Течет радиатор охлаждения лансер 9

Обновлено: 16.05.2024

Систему заполняют жидкостью (антифри­зом), не замерзающей при температуре окру­жающей среды до -40 °С. Рекомендуемый тип охлаждающей жидкости указан в прило­жении 2.

Не рекомендуется заполнять систему ох­лаждения водой, так как в состав анти­фриза входят антикоррозионные и анти-вспенивающие присадки, а также присад­ки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегай­те вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герме­тичности системы охлаждения, чтобы избе­жать попадания паров охлаждающей жидко­сти в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Термостат с твердым термочувствитель­ным наполнителем поддерживает нормаль­ную рабочую температуру охлаждающей жид­кости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закреплен­ном на головке блока цилиндров. При темпе­ратуре охлаждающей жидкости до 82 °С тер­мостат полностью закрыт и жидкость циркули­рует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При темпера­туре 82 0 С термостат начинает открываться, а при 95 °С открывается полностью, обеспечи­вая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентиляторы системы охлаждения (с пластмассовыми многолопастными крыль­чатками) служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сиг­налу электронного блока управления двигате­лем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы конди­ционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью. Изменение ско­ростного режима вентиляторов обеспечивается блоком управления двигателем подключением дополнительного сопротивления. Электровен-тиляторы в сборе с кожухом закреплены на ра­диаторе системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляци­ей жидкости. Система состоит из рубашки ох­лаждения, радиатора с электровентиляторами, расширительного бачка, водяного насоса, тер­мостата и шлангов.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры, камеры сгорания и затем поступа­ет к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает в во­дяной насос (при низкой температуре) или радиатор (при высокой температуре).

Радиатор с вертикальным потоком жидкос­ти, с трубчато-ленточной алюминиевой сердце­виной и пластмассовыми бачками. В верхнем бачке радиатора находится наливная горлови­на, закрытая пробкой. На автомобиль с автома­тической коробкой передач в нижний бачок ус­танавливают теплообменник для охлаждения рабочей жидкости коробки передач. В правой части нижнего бачка радиатора находится сливной кран. В бачках выполнены подводя­щий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок шланга, соединя­ющего радиатор с расширительным бачком.

Исправность клапанов пробки радиатора очень важна для нормальной работы систе­мы охлаждения. Однако часто при возник­новении проблем (закипание охлаждаю­щей жидкости и пр.) автолюбители обраща­ют внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерме­тичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаж­дающей жидкости, а его заклинивание в за­крытом состоянии - к аварийному повыше­нию давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Водяной насос центробежного типа обес­печивает принудительную циркуляцию жид­кости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем, общим с генератором, от шкива ко­ленчатого вала. В насосе установлены закры­тые подшипники, не нуждающиеся в пополне­нии смазки. Насос ремонту не подлежит, по­этому при отказе (течь жидкости или повреж­дение подшипников) его заменяют в сборе.

Митсубиси Лансер 9 10 (Обмен опытом) запись закреплена

Лансер 9 1.6 мех. 2006г.
Интересует такой вопрос: Сверху на помпе появляется лужица антифриза периодически вытираю, помпу менял результата не дало, может ли быть прокладка под гбц., но машина работает норм температура охлаждение тоже в норме.

У них болезнь, как раз со стороны грм, течёт Фриз из под гбц. Он течёт наружу, а не во внутрь, потому и машина норм работает

Сергей Пономарев

Руслан, если все норм то не должно течь. Нет у них этой болезни. Либо гбц либо блок кривой. Может прокладка ГМО полное. Может руки кривые того кто затягивал болты гбц

Такая же херня. После переборки мотора. Грешу ещё на трубу которая там идёт. Но не знаю.более вероятно снимать голову шлифоваться ещё раз и ставить

Дима, идёт от термостата. В сторону помпы. Когда снимал гбц. Не открутил крепления этой трубы к гбц и не мог ее сдернуть хотя она почти снялась. Может и она сифонит. Фиг знает. Сам не лазил не смотрел ещё.

Дмитрий Гожев

Такая же ерунда. В начале лета шлифовал и опресовывал гбц(прогорела прокладка между цилиндрами) , правда помпу не менял пока.

Дима, а так как вариант. Можно вытереть там все насухо. И сделать приблуду. Накачать воздух в систему ну дать давления. И можно найти от куда именно у тебя течёт. Ну тут 90% что из под гбц

Да я тоже так думаю летом антифриз пошел в поддон заменил прокладку но не шлифовал гбц и это моя ошибка

Дима, дополнительная протяжка не поможет. Я затягивал как написано в книге. И добавлял потом ещё 30-40 градусов. Но велик риск оторвать болты. Тут надо снимать голову. Сам с такой проблемой щас езжу. В неделю доливаю по 50-100 грамм. Помпу снимал переклеивал не помогло. Тут именно из под гбц. Надо снимать шлифовать. И собирать заново

выдавливает антифриз из под крышки радиатора

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

выдавливает антифриз из под крышки радиатора

недавно менял помпу и ОЖ
снимал и промывал радиатор
с тех пор проехал чуть более 300км

сегодня выехал из гаража и проехал пару километров
выдавило почти весь тосол и закипел двигатель, соответственно стрека температуры ОЖ по максимум
повезло что в этот момент какраз остановился
подождал пока двигатель остынет
- долил водопроводной воды
- поменял пробку
и опять тоже самое - выдавливает и начинает кипеть

Такое чувство что в двигателе гдето воздушный пузырь и помпа не качает ОЖ,
либо засор внутри двигателя

Есть ли внутри двигателя перегородка, ограничивающая циркуляцию ОЖ

Что делать
Заранее всем благодарен за советы.

И ещё:
при прогреве двигателя надувается верхняя (подающаяя я так понимаю) тубка и нагревается,
а нижняя - почти без давления и холодная

кстати заметил, вроде, что перед выездом из гаража седня прогревных оборотов небыло - сразу ХХ

Троверь термостат. Та трубка что с него идёт до его открытия холодная (относительно), как нагрелась, значит открылся.

Вы бы в первую очередь проверили прорыв газов из цилиндров, а не искали засор в двигателе или пузырь.
Выверните свечи, нет ли разницы по цвету электродов?

Вот сфотографировал свечи:
слабый белый налет на электродах
изолятор белый, чистый
на всех свечах одинаково
так уже давно (с весны) как поменял кислородный датчик

Еще снял регулятор на двигателе который стоит (между верхней и нижней трубой ОЖ) как его проверить?

если это порыв газов, то что нужно менять?
прокладку головки блока цилиндров?

wert_dmitrii писал(а): Еще снял регулятор на двигателе который стоит (между верхней и нижней трубой ОЖ) как его проверить?

Нужно сначала определить в чём проблема! Вы бы купили книжку по своей машине, там процедура проверки системы охлаждения описана наверняка. На нашем сервисе диагностика системы охлаждения - 500 р.
Иначе можно доездиться до более крупных неприятностей.

очень дельный совет я им воспользовался еще при покупке этого замечательного авто (год назад)
по ней и чиню машинку

В ней написано, что проверьте герметичность системы всякие приспособы, манометры, компрессоры, переходники. или что еще там.

насчет термостата все понятно - сварить и посмотреть - спасибо Miha78 и в книге также написано.
кстати, прокипятил термостат, никаких видимых изменений нет (не открывается). он с 93 года служит. буду менять.

меня больше свечи интересуют.
может кто-нить продиагностировать или просто высказать предположения по состоянию моих свечей (фото не качественное но всеже и описание есть): есть порыв газов или нету?

Такой белый налёт, как вы описали, еще ничего не значит.
Посмотрите изоляторы электроов на предмет метализации и стикания тока, зазор. Думаю пока будет достаточно. Замените термостат, будут проблемы- будете рыть дальше.

Во все 4 цилиндра ОЖ попадать вряд ли могла, поэтому если свечи одинаковые по цвету и нагару, то переживать сильно не нужно. С другой стороны, если утечка очень маленькая, то и влияние на нагар минимальное, можно и не заметить.

Поменял термостат
сейчас верхняя труба нагревается, затем когда стрелка температуры ОЖ устанавливается посередине шкалы, резко становится горячей нижняя труба -> термостат работает, кулеры включаются и, поработав, выключаются.
Вроде как всё работает.

Но вот трубки сами надуваются при нагреве - в них создается давление, кто-нибудь замечал подобное?
Что это может быть?
Может воздух, который там остался или всетаки порыв газов?

Зачастую автовладелец сталкивается с необходимостью ремонта радиатора. Ремонтные работы, выполненные самостоятельно, избавят от обращения в мастерскую и сэкономят средства.

Всегда ли возможен ремонт

Течь в радиаторе, обнаруженная на ранней стадии, легче отремонтировать, поскольку причиной поломки является маленькая трещина. Выявленный вовремя изъян проще устраняется, а восстановленное устройство прослужит еще не один год.

Однако иногда ремонтировать радиатор нерентабельно, потому что замена детали на новую обойдется дешевле и сэкономит время. Установка нового радиатора неизбежна, если:

• деформация произошла по причине автомобильной аварии;
• течь возникла из-за химической коррозии корпуса. Пластик с такими следами повреждений не восстановить;
• протекание произошло в месте стыка радиатора и соединительной трубки.

Нецелесообразный ремонт – зря потраченное время. К тому же стоимость устранения протечки может превысить цену новой детали.

Основные методы устранения течи

Перед началом ремонтных работ следует определиться со способом реставрации. Чаще всего повреждения устраняют при помощи:

• склеивания. Этот способ выбирают для ликвидации незначительных трещин. Для успешного решения проблемы обращают внимание на состав клея: вещество должно быть подобрано соответственно материалу, из которого состоит корпус радиатора;
• холодной сварки. В состав клеящей массы входит эпоксидная смола и добавки в виде железа и иных соединений. Ремонт при помощи холодной сварки происходит качественно и быстро. Несмотря на простоту применения, за короткий срок можно ликвидировать протечку образованием надежного шва в месте трещины.

Видео описание

Как надежно заделать трещину на пластике радиатора своими руками.

Подготовка поверхности

Ремонт производят на чистой поверхности. Для ликвидации следов жира и частиц пыли используют влажную тряпку, с помощью которой протирают деталь. Известно, что спиртосодержащие жидкости лучше всего справляются с этой задачей. Излишнее давление и трение в месте поломки может привести к расширению трещины.

Применение клея

Для ремонта пластикового радиатора подходят только двухкомпонентные клеевые смеси. Они отлично справляются с ситуациями, когда трещина в радиаторе достаточно велика или нет возможности соединить части корпуса из-за нехватки мелких осколков. Если устраняется небольшая трещина - достаточно просто смешать компоненты клея и нанести его на трещину в два слоя.

В некоторых случаях трещина появляется в труднодоступном месте. В этом случае герметик наносится по всей длине радиатора Источник Chebo.pro

При значительных повреждениях или полном отсутствии частей пластика ремонт выполняют поэтапно. На корпус наносится клеевой состав, затем мастер дожидается высыхания. Процедура повторяется несколько раз для формирования нескольких защитных слоев. Для заделки крупных трещин каждый слой присыпается специальным полимеризующим порошком - ускорителем твердения. При применении гранулированного клея его частицы засыпают в трещину, а после наносят жидкий компонент. Такая пропитка обеспечит надежную адгезию вещества с корпусом радиатора.

Холодная сварка

Данный клеящий состав на основе эпоксидной смолы отлично справляется с ремонтом любых пластмассовых деталей - достаточно нанести клеевой состав и дождаться полного высыхания. Холодную сварку также можно использовать в качестве дополнительного защитного слоя, поверх заплатки из обычного двухкомпонентного клея.

Финальный этап

После завершения процедуры склейки, обязательно производят зачистку корпуса. Шлифовка при помощи наждачной бумаги вернет детали первоначальный внешний вид. После этого радиатор готов к использованию по назначению.

Внутренний ремонт радиатора с помощью химических средств

Еще до изобретения специальных средств владельцы машин использовали для подобных целей горчичный порошок. Этот способ ремонта можно назвать самым эффективным среди народных методов борьбы с протечками. Действие горчицы аналогично работе герметика.

Несмотря на кажущуюся практичность, его применение может грозить поломкой, поскольку вещества, входящие в состав порошка, предназначены в первую очередь для цельнометаллических радиаторов. Периодически такие средства провоцируют серьёзный засор, что грозит дорогостоящей промывкой всей системы.

Видео описание

Как заклеить радиатор автомобиля.

Заключение

Ликвидация трещин при помощи клеевых составов не гарантирует долговременную работу радиатора. Такой ремонт выручит в ситуациях, когда замена детали на новую невозможна.

Читайте также:

  
• Что лучше ниссан жук или опель мокка
  
• Крутящий момент мазда 6 gh
  
• Что лучше мазда или шкода
  
• Замена прокладки выпускного коллектора лансер 10
  
• Сколько стоит замена ремня генератора мазда 3