Тойота королла 150 стучат пальцы

Обновлено: 30.06.2024

Такая беда, появился не давно стук при небольшой скорости по не ровной дороге. Слышен не зависимо руль прямо или повернут. Предполагал что рулевая рейка. Заехал к офицалам на диагностику сказали что рулевая рейка в хорошем состоянии не смотря на пробег (автомобиль в основном ездит по трассе). Сказали что проблема в рулевой колонке, что там толком не объяснили, сказали что не ремонтируется, только замена на новую, цена новой 50 т. руб. за такие деньги хочется сразу ездить дальше с этим стуком.

Может кто нибудь сталкивался с подобным и знает как с этим бороться. Офицалы за многое не берутся.

Олег Галутва

Если рейка то она начинает стучать слева(левая втулка быстрее выходит из строя). Опорник правый проверь, сними пластиковую заглушку возьмись за шток стойки и пусть кто то раскачивает сильно машину, если опорник то почувствуешь люфт рукой

dda

Перейти к альбомам пользователя

Может все-таки регулировку клапанов проверить? Возможно муфта не дорабатывает меняя фазы газораспределения? Отсюда и стук.

З.Ы. А вообще 90% проблем с двигателем из-за бензина.

WadiMen

Перейти к альбомам пользователя

Полпред Президента по Кузбассу

Только хотел найти подобную тему про стук пальцев, а ее уже второй день обсасывают.

Вообщем так, у друга на ОПАчке 1ZZ, начался стук пальцев в промежутке от 1700 до 2200 обородов.
Промыли форсунки - результата нет!
Заменил натяжитель цепи - результата нет!
Заменил цепь, натяжитель и успокаитель - частично звук стал тише.
Завтра компрессию померит, для самоуспакоения.

Что еще может быть?

Masel

Перейти к альбомам пользователя

Старик

Попробуйте самый дорогой 95-й бензин в вашем регионе, посмотрите что будет.

1ZZ-FE, @L, 2003, черная

Serg176

Заливал обычно 95, щас на 98 проку нет. Читая другие ветки, все больше убеждаюсь о том что бензин бодяжат. Попробовать перейти на 92 на другой заправке? Хз может что и выйдет. Причина в том что у нас бензин от одного НПЗ(Ангарск), и всего одна заправка(тоже народ в последнее время говорит что бенз с Ангарска везут) с Омского НПЗ. Есть люди с Иркутска? Отзовитесь по поводу Ангарского бенза.

WadiMen

Перейти к альбомам пользователя

Полпред Президента по Кузбассу

Я и Пашке посоветовал так сделать. Звон немного стих, но остался по прежнему неприятный.

Склоняюсь всеже к регулировке клапанов. ИМХО.

Сам сейчас юзаю только 95.

Реклама партнёров

kolega

Opa 2003, @, 1ZZ-FE, ZCT10, серебристая - теперь уже не моя.
Nissan X-Trail, 2002, 4WD, снежная королева - тоже уже не мой ;)
купил - мечту :) Mitsubishi L200, 2008, 2.5td, АКП, SuperSelect, кунг Sport Utility TOP
госномер все тот же, если кто помнит ;)
увидите - сигнальте, буду рад старым друзьям :)

Serg176

Пальцы могут стучать из-за того что нарушен температурный режим? Сегодня пол дня с кондиционером ездил, вроде стука не было. Тока кондей напрягает, вой или гул из сопел идет, как будто в печке

Serg176

WadiMen

Перейти к альбомам пользователя

Полпред Президента по Кузбассу

hasp

Перейти к альбомам пользователя

Попрубую тоже высказаться в тему. Считаю, что bvik прав насчёт стука пальцев, что это из-за нагара, скопившегося в цилиндрах. Я тоже думал, что это из-за бензина (хотя конечно из-за него тоже бывает). Но как объяснить ситуацию, когда заправляешься на одной заправке, ездишь, ездишь, всё нормально год, другой. а потом обнаруживаешь, что пальцы-то стучат и особенно летом и в жару. Сразу грешишь на заправку, меняешь её. а стук пальцев продолжается! И вот когда вскрываешь движок (мочи нет масло вёдрами лить), обнаруживаешь жуткую кучу нагара на поршнях, да и вообще во всей камере сгорания, очищаешь, ремонтируешь, собираешь, заводишь. да, заметте, трамблёра нет, датчик детонации. да не все даже знают, где он находится и как выглядит. короче, машина заводится и шепчет, а когда поехал, то никакого стука пальцев нет и в помине. С недовеерием заезжаешь на ту заправку, с которой вроде как и начался стук пальцев, заправляешься опять тем же 92-м бензином. поехал. стука пальцев нет.
Значит вывод, что всё-таки это от нагара. Говорю так уверенно, потому что ситуация повторяется уже на второй машине. Правда на первой был трамблёр, припозднил зажигание и так и ездил, масло тоже хавала прилично.
Вот думаю, раскоксовка тоже должна помочь.
Или я не прав?

Serg176

А если мотор масло ест(1,5-2 л. на 10000 км), стоит ли делать раскоксовку? И как долго вообще можно ездить с детонацией(стуком пальцев)?

Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, которую даже на СТО не могут определить. Стук с правой стороны, на маленькой скорости на ямках (либо на ж\д путях или на "гребенке") Стучит так же когда едешь в повороте влево потихоньку на ямках\гребенке. Посмотрели все подвеску все в норме, а причину стука найти не могут. Выдали на СТО пару предположений что стучит либо суппорт (колодка об тормозной диск как я понял), либо стойка или опорный подшипник.Хотя щупали опорник раскачивая машину все норм, стойки не текут.. И еще при стуках немного отдает в руль. На скорости стуков нет. Я уже не знаю что и куда копать.

Oldtech

Королловод

AlexanderS

Участник

У меня суппорт ходуном ходил по направляющему болту так сказать , втулки напрочь закисшие были, кувалдой еле сдвинул ))). Громыхало так же на мелких неровностях . Хотя зазор был около 0,5 мм. а грохот стоял не приличный. Попылся подтянуть , в итоге резьба от направляющего болтов в скобе осталась, пришлось снимать скобу и тащить к сварщикам, Да и резьба там "хитрая" в магазинах не удалось найти , пришлось заказывать оригинал.

AlexanderS

Участник

Проверю все таки сначала суппорта. Хотя если дело в суппортах то стук был бы звенящий? А у меня он глухой стучание. Если с суппортами все норм поменяю втулки стабилизатора и стояки стабилизатора, глядишь и поможет

Королловод

Изношенная втулка рулевой рейки может издавать подобные звуки. Именно с правой (длиной) стороны. Если руль слева.

AlexanderS

Участник

Руль справа. И слышно и по ощущениям что от колеса

PS. Думаю еще попробовать открутить стойки стабилизатора от самого стабилизатора, прикрепить к стойкам чтобы не болтались и попробовать проехать по гребенке, может будет результат какой. И попутный вопрос, менять втулки стаба на дубль фирмы LynxAvto 90р/шт норм или только оригинал по 350р\шт?

Участник

Руль справа. И слышно и по ощущениям что от колеса

Я, на альфе 156 таким способом определял :cb:.Удалось вычислить))) А иначе ни как, там всё так , как то плотно , что любой стук по всему моторному отсеку гремит. )))

Fokinea

Старожил

Попробуйте на кочках тормоз слегка поджимать. Если стук уйдет, то тормоза, если не уйдет, то скорее всего линки.

priym

Королловод

У меня стучало в колесе, вычислил просто- проехался по стиральной доске(гребенке) с легким притормаживанием- не стучит, вывод - тормозные колодки на правом переднем.

happy_master

Участник

сайлентблок задний (вертикальный) проверь. на ровной дороге резко тормозни либо ускорься. будет стук значит он. нет смотри дальше

AlexanderS

Участник

Пробовал, вроде стук при торможении не уходит. Но когда поднимали на подъемнике мастер снизу покачал суппорт и он чуть чуть шатался правый, а вот левый даже не пошатнулся.

AlexanderS

Участник

AlexanderS

Участник

И еще заметил вчера начался какой то резиновый скрип, при боковой раскачке кузова при проезде ям, да и вообще едешь потихоньку по ямам, на поворотах также поскрипывает что-то до этого нормально все было. Походу все же втулки стабилизатора, да?

Aleks576

Королловод

Ivan 320

Участник

люфт тяги в рейке есть ? наконечники как поживают ?

суппорта должны иметь легкий ход по направляющим в горизонтальной плоскости , по вертикали нет.

Urban AE82

Старожил

AlexanderS

Участник

Поменял втулки стабилизатора на NSО, хотя старые были такие же по диаметру как и новые, но все равно стук этот не исчез. Причем если ехать 50-60 по той же гребенки или просто по дороге с небольшими ямами. его вроде как не слышно, а вот если 20-40 то слышен. Вообще теперь грешу либо рейка. либо крабы, либо стойка. Так же попробовал проверить стойки, держась за шток стойки раскачать сторону потихоньку, слышны как бы провалы\удары штока, с одной стороны не сильно, с другой чуть сильнее. Капец стойкам или крабам? Или же все таки рейка?))) т.к. когда за рулем слышно вроде как со стороны водителя. Или рулевые карданчики могут? Может было у кого похожее

p.S. остальные все детали подвески проверены, все живое

Polytech

Королловод

p.S. остальные все детали подвески проверены, все живое

Так попробуй рулевые тяги и рейку подергать, выверни колеса сначала в одну сторону, потом в другую, подергай вверх-вниз, в стороны, в продольном направлении. Рулевые карданчики очень вряд ли что могут стучать.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: