Тойота опа не работает кондиционер

Обновлено: 18.04.2024

Ситуация такая - сегодня заправлял кондер в автосервисе, провели диагностику на утечку, заправили маслом, затем фреоном, готово. Завел машину, включил кондер, мастер подключил манометры к трубкам высокого и низкого давления и говорит, что в трубке низкого давления (которая ближе к салону) образуется вауум из за того, что по всей видимости она чем-то засорена и нужно чистить,но это говорит не окончательный приговор, так же застой может быть и в испарителе и в ресивере и говорит что кондер не долго будет работать с таким засором в системе. Может кто подскажет, что делать или как почистить эти гребаные трубки?! Заранее благодарен.

ldv14 писал(а): Ситуация такая - сегодня заправлял кондер в автосервисе, провели диагностику на утечку, заправили маслом, затем фреоном, готово. Завел машину, включил кондер, мастер подключил манометры к трубкам высокого и низкого давления и говорит, что в трубке низкого давления (которая ближе к салону) образуется вауум из за того, что по всей видимости она чем-то засорена и нужно чистить,но это говорит не окончательный приговор, так же застой может быть и в испарителе и в ресивере и говорит что кондер не долго будет работать с таким засором в системе. Может кто подскажет, что делать или как почистить эти гребаные трубки?! Заранее благодарен.

Самому очень сложно будет почистить?! И вообще я не понимаю как там могли трубки забиться если там кроме фреона ничего нет?!

И еще обнаружил такую фигню - в том месте где от ресивера (такая ерунда с глазком, типа пивной аллюминиевой банки) выходит трубка в радиатор, при включении кондея начинает фонить что то такое зеленоватое маслянистое. Это фреон выходит?

ldv14 писал(а): И еще обнаружил такую фигню - в том месте где от ресивера (такая ерунда с глазком, типа пивной аллюминиевой банки) выходит трубка в радиатор, при включении кондея начинает фонить что то такое зеленоватое маслянистое. Это фреон выходит?

очень на это похоже
да, и смени мастера - он не увидел утечку заметную невооруженным глазом, хотя провел "диагностику на утечки"

_________________
ЖЖ - ТСМ Ростов-на-Дону
запчасти: куплю - продам - поменяюсь))
Toyota Ceres 93' 4A FE АКПП
Toyota 4Runner 93' 5VZ FE АКПП 4WD

Да уж, мастер вообще мудак оказывается, просто он самый дешевый в городе, он за 1тыс. заправил, а предлагали за 3тыс.,вот я к нему и поехал. Так это трубки теперь менять придется?! Пипец они стоят нереально дорого((( Какие еще варианты?

zhbr77 писал(а): очень на это похоже
да, и смени мастера - он не увидел утечку заметную невооруженным глазом, хотя провел "диагностику на утечки"

_________________

Заварить это пол-беды, видишь, если он говорит что где-то в трубках вакуум образуется, это надо разгерметизировать систему, снимать все трубки, каким-то раком их чистить, хз вобщем(((

Обычно засор может быть где-то на пути компрессор -> фильтр-ресивер-осушитель (та самая "пивная банка") -> ТРВ (клапан на входе в испаритель под торпедо).

Фильтр может забиться частицами износа компрессора - металлические опилки, графит, которые образуются в результате продолжительного масляного голодания компрессора, и дальше всё из фильтра летит в напорную трубку к ТРВ.

Также может быть влага в системе - тогда вода будет замерзать на входе в испаритель в ТРВ и плохо пропускать фреон.

Зеленое выходит - это масло. Возможно пропускает через уплотнительное кольцо - менять кольцо, разбирать соединение, выпускать фреон.
А раз разбирать - то и всё остальное глянуть - в первую очередь фильтр, напорную трубку, ТРВ.
Функционирование ТРВ можно предварительно оценить, заглянув в сервисное окошко в блоке испарителя - крышка держится на двух саморезах, внутри под ней транзистор с радиатором. Снимаешь крышку, открывается вид на ТРВ )
Если там вокруг всё в грязи/масле - есть проблемы в этом месте )
Фильтр снимаешь - там внутри должно быть слышно шарики адсорбирующего вещества - типа как в погремушке ) И вроде можно внутрь посмотреть с фонариком. Но как именно они там должны выглядеть не знаю )

Не исключен вариант, что заправили не тем фреоном - тогда может разъесть кольца уплотнительные. Но, думаю, не так сразу быстро )
Какого года авто?
До 93 года - фреон R12, после - R134.
Написано на планке телевизора и на компрессоре где-то есть маркировка.

Kilroy писал(а): Обычно засор может быть где-то на пути компрессор -> фильтр-ресивер-осушитель (та самая "пивная банка") -> ТРВ (клапан на входе в испаритель под торпедо).

Машинка июня 93-го. Да просто обидно, только заправил, деньги отдал и опять все снимать, чистить. ТРВ я так понял это что-то типа жиклера, которая входит в салон (там еще шестигранник вкручен), а дальше куда оно там идет? И где там фильтр после компрессора находится?

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: Охлаждение - это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).

Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.

Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Функция ТРК - резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана - жидкость высокого давления, на выходе - жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была "повышена" высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя "без толку" через испаритель, попадает в следующий агрегат - компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме "истощения" и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.

Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод "снимается" с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата - этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на ТРК, и цикл повторяется.

Дополнительные примочки

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, "ресивер-осушитель", который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Ёто устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам - терморегулирующему клапану и испарителю - нужно ровное течение жидкости - они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так - сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки - не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно "кладут с избытком" для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек - система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

Чем заправлять кондиционер Тойота?

Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется - запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других "достоинств" - он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.

Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название - дихлордифторметан. Ётот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах используется более "экологичный" хладагент - R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло - высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии - смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента - с R12 используется только минеральное масло, а с R134а - только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а - только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент "выгонит" все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.

Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Ётот момент следует учитывать при покупке масла - его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить

Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Ётот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Ёто удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Диагностика кондиционера тойота

Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.

Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.

Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости - хладагента очень мало.

Масляные потеки на смотровом стекле - хладагента нет вообще. Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло - ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.

Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 - поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 - не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.

Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5. Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше.

2002happy

Заслуженный Пассовод РФ

-=BVS=-

Заслуженный Пассовод РФ

Компрессор крайне редко дохнет (только если фреон вытек) как правило проблемы с муфтой - она грязью набивается и может не включаться. Её можно отверткой почистить снизу.

Реклама партнёров

NAX

Заслуженный Пассовод РФ

У меня тоже, вот какая беда с кондиционером. при нажатии на кнопку включения кондиционера включается компрессор, вентилятор обдува конденсора (радиатора) в салон поступает холодный воздух, магистраль низкого давления (толстая алюминиевая трубка идущая от испарителя) становиться очень холодной, всё как и должно быть. Но сие счастье продолжается 6-7 секунд : , далее отключается компрессор, выкл. вентилятор обдува (соответственно поступающий воздух в салон авто уже не такой холодный). всё молчит секунд 10-15, затем всё возобновляется, с вышеуказанной периодичностью и последовательностью.
Так вот, заглянул я в смотровое окошко на ресивере-осушителе в момент включения компрессора и увидел что там протекает крайне мало фреона, который вспенивается в последнии 2-3 секунды работы компрессора
Из всего вышеизложенного могу сделать два вывода по причине такой работы кондиционера:
1. Компрессор отключается по показаниям датчика определяющего давление в магистрали высокого давления в связи его падения из-за недостаточного уровня фреона в системе.
2. Компрессор отключается по показаниям температурного датчика испарителя (радиатора внутри салона), если температура испарителя становится слишком низкой.

А теперь у меня к вам форумчане вопросы:
1 каике у вас варианты по поводу данной ситуации?
2 сколько должно быть фреона в системе?
3 какова должна быть минимальная температура испарителя для отключения компрессора и есть ли там вообще этот датчик температуры?

П.С. хочу добавить что всё это наблюдение проводилось в "тёплом" боксе при температуре 12-18 градусов на прогретом двигателе (хотя он как бы не причём)
И ещё при включении кондиционера месяц назад такой ситуации не наблюдалось, возможно утечка фреона произошла в этот промежуток времени в связи с тем что авто как-то стояло на улице в -35 пару суток, может где плохое соединение трубок, шлангов а может ещё что.

Я сам кондёры заправляю, стоит 700р..
У меня есть где в тепле по экспериментировать, но я их ни когда не ремонтировал. Мне бы у себя починить кондер и всё))!

_________________
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.

_________________
Денис
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка

открываешь капот,смотришь на левый вентилятор,чуть ниже середины, помоему,есть фишка,у меня в ней проблема была(вентиляторы не включались)там контакты окислились,чуть почистил и всё заработало.

Вентиляторы у меня работают, я машину когда прогревал, оба включались)
Надо будет попробовать "+" на прямую кинуть к компрессору)

_________________
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.

просто ты в первом посту написал что вентиляторы не вкл.,поэтому решил написать как проблему исправил

Дело было всё таки в количестве заправленного фреона! Первый раз когда заправлял, заправил по минимуму грамм 150-200, ни чего не работало((
Второй раз проверил вместе с электриком все предохранители, оторвали всю пластмассу в салоне. Дальше провода на компрессор и т.д., все исправно. Подцепили снова аппарат для заправки фриона, заправили по мах 700 и тут произошло чудо , все заработало)))

Цена вопроса: 4ре полторашки пива))
Кстати кто знает сколько идет вриона на мою машину?

_________________
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.

У меня тоже вопрос? Когда включаю зажигание сразу вкючаеться вентилятор тот что на кандер.Также не должно быть?Подскажите куда копать?

_________________
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.

Вентилятор на радиаторе если стоять лицом к машине то он с левый.При вкл.зажигания он включаеться правый

Проверь датчик температуры который включает вентилятор ,с него можит фишка слитела , может обрыв в цепи между датчиком и рэле (рэле его включает при разомкнутой цепи) ,может само реле .Сними фишку с датчика и замкни контакты в ней кусочком провода , вентилятор должен остановится ,если остановится знач датчик , нет копай дальше .

перед фишкой или в самой фишке обломов нет ,иголочкой проткни два провода чтобы их замкнуть между собой .Найди само реле ,сними, пот руси, постучи, замени с другого вентилятора ,мож залипло . Нет , звони цепь от рэле до датчика.

Всем доброго времени суток! хоть тема и старая, но думаю мой вопрос здесь будет уместен! Поменял двигатель на стд и появилась появилась проблема с кондеем. Всю систему оставил от старого двигла! Сейчас при вкл кондея обороты повышаются, муфта срабатывает, дует холодным воздухом, но через несколько секунд выключается, обороты падают и из дефлекторов начинает дуть чуть прохладный воздух! Кнопка A/C, продолжает гореть! Я так понимаю что муфта разъединяется.. Почему? за бортом +2, днём до +15! До свапа всё работало! фреон заправлялся позапрошлом летом.

Если не изменяет память, при температуре ниже +4 за испарителем кондиционер выключается. Видимо, у тебя так и вышло. Жди тепла )

_________________
Андрей, TOYOTA AVENSIS 97г.в. 7A-FE (LB), КПП мех, Liftback 3M3, LINEA TERRA, теперь с кондиционером. ICQ
Нервные клетки не восстанавливаются? Да и хрен с ними - нервные сдохнут, спокойные останутся. ИМХОячу.

заправщики рекомендуют хотя бы раз в две недели включать кондей, да же зимой. что бы масло равномерно расходилось по всей системе. я у себя включал на прошлой неделе - ничего не отключается. все работает.

Подскажите куда копать.

3 недели назад заправил кондей, морозило отлично. Потом машина стояла, не ездила. Вчера сел, кондей не работает! Снял колпачки, фреон в системе есть, кнопка кондея горит, но обороты не повышаются и в движении при нажатии кнопки чувствуется, что ничего не происходит, мощи машина не теряет!

_________________
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка

Проверяй компрессор. А лампочка у нас горит всегда да же если пустая система. По моему есть реле включения компрессора. Можно съездить на диагностику к ребятам на авиамоторную.

Фреон может и есть, но уже недостаточно и давления нехватает. А если давления мало, то и не запустится. Может всё-таки есть утечка. Лучше на диагностику.

Причина найдена - пробит радиатор. Нужно ставить сетку в наших краях.

Спасибо за отклик! Нашёл ещё одного фаната марки в Москве - сервис Japan Pro на Алтушке.

У Володи я уже пол машины перебрал и весь мозг съел своими вопросами)))

_________________
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Индикаторы комбинации приборов и звуковые сигналы

Без кондиционера и отопителя салона не обходится ни один автомобиль. Это важные составляющие машины, благодаря которым водитель и пассажиры могут себя чувствовать в салоне комфортно. Для водителя важно знать, как осуществляется управление работой кондиционера и отопителя с панели управления (см. соответствующие сборочные рисунки “Панель управления кондиционером и отопителем”).

Клавиши управления отопителем и кондиционером

1. (Модели с автоматическим управлением кондиционером и отопите-лем) Для включения кондиционера или отопителя необходимо нажать выключатель “AUTO” (5). Для включения кондиционера необходимо нажать на выключатель “А/С” (1). При включении кондиционера на выключателе загорается индикатор. Если режим кондиционера был включен перед последним выключением, то при включении сразу начнет работать режим кондиционирования.

Видео по теме. Климат контроль и кондиционер в чём разница:

Внимание : мигание индикатора в ходе работы системы кондиционирования означает нарушение работы системы, при этом кондиционер автоматически выключается. Для выключения кондиционера повторно нажмите на выключатель “А/С” (1), в этом случае будет работать ото-питель. Если нажать на выключатель “OFF” (4), то отопитель выключится.

2. (Модели с ручным управлением кондиционером и отопителем) Для включения отопителя необходимо перевести переключатель скорости вращения вентилятора отопителя (6) из положения “О” в любое другое. Для включения кондиционера необходимо нажать на выключатель кондиционера “А/С” (1). При включении кондиционера на выключателе загорается индикатор.

Видео по теме. Самодиагностика климат-контроля, отопления и вентиляции в Тойота Камри XV30 :

Внимание : мигание индикатора в ходе работы системы кондиционирования означает нарушение работы системы, при этом кондиционер автоматически выключается. Если режим кондиционера был включен перед последним выключением, то при перемещении переключателя скорости вращения вентилятора отопителя (6) из положения “О” сразу начнет работать режим кондиционирования. При повторном нажатии на выключатель “А/С” (1) выключится режим кондиционирования и будет работать отопитель. Отопитель работает, если отключен режим кондиционера.

3. Переключатель направления потока воздуха (2) предназначен для изменения направления обдува. (Модели с ручным управлением кондиционером и отопителем) Для переключения режима обдува переведите переключатель в необходимое положение.

(Модели с автоматическим управлением кондиционером и отопителем) Для переключения режима обдува нажмите на кнопку “MODE”, На информационном табло появится индикатор, показывающий текущую схему обдува. – В этой позиции поток воздуха направлен в район головы.

– В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола одновременно.

– В этой позиции поток воздуха направлен почти полностью на пол, на некоторых моделях во время отопления более теплый воздух направлен на уровень пола, а более холодный – в район головы.

– В этой позиции поток воздуха направлен на лобовое стекло, стекла передних дверей, в район головы и пола, на некоторых моделях в район головы направляется менее подогретый поток воздуха.

– (Модели с ручным управлением кондиционером и отопителем) В этой позиции поток воздуха направлен на лобовое стекло и используется в случае запотевания лобового стекла.

3. Переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция) (3) позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля, либо из салона.

Примечание : если в течение длительного периода времени работает режим рециркуляция, то стекла могут запотеть.

4. Управление силой потока воздуха осуществляется переключателем (6).

5. Регулятор температуры (7) служит для задания значения температуры воздуха нагрева или охлаждения в салоне автомобиля в пределах от 18° до 32°С.

(Модели с автоматическим управлением кондиционером и отопителем) На информационном табло появляется индикация “MAX COLD”, если установлен режим максимального охлаждения. И “MAX HOT” – режим максимального отопления.

Видео по теме. Работа климат контроля в режиме авто:

6. (Модели с автоматическим управлением кондиционером и отопите-лем) Выключатель “AUTO” (5) предназначен для автоматического управления работой кондиционером и отопи-телем. В режиме “AUTO” автоматически регулируются сила потока и направление воздушного потока, При работе в данном режиме возможно задавать температуру поступающего воздуха, при этом кондиционер/отопитель будет работать в режиме “AUTO”. Если нажать на любой другой выключатель, то работа в режиме “AUTO” прекратится.

7. (Модели с автоматическим управлением кондиционером и отопите-лем) При запотевании лобового стекла необходимо нажать на выключатель обдува лобового стекла (8). Отключается обдув лобового стекла повторным нажатием на выключатель. При включении обдува на выключателе загорается индикатор.

8. (Модели с автоматическим управлением кондиционером и отопителем) При нажатии выключателя (3) на информационном табло показывается индикация температуры окружающего воздуха (OUTSIDE TEMP). При нажатии на выключатель (3) еще раз индикация вернется в исходное положение.

Читайте также: