Тойота надия не заводится причины

Обновлено: 19.05.2024

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Не заводится, крутит, но не схватывает

Машина стояла выходные.
В понедельник утром не завелась. Крутит, но не схватывает.
Свечи бензом заливает. Предохранители под капотом вроде целые. Аккум выдает 12,5 вольт.

Подскажите подробно по шагам куда и как смотреть

Я думаю, надо как-то проверить провода, свечи, хотя вороятнее трамблер. Как понять что на трамблер электричество подается?
Без снятия можно понять - в нем косяк или нет?

зы вопрос не по маринке, у друга камря 94 года

Смотри искру на свечах. Если нету, то в трамблере катушка либо конденсатор сгорел. У друга была аналогичная ситуация - заглушил машину, зашел в магазин на 5 минут а когда вышел и стал заводить, тачка не подавала признаков жизни и даже не схватывала. Причем до магазина доехала без проблем!

_________________
Honda Integra GF-DB6 2000 ZC-120 лс АКПП - ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ
Nissan Primera P11, 1997 RS20DE MKПП
Subaru Impreza GC8, 1998 EJ20 MKПП AWD
Toyota Sprinter Marino 1993 4AFE MКПП
Alfa Romeo 155, 167 1994, 1.8 T.S. 127 лс МКПП

как проверить искру на свечах? достать из колодца провод, подсоединить к нему свечу и включить зажигание или как?

достать свечи, надеть на провод и прислонить к массе, а потом крутануть стартером (один крутит, другой смотрит ).

slash писал(а): как проверить искру на свечах? достать из колодца провод, подсоединить к нему свечу и включить зажигание или как?

была такая фигня. выкручиваешь все свечи. одеваешь на них бронеки и выкладываешь на двигатель. крутишь стартер, смотришь. если искра есть, то вкручиваешь свечи на место. нажимаешь газ в пол и крутишь стартером, чтобы проветрить котлы. потом на полунажатой педали пытаешься дальше крутить и запускать.

viewtopic.php?f=23&t=13250" target sig216891" >_________________
Zoom-Zoom

Искру можно не проверять, её там нет. Если бы свечи тупили или провода и была искра тогда бы дрыгался двигатель. Если просто крутится, то сама подача искры.
Такая же проблема была. Во всем оказалась виновата сырость. Крышка трамблера снимается и очищаются контакты от окисления. Сними крышку посмотри. Сейчас весна, перепады температуры, сырость.

всем спасибо, проблема решилась просто - свечи оказались залиты бензом (с чего бы вдруг. вроде 0 градусов на улице. )
достали, связали свечи медной проволокой, конец проволоки - на неокрашеный кузов, на свечи - высоковольтные провода. Заводим - искра есть, у всех свечей одинаковая, сине-белая.
Все обратно собрали, и машин завелся

как я писал ранее:
после выходных с утра в понедельник машин отказался заводиться. вечером во вторник мы достали свечи, проверили - на всех есть искра. поставили обратно, машин завелся.

далее проблема развивается
утром в среду машин еле куртил и не завелся.
вечером в среду были поставлены новые свечи и машин завелся.

утром в четверг машин. правильно, опять не завелся
искра на свечах была беспорядочная.
сделали вывод, что надо менять крышку трамблера + прокладку. Ждем крышку. На выходных будет вскрытие клиента

slash писал(а): как я писал ранее:
после выходных с утра в понедельник машин отказался заводиться. вечером во вторник мы достали свечи, проверили - на всех есть искра. поставили обратно, машин завелся.

Подобные симптомы ведут к смерти трамблера, мне так сказал механик, тоже на марине гонял раньше. У меня она ещё и глохла на ходу переодически. Заменил трамб стало всё хорошо

Всё что у тебя происходило, в точности та же история как у меня было.Причём на двух машинах с разными движками 4afe и 5afe. В обоих случиях одна проблема - КАТУШКА зажигания, сырость и влага + возраст авто, сделали своё дело. В обоих случиях ставил катушку Bremi в экзисте 1000 рублей попутно посмотри конденсатор в трамблёре он тоже течёт.
Удачи,дерзай.

Я недавно вытаскивал трамблер и разбирал-посмотреть на наличие дефектов, подтеков. Внутри в районе датчика положения коленвала была маслянистая жидкость и в ней типа песка или пыли. сколько смог, вытер масла, но изза датчика, который не снимался начисто не смог вытереть. У меня вопрос. Наличие масла или всякой фиг* в трамблере сильно влияет? и на что влияет?
И вообще -это занк того что надо менять сальник? потому как других путей попадания масла не увидел.

ezoptron писал(а): Я недавно вытаскивал трамблер и разбирал-посмотреть на наличие дефектов, подтеков. Внутри в районе датчика положения коленвала была маслянистая жидкость и в ней типа песка или пыли. сколько смог, вытер масла, но изза датчика, который не снимался начисто не смог вытереть. У меня вопрос. Наличие масла или всякой фиг* в трамблере сильно влияет? и на что влияет?
И вообще -это занк того что надо менять сальник? потому как других путей попадания масла не увидел.

маслянистая жидкость какого рода, бесцветная, в виде геля.
если да, то это потек коммутатор! посмотри его внимательно со всех сторон!

_________________
Corolla Ceres 4A-FE A/Т - продан!
Sprinter Marino 4A-GE BlackTop M/Т C56 - продана!
Toyota Caldina ST210G 3S-FE A/Т - семейный овоСЧ - продана!
Toyota Mark II GX110 1G-FE BEAMS A/T - комфортный диванчик - продан!

Завелась на 3-4 секунды, заглохла.Последуйщие попытки результата не дают, крутит в холостую даже не схватывает. После выключения зажигания стоит цокот (щелчки) предположительно датчик массового расхода воздуха. Я заменил уже свечи, промыл дроссельный узел и поставил новый бензонасос. Уже не знаю что с ней не так. Подскажите если кто сталкивался с подобной ситуацией

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ chel1388

Приветствую всех.Возникла проблема.вчера на светофоре заглох.и больше зависти не могу. крутит и незаводиться.даже вспышек нету.с вчерашнего утра пришлось залить 95 бенза так как думал что не доеду до своей заправке.ливанул литров 15 тогда.
сразу подумал на бенз.разбадяжил 10 литрами 98. эффекта нету.подумал на насосы. по задней сидушкей работает. тнвд вроде тоже. даже поменял его на старый 100%рабочий. эффекта нету. поставил обратно тнвд который был.перед тем как уйти домой пробовал завести, начал прохватывать пару раз, но потом опять тока стартер крутит и все.
седня с утра завелся с первого раза и через 2-3 секунды заглох. и опять не заводиться. тока стартер крутит. какие могу быть причины?? и как завести??
выкручивать свечи и смотреть сухие или нет?? может залил? причина ваще почему заглох на светофоре??бенз хамно? может еще подлить 98?заранее спасибо

Начни со свечей, то что заглох на светофоре может быть залип ВВТи.
Думаю бенз не причем всё таки.
А-то что заглох, у меня такое было несколько раз, аж всбесило, стоишь подгазовываешь как ТАЗовод на светофорах, промыл клапан ВВТи и все прошло.
Если схватывает, значит искра есть и бенз есть , но залито все.
После просушки свечей попробуй с нажатой наполовину педалькой завестись.
Фильтр в каком состоянии воздушный?
Трубки вакуумные посмотри и считай ошибки, может чего дельного там?
Чем больше узнаем из того что робит как надо, тем больше шансов понять чего не хватает для нормальной работы.

Александр -- 2004-12-09 11:15:59

Рассказ о том как искали общий язык с японским автомобилем.

Все началось с того как как-то летом в июне 2004, я приобрел Toyota Nadia 1999 г выпуска, 44 000 км пробега.

Покупка случилась почти спонтанно, хотя под рукой был и Интернет и форумы и друзья и все все все. но купил я ее с двигателем 3S-FSE D4, для тех кто не знает поясню – это бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива. Основная его проблема это его повышенная капризность к нашему топливу из-за которого выходит из строя очень важный узел – Топливный Насос Высокого Давления (ТНВД).

Когда я узнал что я купил - плохо мне стало - представьте мое состояние – отдать стока Зеленых денег и получить такой (как мне тогда казалось) геморрой. Но делать не чего, не в моих правилах было сразу начать продавать ее, я решил НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ЭТИМ ЯПОНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ.

Летом машина показала себя великолепно, семья просто пищала от езды в нашем новом авто. Кондиционер, коробка автомат, отличная звукоизоляция все распологало к дальним поездкам, выездам на дачу и на природу.

Первым что было сделано (44 800 км), поменяно масло Castrol GTX 5w40 1200 руб.) и фильтр (500 руб.). И я занялся поиском ТНВД так как мне казалось, что он вот вот сломается. Поиски длились не очень долго, разброс цен оказался очень приличный, от 790$ до 280$ вот за 280 у.е, я его и купил – нормальный оригинальный тойотовский ТНВД.

Заказал я его через них же. Покупка Кислородного датчика обошлась в 6780 руб. + для его замены необходимо было сделать повторную диагностику (900 руб.) и провести его адаптацию (1200 руб.). Подумал я подумал и поехал опять к СВОИМ. Там мне его быстренько поставили, адаптировали и отправили с Миром домой.

В конце лета еще раз поменял масло (47 300 км.) (Castrol GTX 5w40 1200 руб.) и фильтр (500 руб.). Катался я без особых проблем до октября, заметил что только с наступлением холодов у машины аппетит вырос (14-15 л по городу), но грешил я на свой стиль езды и не в чем Надюху не обвинял.

Но вот пришли морозы. Начала моя Надюха капризничать.(51 000 км.) В -0, заводилась с первого раза но нужно было долго крутить стартер. В -5, с третьего. В -10, с 5-7 . в -12 не завелась вообще. К тому времени в заказе уже были свечи, топливный, воздушный и масляный фильтры, и в наличии был ТНВД, на который я по глупости, больше всего грешил и был полон решительности его поменять.

сегодня минус 12 опять началось. Постараюсь в точности описать как было: поворот ключа, слышно как что то жужит, пару счелчков и потом еле слышное жжжжж. стартую. крутил секунд 5 не одной вспышки. выключаю. 10-15 сек жду. включаю. слышно как что то жужит, пару счелчков..стартую. пару легких вспышек и ни чего. потом может такое повторил раз 5 или 6, вроде схватывает но заводится не заводится. потом завелась. заработала очень не устойчиво секунд 10 потом заглохла. глохнет буддто бензин кончился. потом такое повторилось раза 3. заводится и глохнет. потом уже я психанул. короче включил стартер и нажал на газ. крутил секунд 15. завелась..но работала очень не устойчиво . троила . на подгазовку почти не реагировала вообщем вела себя плохо. потом заработала чисто без тряски и троения на педаль газа реагировала с небольшим провалом и во время работы очущался как бы пропуск в зажигании..т.е. работает стабильно но бывает на долю секунды как бы подачу топлива отключают. Прогрелась. провала ни кагого нет..на педаль газа реагирует четко. пропусков или троения в работе двигателя нет. летит как самолет.
при сканировании ошибок нет рекомендаций к замене каких либо датчиков не выдает. можно ли заводить ее как наши 16ти клапанные машины вставляя в разъем датчика температуры двигателя сопротивление соответствующее не минусавой температуре или лучче не эксперементировать? ТНВД его не меняли и не трогали

- вопрос возник (для порядка) - когда сигналку ставили, то не пытались ли случайно рвать ею цепи форсунок/зажигания?
> поворот ключа, слышно как что то жужит, пару счелчков и потом еле слышное жжжжж.. - нормально, заслонка позиционируется. будем считать, что она чистая и необмерзшая. и что ее никто не регулировал.
> потом может такое повторил раз 5 или 6, вроде схватывает но заводится не заводится. потом завелась..
- то есть свечи не заливаются, а наоборот? на D-4 их лишний раз глянуть проблемно, но вдруг?
.
> фарсунка холодногопуска толком не распыляет топливо а "сикает его без толку"?
- она вообще завязывается на линию низкого давления и больше зависит от подкачивающего насоса в баке. Проверте давление насоса который в баке.
- Раз сервисмены уже в деле, пусть "цепляют сканер и снимают Data Stream" в процессе этого самого холодного пуска, это задача-минимум. Да, еще - лучше не подкручивайте ничего, связанное с дроссельной заслонкой и датчиком ее положения.
Data Stream - чтобы понять, какую температуру в -12 видит блок, насколько выставляет дроссельную заслонку и сколько дает время впрыска.
Тогда остается методом тыка
1) Зажигание исключаем? Свечи новые. Катушки раздельные, тем более без ошибок. Трамблера нет, датчики не регулируются, если бы ремень перескочил - на другие темы разговаривали.
2) Подача воздуха
- подсос? смотрим что показывает при запуске и на нестабильном хх датчик разрежения (MAP)? вакуум нормальный?
- к теме подсоса - клапан EGR не сдох? и не глушился случайно никем?
- к теме подачи воздуха - не заросли грязью дополнительные заслонки на впуске? их тоже почистили?
- воздуха наоборот мало? справа вакуумный шланг на улавливание паров топлива идет - его на нестабильном ХХ сдернуть - заглохнет вконец или нет? А если перед этим шланг MAP пережать?
2) Подача топлива
- мало? зверствовать не пробовали - в разъем форсунки холодного пуска резистор, а саму ее запитывать принудительно напрямую (краткими порциями)? давление топлива вообще мерялось? а в контуре высокого давления?

Почитали мы ответы и ребята принялись за работу:
Форсунка холодного пуска – чистая, давлении ена входе 3.2 кг.
(EGR) Система рециркуляции отработанных газов – чистая, клапан EGR жив-здоров.
Узел дроссельной заслонки – чист

Подключили на холодную сканер и сняли данные:
Блок видел температуру правильно (на улице было 0 градусов)
Время работы форсунки холодного пуска - 13.2 мсек.
Градус открытия дроссельной заслонки - 17 градусов

Заводим:
Вакуум (МАР) без претензий
Время работы форсунки холодного пуска при попытке завести первый раз сократилось - 4.2 мсек.
Градус открытия дроссельной заслонки - 7 градусов
. потом когда она завелась…но работала очень не устойчиво. система пробовала скорректировать работу увеличением угла открытия дроссельной заслонки и времени работы форсунок…..но машина все равно глохла. Получалось что топлива [TC - на самом деле воздуха] не хватало? Куда оно девалось?

Решили снять впускной коллектор, то что было обнаружено там не поддается описанию словами. все было в очень плотной саже, причем счищаться она совсем не хотела, пришлось с помощью спец жидкости для промывания, деревянной палочки и помощью кузькеной матери, соскабливать эту хрень со стенок коллектора до металлического блеска. Из-за этой сажи была нарушена (не до конца закрывалась) работа заслонок впускного коллектора [TC - был шанс это как раз увидеть в DataStream, по датчику положения SCV]. Работа оказалась адской, за ее выполнение особое спасибо Мастеру диагносту Виталию. Поменяли заодно ТНВД что бы без дела не валялся.(при разборе старого обнаружили что выработка на штоке была очень не большая, так что он мог бы еще побегать)

Почистили. все собрали. выгнали на улицу. с утра завелась со второй секунды прокрутки стартером ! температура за бортом была -1-2. Снизился расход топлива по городу теперь он 9-10 л. (гоняю как и прежде)
Ребята в сервисе сказали что машина стала понятнее и что самое главное ОБЩИЙ ЯЗЫК С ЭТИМ ЯПОНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ НАШЛИ, мое мнение жить Надюха в России может, но уход ей нужен внимательный.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: