Тойота хайлюкс горит зарядка аккумулятора
Обновлено: 12.05.2024
кто скажет, к чему готовиться.
Сегодня хотел машинку из гаража забрать, завожусь, не гаснут названные индикаторы. И звук у двигателя то ли чуть с подвыванием, то ли это глюки уже. Выехал из гаража - индикаторы на какое-то время погасли, потом синхронно опять загорелись, небольшой круг проехал - вроде идет машина, но рисковать не стал ессно, оставил, разбираться времени не было.
Подозреваю, что причиной может быть пойманный вчера вечером днищем камень в луже - стукнулся прилично об него :(
Corolla, 97, 1.3, 4e-fe
А проверить ремень - в смысле внешне, или как-то натяжение попытаться измерить? Напряжение на клемах померяю, спасибо за советы
Голосую: нет заряда АКБ причина может быть в крантах ремню гены или капцу самого гены.
или ещё чтонить что препятствует нормальной работе цепи зарядки
Только ручник это ещё что бывает что при проблемах с зарядкой загораются сразу три лампы: АКБ, ручник и уровень масла. Вот последняя напрягает не по децки ;)
Лампяа ручника - дубль для лампы генератора Так по схеме. Неработает генератор должны гореть обе лампочки. Для того диод в приборке впаян. Наверно для страховки.
Дубль лампочек может быть нужен для старта гены "Стартовое" подмагничивание генератор получает через лампочку контроля заряда. Если паралельно подключить лампочку ручника, то ток подмагничивания становится два раза больше и быстрее генератор возбуждается(просыпается :)).
Да вот и я подумал, что может трубку перебил, насчет кололдок: вроде нормальные еще, хотя за зиму не смотрел ни разу. Меня больше всего удивляет/напрягает _синхронность_ включения/выключения двух индикаторов, т.е. вроде бы одна общая проблема, или как?
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
На автомобиле может быть установлена как обслуживаемый тип, так и не обслуживаемый тип аккумуляторной батареи. Как правило, срок службы необслуживаемой аккумуляторной батареи установлен производителем батареи, и при ее эксплуатации нет необходимости в частой проверке уровня электролита. Конструкция необслуживаемой аккумуляторной батареи не позволяет добавлять электролит, поэтому при уменьшении уровня ниже допустимого необходимо заменить батарею на новую.
При выборе новой аккумуляторной батареи необходимо руководствоваться параметрами для аккумуляторной батареи, который предъявляет производитель именно для Вашего автомобиля. Параметры аккумуляторной батареи: Емкость, измеряется в Ампер-часах (Ач). Это количество электричества, которое можно получить от аккумулятора при его разряде до установленного конечного напряжения.
Ток холодного запуска - это величина силы тока, подаваемого аккумуляторной батареей на стартер автомобиля во время запуска холодного двигателя. Измеряется в Амперах (А). Размер корпуса аккумуляторной батареи, должен соответствовать размерам установочной площадки, и кронштейнам крепления. На автомобиле, аккумуляторная батарея должна быть надежно закреплена в штатном месте.
Параметры аккумуляторной батареи, как правило, указаны на ее корпусе. Однако, разные производители, для измерения используют разные стандарты, что необходимо учитывать. Если в автомобиле вышли из строя аккумуляторные батареи, необходимо заменить обе батареи. Не допускается работа в паре исправной и неисправной батарей.
Рекомендуемые аккумуляторные батареи:
1KD-FTV. 85D26L, 105D31L
2KD-FTV. 80D26L, 95D31L, 105D31L
где 55, 80, 85 или 105 - примерная емкость батареи при 20-часовом цикле разряда;
D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и площади ее основания;
26, 31 - длина батареи в см;
L - расположение отрицательной клеммы слева.
- Не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двига-
теле и/или вспомогательном оборудовании. Поверните ключ замка зажигания в положение "ВЫКЛ" (LOCK) и выключите все дополнительное электрооборудование.
- При проверке в первую очередь отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подсоединяйте его в последнюю очередь.
- Будьте осторожны, не допускайте короткого замыкания клемм инструментами.
1. Визуальная проверка состояния аккумуляторной батареи.
Примечание: при наличии коррозии от электролита промойте поврежденные места раствором чистой теплой воды и соды, затем протрите тканью насухо. Не допускайте попадания моющего раствора в аккумуляторную батарею. а) Проверьте степень зарядки штатной аккумуляторной батареи по цвету индикатора на ее крышке (см. п. 4 далее).
1: батарея в порядке.
2: необходима подзарядка.
3: недостаточный уровень электролита, аккумулятор полностью разряжен. Примечание: цвета, обозначающие состояние заряда аккумуляторной батареи, у каждого производителя могут отличаться от приведенных на рисунке.
б) Проверьте стойки и поддон аккумуляторной батареи на отсутствие коррозионных повреждений, вызванных возможной утечкой электролита.
в) Проверьте корпус и крышку аккумуляторной батареи на отсутствие трещин и повреждений, которые могут стать причиной утечек электролита. При необходимости замените аккумуляторную батарею.
Внимание: при утечке электролита из аккумуляторной батареи, снимая аккумуляторную батарею пользуйтесь резиновыми перчатками (не используйте бытовые перчатки).
г) Проверьте прочность крепления клемм аккумуляторной батареи. Если соединения клемм ослаблены, затяните гайки фиксаторов.
д) Проверьте клеммы на отсутствие повреждений и коррозии, при необходимости очистите клеммы и нанесите на них специальную консистентную смазку.
Внимание: не перетягивайте гайки фиксаторов клемм.
е) Затяните прижимной фиксатор с силой, достаточной только для надежного удержания аккумуляторной батареи на месте. Чрезмерная затяжка может повредить корпус аккумуляторной батареи.
2. При необходимости проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее
(обслуживаемой), а) Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторной батарее находится между отметками максимального уровня (UPPER LEVEL) и минимального уровня (LOWER LEVEL).
Примечание: рекомендуется регулярно проверять уровень электролита в зависимости от условий эксплуатации, но не реже чем один раз в четыре недели.
б) С помощью ареометра и термометра измерьте плотность электролита в аккумуляторной батарее.
(при 20 °С). 1,22-1,29 г/см3
в) Плотность электролита зависит от температуры, поэтому для приведения измеренного значения к плотности при температуре 20°С используйте следующую формулу:
D20 = Dt + 0,0007 (t - 20),
где D20 - приведенная плотность электролита при 20 °С; Dt - фактически измеренная плотность; t - фактическая температура в °С.
3. Измерьте напряжение каждой аккумуляторной батареи, а) Проверка производится по окончании движения автомобиля и не позднее 20 минут после остановки двигателя.
Включите зажигание ("ON") и потребители электроэнергии (фары, вентилятор, задние противотуманные фонари) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
б) Выключите зажигание ("OFF") и потребители электроэнергии, измерьте напряжение между отрицательной (-) и положительной (+) клеммами аккумуляторной батареи. Номинальное напряжение (при 20 °С). 12,5-12,9 В
Если напряжение меньше номинального, зарядите аккумуляторную батарею.
4. Зарядка аккумуляторной батареи. Примечание: перед зарядкой аккумуляторной батареи ознакомьтесь с инструкциями для данного зарядного устройства. Выполняйте зарядку строго с указанными в ней рекомендациям.
Внимание: на автомобилях с двумя аккумуляторными батареями рекомендуется осуществлять зарядку обоих батарей.
а) При зарядке аккумуляторной батареи, установленной на автомобиле, сначала отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоедините провод от положительной клеммы, чтобы не допустить повреждения элементов электрооборудования автомобиля.
б) Ток зарядки обычно составляет 1/10 часть от емкости аккумуляторной батареи. Время зарядки зависит от типа батареи и емкости.
Примечание: в случае проведения быстрой зарядки (из-за нехватки времени и т.п.) сильно разряженной аккумуляторной батареи, сила тока зарядки никогда не должна превышать 70% величины емкости батареи, указанную в амперах, а длительность зарядки не более 30 минут.
в) Определение момента оконча-
ния зарядки: плотность электролита достигла величины 1,25 -
1,29 г/см и остается постоянной в течение часа.
- Будьте осторожны, следите за уровнем электролита, который может повыситься в процессе зарядки.
- Не допускается производить зарядку вблизи источников огня из-за опасности взрыва.
- Во время зарядки не производите рядом работ, которые могут вызвать появление искры.
- После окончания зарядки заверните крышки банок, обмойте батарею снаружи чистой водой, чтобы удалить остатки кислоты и протрите насухо.
Видео по теме "Toyota Hilux. Аккумуляторная батарея"
ТЦЛ. Hilux 2013г.в. Замена топливного фильтра. Обучение стеклоподъёмников ПРАДО 120 Загорелась лампочка abs. Ошибки abs Toyota. "Гараж №6"
Очень активный пользователь.
Руслан1977
Мда. не повезло. Хорошо хоть во время заметил Я бы предложил отключить все дополнительные штуки от проводки, сделать всё так как машина с завода шла, а потом уже снова всё подсоединять доп.оборудование, только по уму
Реклама партнёров
Dmitry_54
Спасибо Деду за Победу!
