Сузуки гранд витара не включаются передачи акпп

Обновлено: 05.07.2024

АКПП не переключает на 4-ую передачу подскажите причины ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

АКПП не переключает на 4-ую (последнюю) передачу.
1.подскажите где на двигателе находиться датчик температуры охолождающей жидкости для АКПП (тоесть тот который не для стрелочки на приборной панели)?
2.другие возможные причины?
3.где находиться диагностический разьем DLC3?
ну и методику отыскания несправности по возможности.
мотор 3S-FE. 98 год.
заранее спасибо.

amadeus1,
А овер драйв точно включен?
Диагностический разьем DLC3 (насколько мне известно) идет на Ноахах с 12.1998 г.в. И находится он под рулём. Для самодиагностики в нем по-моему нужно замыкать контакты 4 и 13. А если его нет под рулём, то пользоваться диагностическим разьемом под капотом. И личку еще почитай.

amadeus1,
Ну так сделай самодиагностику и посмотри, не показывает ли коробка ошибки. Как сделать самодиагностику, в мануале всё написано. Не знаю, заменяет ли разьем под рулем разьем под капотом. Но у меня есть разьем под рулем и именно в нем нужно замыкать контакты для самодиагностики, т.к. этих самых контактов в разьеме под капотом уже нет.

у меня такое было на короле. забился клапан включения овер драйва "шугой" с дисков.

Еще вопрос может кто разбирался скольки ступенчатые автоматы у нас стоят, я четко ощущуаю и вижу по тахометру включение 5 передач. (3 на "Д" и 2 на овердрайве). хотя везде написано что коробка 4 ступенчатая.

согласен но я четко ощущуаю и вижу включение 2 передач: если ехать на "Д" по ровной дороге средним разгоном при включеном ОД произойдет последовательное включение 2 передачи на скорости 10 км, 3 передачи на 30/ч, 4 (ОД) на 50 км/ч и 5 на 70 км/ч. причем 5(ОД) включаетс только при дотижении 70 км/ч и работает до предела, при снижении скорости на 70 км/м она четко перключается на 4(ОД). причем 4 (ОД) передача работает при скрости от 30 до 70 км/ч.

а можно попросить сделать фотку этого разьема под приборкой
.
и еще все-таки кто нибудь знает где находиться на двигателе датчик температуры охолаждающей жидкости для АКПП (тоесть тот который не для стрелочки на приборной панели)?
также интересует вот что. в мануале расписан по напряжениям разьем от АКПП (страница 188 по мануалу) - вот тоже интересует его местоположение.

хз, но обычно четвертая включается после 70. А без овердрайва если разогнаться, а потом его включить - последовательно 2 скорости он переключит? или как? Или туда пятиступку впихнули? тогда это эксклюзив.

Первый мороз ниже 20, до этого все работало без проблем. Если бы конденсат, то он бы и про -10 дал о себе знать.

Вы же не знаете когда и где конденсат образовался и тем более когда он "притек в нужное место", так что Вы могли благополучно пользоваться ПП при -30 в течении месяца, а отказ получить вчера при -18.

Отдельного предохренателя, мне кажется, нет(надо мануал смотреть), а групповой если и сгорит то с отказом каких то еще функций. Остальные функции авто у Вас штатно работают?

Всё работает в штатном режиме. Скорее всего что то где то перемёрзло. Было подобное на Л200, но там хитрые релюшки, управляющие пневматикой, вот они то и мешали спокойно жить.
Усугубляет положение ещё и то, что подводящая воздух трубка находится под защитой, не снимая которую к ней не подлезть. Завтра к вечеру должен мороз поослабнуть, есть надежда, что всё наладится.

Утром выехал на заднем приводе. В обед поехал по делам, возникла необходимость подключить ПП. Перевёл ручку РК в нужное положение, всё включилось, как и раньше, без проблем. Всё работает. Чудеса.

Тоже сталкивался с такой проблемой.
Только вот так до конца и не понял почему не включается, если пережать шланг идущий к мосту, то 4WD на панели загорится в любом случае, лампочка загорается, когда насос набирает свои пол очка.
Поэтому я не понял в чем причина и полностью все шланги открутил, которые идут к насосу и от него на мост, всё продул, под капотом шланг, который идет в подкрылок сдернул и так он у меня под капотом болтается, после этого проблем не было.
Но я решил избавляться от него, зачем нужны такие проблемы.
Весной, возможно поеду в Новосибирск, сам что то очкую лезть, там наверное загоню её и кастрируют эту пневму)))

под капотом шланг, который идет в подкрылок сдернул и так он у меня под капотом болтается, после этого проблем не было.

А можно фото этого шланга, или подробное описание, как его найти.

С уважением, Владислав.

Шланг этот идет от компрессора по правой(по ходу авто) стороне подкапотного пространства и поднимается вдоль правого же края радиатора. Откройте капот и у правого(по ходу авто) края радиатора увидите тонкую трубку загнутую в обратную сторону. Это трубка забора воздуха из подкапотного пространства, в ней как правило конденсат не образуется(не является замкнутым пространством). Если Вы ее удалите, компрессор будет забирать воздух в 30 см от дороги(влажный и грязный), что увеличит образование конденсата и забьет грязью довольно хрупкий механизм насоса.
З.Ы. Но это вряд ли нас остановит. Конечно же, мы поумнее этих японцев будем!

Шланг я снял вверху, т.е. сейча он на высоте верхней части радиатора.
Еще в насосе есть какой то отвод, для чего он?
Как я догадался если будет пробка от насоса к мосту, то лампочка на панели загораться будет, разве я не прав?

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

В случае отказа в АКПП может включиться индикатор неисправности. В данной ситуации функция автоматического переключения передач может быть отменена.

При обнаружении неисправности в системе управления АКПП необходимо немедленно обратиться к вашему дилеру или на станцию сервисного обслуживания.

Внимание: если вы оставляете автомобиль, то во избежание случайного трогания автомобиля с места выполняйте следующие меры предосторожности:

Удерживайте тормозную педаль полностью нажатой при переключении диапазонов АКПП.

При остановке на подъеме не пытайтесь удерживать автомобиль в неподвижном положении за счет регулирования силы тяги ведущих колес педалью акселератора. Для удержания автомобиля от скатывания на уклоне следует использовать рабочую тормозную систему.

Читайте также: