Важно подметить, что один и тот же съемник используется для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, все зависит только от расположения деталей и рычага относительно друг друга.

Чтобы вернуть нижний рычаг на место:

Сначала запрессуйте только один сайлентблок.
Вставьте в рычаг ось, на которой находятся упорные шайбы.
Установите упорную шайбу с той стороны, где находится сайлентблок, и закрутите самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
Запрессуйте второй сайлентблок.
На ось установите фасонную шайбу и заверните самоконтрящуюся гайку.
Установите все элементы передней подвески (включая рычаг) в обратной снятию последовательности.
Нагрузив переднюю подвеску, хорошо затяните гайки оси нижнего рычага.
Установите колесо на место.

Когда вы закончите процедуру замены сайлентблоков и/или нижнего рычага, проконтролируйте углы установки колес и откорректируйте их при необходимости.

Важная заметка: сайлентблоки быстро изнашиваются, если на резину попало масло, так как она не является маслостойкой. Найдите причину утечки масла, устраните ее, а после этого нужно снять старые детали и поставить свежие. В противном случае проблема будет повторяться.

Это случилось 27.04.2017 г. Еду я по работе обратно в офис, и вдруг почувствовал щелчек. Он отчетливо был отражен на руле. Сначала не придал особого значения, ехал дальше по прямой. Проблема стала ясна когда пришлось поворачивать налево. Руль влево, а машина ехала прямо слегка поворачивая. И тут я понял, что что то не так. Остановился на обочине, заглянул под машину. На первый взгляд ни чего подозрительного не увидел. Поехал не спеша дальше. До офиса оставалось километров 30. По ходу движения стали слышаться скрипы и постукивания. Доехать бы до дома — подумал я.

После работы, поехал в гараж, на яму к родственнику. Каждый удар и скрежет по ходу движения, словно ножом по сердцу. Загнал машину на яму, полез с фонариком и монтажкой осматривать подвеску. Визуально ни чего не обнаружил, но когда начал монтажкой дергать элементы подвески, обнаружил легкий ход правого рычага. Глянул на передний сайлентблок, все в порядке. Глянул на задний сайлентблок, и тут я ужаснулся увиденному. Рычаг у основания заднего сайлентблока лопнул. Осмотрел левый рычаг, обнаружилась аналогичная проблема. Рычаг у основания заднего сайлентблока имел трещины.

Решил их тоже купить, так как состояние их было идеальным. Цена правого рычага 1300 тыс. руб. Цена левого 1500 тыс. руб.

Благо родственник как раз находился в Барнауле, позвонил ему, назвал адреса авторазборок, он съездил и купил рычаги. 29.04.2017 вечером они уже были у меня.

Для справки и сравнения: Рычаги в сравнении для Toyota Corolla Verso в кузове CDE120, ZZE122, ZZE121 и Toyota Corolla Verso в кузове ZNR11 имеют одинаковый форм фактор. По типу крепления шаровой опоры к рычагу и крепление рычага к подрамнику одинаковые. Отличительной особенностью рычагов для Toyota Corolla Verso в кузове ZNR11 является усиление места крепления шаровой опоры к рычагу. На рычаге дополнительно проварена пластина 3 мм., что дает дополнительную жесткость и надежность места крепления. На оборотной стороне рычага, посадочное место переднего сайлентблока дополнительно приварено к рычагу, что дает дополнительную жесткость и надежность. Конструкция рычага в районе заднего сайлентблока одинаковая, без каких либо усилений.

Почему-то инженеры Toyota не учли того, что рычаг имеет слабое место у основания крепления посадочного места заднего сайлентблока ))) Может быть в более поздних моделях они этот факт уже учли и внесли изменения в конструкцию рычага ))). Укрепили основание крепления заднего посадочного места сайлентблока.

Ну да ладно. На следующее утро поехал в гараж, менять рычаги. Замена предельно проста.
1. Снимаем колеса,
2. Снимаем защиту поддона картера двигателя и коробки передач
3. Откручиваем две гайки и один болт с шаровой опоры, освобождаем рычаг от шаровой опоры
4. Откручиваем болт с переднего сайлентблока рычага
5. Откручиваем болт с гайкой с заднего сайлентблока, вытаскиваем рычаг.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Как заменить рычаги, описано тут Замена рычага передней подвески

Но любое дело имеет свои "подводные камни". Левый рычаг удалось снять без проблем. Вот с правым пришлось пару часов повозиться. Болт который крепит передний сайлентблок прикипел внутри сайлентблока. Путем вкручивания и выкручивания, конечно не без помощи WD-40 все таки удалось его выкрутить. Главное в таких ситуациях не жалеть жидкости WD-40. В очередной раз она мне помогла.

Читайте также:

Снять левый рычаг тойота

Замена верхнего рычага ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Ходовая - подвеска, пружины, торсионы, рычаги, шаровые, шины, диски

Рома Баннов запись закреплена

Назначение и основные элементы подвески

Рекомендуем

Наиболее распространенные конструкции и устройство передней подвески

Рекомендуем

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Рекомендуем

Как снять рычаг передней подвески