так двигатель заглушен, зажигание включено, вот лампы и горят, кроме аккумулятора
или фотка просто иллюстрирует приборку?
cейчас в США живут 22 девочки по имени Инфинити, пять Селик, а также 55 мальчиков, которые откликаются на Шеви :)
JAGUAR57
Очень активный пользователь.
| Цитата |
| или фотка просто иллюстрирует приборку? |
Salvador
Активный пользователь
| Цитата (Руслан1977 @ Вчера в 21:35) |
| на приборной панели горит лампа аккумулятора напряжение в сети нормальное, зарядка идет, аккумулятор новый (поставил в августе 2009) что проверить в первую очередь? |
Что то не видно по фото что она горит ну а если всё же горит на заведённую, то нет зарядки АКБ, надо проверить натяжку приводного ремня, разъемы на генераторе и предохранитель CHARGE, если лампа загорается при движении, потом гаснет, и снова загорается, то скорее всего, у генератора просто износились щетки. Но обрыв в контакте щетка - коллектор часто приводит к выходу реле-регулятора.
Lucky548
Старожил
| Цитата |
| Мда. не повезло. Хорошо хоть во время заметил Я бы предложил отключить все дополнительные штуки от проводки, сделать всё так как машина с завода шла, а потом уже снова всё подсоединять доп.оборудование, только по уму |
Полностью согласен с JAGUAR57.
А у предидущего хозяина походу мозги глючили, а не оборудование на автомобиле.
А потеме первый раз сталкиваюсь с таким, попробуй возьми обычную лампочку 12 вольт ват на 5, один конец на массу, а второй на клемму возбуждения генератора, если погаснет то генератор в норме, значит в прводке перепутан провод который идёт на индикацию заряда аккумулятора.
Потому, что не может быть такого, если генератор выдаёт нужное напряжение значит он работает, соответственно лампа гаснет если же не гаснет то дело не в генераторе. Просто так у всех это стандарт.
Санчес КРСК
Старожил
| Цитата |
| а второй на клемму возбуждения генератора, |
Lucky548
а где она ?
на генератор приходят : плюс с акб- силовой , разьем с 3 проводами : постоянный плюс ,зажигание ,провод лампы зарядки . где возбуждение ? это не ваз
| Цитата |
| Потому, что не может быть такого, если генератор выдаёт нужное напряжение значит он работает, соответственно лампа гаснет если же не гаснет то дело не в генераторе. Просто так у всех это стандарт. |
может ,одна из неисправностей в реле регуляторе - выход из строя ключа который зажигает и гасит лампу контроля на приборке , а сам регулятор при этом прекрасно работает .
Реклама партнёров
Lucky548
Старожил
Ну может, спорить не буду, да Саш ты прав там колодка с проводами, но мне кажется один из проводов и есть возбуждение, на пассате например есть силовой +, и контакт который является индикатором, то есть лампой на приборной панели, а все меня прозрило именно этот силовой + и является возбуждением, без него генератор не возбудится.
Санчес КРСК
Старожил
Lucky548
в старых ( а в европейских авто и американских и в не очень старых ) выход на лампочку действительно был возбуждением для генератора , точнее ток протекающий через лампу ,для этого в девятках и восьмерках параллельно лампе ствили пару мощных резисторов - чтобы ток был достаточный , и что бы при этом при отсутствии в цепи лампы зарядки зарядка не пропадала , так как у генератора не было бы первоначального возбуждения .
на японцах я такого принципа вообще не встречал , за 14 лет работы и скажем машины с 89-90 года . там все сложнее и как не странно надежнее .за загорание лампы отвечает отдельный ключ ,он же может кстати показывать перезаряд ,так же непрерывным горением лампы контроля . ( это я про наши равы 1го поколения ) с свежих машинах очень часто выход контроля зарядки идет в моторный блок и он уже по цифровой шине на приборке включает соотв лампу , где как . свежий пример - новая королла европеец - к лампам контроля масла и зарядки сигналы идут прямо на приборку из под капота без всяких трансформаций , а ручник - чего проще казалось бы - идет на блок абс а оттуда по цифре в приборку ,не поймешь их иногда .
WL – соединяется с сигнальной лампой и через ключ зажигания к аккумулятору.
2. На рис. 3.18 показан тонкий натянутый проводок, один конец которого соединен с клеммой Е, подключенной к массе, а другой – через резистор к клемме AL. При неработающем двигателе контакты замкнуты натяжением провода. При включении зажигания сигнальная лампочка загорается. Когда генератор начинает работать, ток от клеммы AL нагревает натянутый провод, который от нагрева удлиняется и теряет свое натяжение. Контакты размыкаются и лампочке гаснет.
Рис. 3.18. Схема управления сигнальной лампочкой заряда аккумулятора.
3. Возбуждение от аккумулятора в настоящее время почти не применяется, однако здесь оно упомянуто в связи с тем, что такие системы еще используются на старых автомобилях.
Читайте также: