Тойота тундра ремонт своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Нашел статью о ремонте клапанов. Получите! Пост получился длинным (много фото и текста). Но (к сожалению) вместить пошаговый фото отчет в более узкие рамки не вышло. В начале пара слов о том, что случилось.

На следующем этапе, по идее все было готово для того чтобы снять блок впускного коллектора но не тут то было. На самом деле, в первый раз я так и сделал. Ну а потом долго матерился, поскольку как оказалось есть один затрудняющий момент. Суть в том, что со стороны АКПП (двумя пластиковыми клипсами) к впускному коллектору прикреплена узловая часть жгута проводки. Честно говоря ума не приложу зачем её нужно было крепить именно к коллектору, но этот факт очень сильно усложняет демонтаж. Проблема в том, что отстегивать эти самые клипсы приходиться абсолютно в слепую (поскольку снаружи их реально не видно). Плюс ко всему ситуацию осложняет, то что делать это приходиться практически лёжа на двигателе. А дополняет печальную картину то, что механизм фиксации клипсы вроде бы и не сложный (аналогичными жгут проводки крепиться практически везде), да вот беда проводка натянута. Короче приятного мало. Практический совет: для начала потренируйтесь расстегивать подобную клипсу, а уже потом принимайтесь за дело, иначе стресс 100% обеспечен.

Ключ-трещотка, удлинитель и головка на 12 – это секрет успеха. Крепеж долой, минута и коллектор уже на столе). Во избежании попадания посторонних предметов закупорил входы в камеры тряпочками.

Готово! Ну вот и клапаны… Перед тем как начать демонтаж блока клапанов, следует убрать шланги соединяющие их с системой подачи воздуха. Никаких крепежей там не было. Просто выдернул их из переходных патрубков…

Снятие блока клапанов продувки, процесс не сильно сложный, скорее не удобный (как и в случае с клипсами приходиться на двигле лежать). Главное последовательность действий соблюсти. Не смею претендовать на оригинальность способа, просто иного (более быстрого) я лично не нашел. Итак, для начала отключил фишки проводки и открутил два болта расположенные с правой стороны (если смотреть сверху) блока клапанов. Именно отсюда без проблем можно добраться как ключом так и головкой на 10.

Открутил гайки (их четыре: две со стороны водителя, две со стороны пассажира) которые крепят переходные стальные патрубки соединяющие клапаны с коллекторами.

Затем открутил три болта которые крепят блок клапанов к двигателю. И извлек правый соединительный патрубок (когда снимаешь, не потерять стальные прокладки расположенные на торцах патрубков).

Все готово. Его больше ничего не держит. Можно снимать. Для этого следует слегка подать вверх два топливных шланга и аккуратно извлечь блок.

Полдела сделано! Как видите ничего сложного (как казалось на первый взгляд) главное усидчивость, правильный инструмент и наличие времени. Остальное мелочи. Часть 2 - "Реанимация". Восемь винтов с отверстием под шестигранную звездочку крепят клапаны к основанию блока.

Далее, зажал клапаны в тиски и вооружившись щипцами с фиксатором (пробовал пассатижами — не прокатило) взялся за дело. По началу удалось лишь слегка крутануть запорную шайбу, ну а уже после этого начал подаваться и шток.

которые на основании решения главного компьютера и показаний датчиков как раз и посылают сигнал на запуск наддува и открытие клапанов. Для запуска электромоторов используются два двупиновых разъема, для управления клапанами два шестипиновых разъема. В свою очередь, каждый клапан имеет 5-ти пиновый разъем в котором первый это земля (GND), а пятый это +12V.

Короче накидав на листе простенькую схемку, иллюстрирующую примерный процесс работы СПК с указанием ПИНов и приготовив пару проводов для контрольки я приступил к тестам…

Тока из салона

Полностью согласен с постом №129 в доказательство могу выложить фото внутренностей переднего редуктора он сейчас у меня разобран, и буквально вчера разговаривал с человеком он на четыре тундры устанавливал в перед и зад АРБ блоки и подтвердил что диф(передний и задний) обычный да и на форуме есть люди с установленными самоблоками и блоками АРБ они тоже могут это подтвердить. А межоевая отсутствует как класс кроме тех кто поставил раздатку от LX570. Уже десяток раз перетерли да и темы где то профильные есть в общем поиск рулит.

Застрял в болоте.

Парни, не тратьте эмоции.
Сказал же - дайте время - разберусь.
Буду не прав - соглашусь.
Буду прав - представлю доказательства правоты.

Вопросов, так понимаю два:
1. Существует ли присутствие блокировок при включении полного привода? И на каких осях.
2. Рекомендовано ли (или позволяет машина) ехать свыше 100км.\ч на включенном полном приводе?

Или я не так понял все претензии ко мне?

Самостоятельный полет.

К сожалению, для полной информации, прошу временной отсрочки, т.к. лицо которое в праве предоставить мне техническую документацию на трансмиссию Тундры – в отпуске.
Рассчитываю, в дальнейшем, получить от него всю информацию, руководство по эксплуатации и обслуживанию Тундры, служебную само собой, которая предоставляются диллерам Тойоты.

Все что приведено ниже - касаемо Тундры SR5 дв. 4.7, 2007г.
На Крю с 2010г. некоторые изменения - не отключается "антизанос". Вроде как.

Консультация получена от инженера офф.диллера Тойоты в Екатеринбурге.
(не надо скептицизма - парень действительно грамотный и квалифицированный).

Рекомендации которые дали касаемо "полного привода":
1. Не применять на асфальтированной дороге, либо сухой грунтовой.
2. Не применять при скорости свыше 100 км.ч.
3. Не применять при резком маневрировании.

Думаю, каждый из нас, в силу своих желаний, возможностей, опыта и навыков, волен выбирать на каком приводе ему ездить по зимней обледеневшей дороге.
Я повторюсь – РЕСПЕКТ Тундре, т.к. в одних и тех же дорожных условиях, с разницей в 20 лет, она, на заднем приводе показала себя гораздо устойчивее и увереней чем ЛК-80, ЛК-100 (и бензин и дизель), и Лк-120(Прадо) кои являются полноприводными.

Вот в кратце, что узнал и чем поделился с Форумом.
Понимаю, что многие об этом знали, но думаю не все….
Если в чем то ошибаюсь – поправте.
Как появится доступ к служебной технической документации – расскажу подробнее.

И еще - я, конечно, не смею ставить под сомнения рассказы уважаемых Форумчан, но у меня не укладываются в голове следующие их высказывания:
1. "как включил осенью полный привод - так и езжу на нем до весны".
---- а как во дворе? в гараже? на стоянке? в маленьком повороте под 90 градусов?
2. "Езжу зимой постоянно на "полном" со скоростью 160 км.ч." – это в Москве то?
----- я бываю в Москве с постоянной периодичностью, но понять не могу - где? Как? Когда?
в самой Москве? Или на каком направлении (Питерском, Воронежском, Смоленском, Владимрсоком, Кировском, Рязанском)?
Мужчины, где можно "постоянно" ездить с такой скорость?
и без ГАИшных камер? и когда, вернее в какое время суток?
последняя осень - выехал из столицы в 23-00, - до Владимира - средняя скорость 24 км.ч., дальше стало немного полегче, особенно после Нижнего…

Передняя дверь. 1 - крышка внутренней ручки открывания двери, 2 - лампа подсветки двери, 3 - отделочная панель двери, 4 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 5 - кронштейн отделочной панели двери, S - крышка сервисного отверстия двери, 7 - отделка подлокотника двери, 8 - переключатель стеклоподъемников двери, 9 - крышка подлокотника двери, 10 - внутренний уплотнитель стекла двери, 11 - наружный уплотнитель стекла двери, 12 - механизм стеклоподъемника двери, 13 - электродвигатель стеклоподъемника двери, 14 - боковой датчик SRS, 15 - электронный блок управления боковыми зеркалами заднего вида, 16 - динамик двери, 17 - энергопоглощающая вставка двери, 18 - заглушка, 19 - боковое зеркало заднего вида, 20 - тяга открывания замка двери, 21 - кронштейн наружной ручки открывания двери, 22 - прокладка, 23 - крышка наружной ручки открывания двери, 24 - наружная ручка открывания двери, 25 - задний кронштейн направляющей стекла двери, 26 - передний кронштейн направляющей стекла двери, 27 - ограничитель хода двери, 28 - внутренняя ручка открывания двери, 29 - тросы привода замка двери, 30 - замок двери, 31 - дополнительный уплотнитель двери, 32 - стекло двери, 33 - направляющая стекла двери, 34 - уплотнитель двери.

- При разборке и сборке руководствуйтесь сборочным рисунком "Передняя дверь".

- Ниже приведены основные моменты разборки двери.

1. Снятие отделочной панели двери, а) Отсоедините фиксаторы и снимите внутреннюю крышку бокового зеркала заднего вида.

4. Снятие стеклоподъемника двери.

а) Отсоедините разъем электродвигателя стеклоподъемника двери.

б) Ослабьте затяжку сервисного болта, отверните пять болтов и снимите стеклоподъемник через сервисное отверстие.

Примечание: будьте осторожны, придерживайте механизм рукой, иначе он может упасть и деформироваться. Момент затяжки. 8 Н-м

Видео по теме "Toyota Tundra. Разборка и сборка передней двери"

ремонт ограничителя двери тойота рав4 Поэтапная разборка боковых зеркал.Toyota land Cruiser Prado 120 Как заменить электростеклоподъемник и стекло на Toyota Corolla 120 кузов

Несмотря на заложенную производителем функциональность автомобиль Тойота Тундра нередко подвергается тюнингу. Причем затрагивает он не только интерьер, экстерьер, но и ходовую часть, двигатель.

Замена штатных амортизаторов на спаренные позволяет улучшить проходимость, сделать автомобиль более комфортным и увеличить грузоподъемность.

Спаренные амортизаторы обойдутся сравнительно дорого. Цена оригинального комплекта может достигать нескольких десятков тысяч рублей. процедура замены включает следующие основные этапы:

поднимаем автомобиль на подъемнике либо на домкрате;
отсоединяем стойку стабилизатора – для этого нам понадобится ключ на 17;
откручивается болт справа от амортизатора – он удерживает на месте провод (используется ключ №14);
далее нужно открутить пару болтов соединяющих ступицу со стойкой – для этого понадобится ключ на 22.

После того, как все предыдущие этапы работы завершены, можно приступить к выполнению демонтажа уже под капотом. Имеется 3 гайки на 14 – они удерживают на месте опору. На ней и висит амортизатор с пружиной. Причем пластиковые вставки снимать не обязательно. Необходимо выкрутить следующие гайки:

Дальше стойка целиком, в сборе вытаскивается просто рукой. Номер на старой детали — A0943-44329 KYB GAS FILLED. Вся арка целиком, без стойки, выглядит следующим образом:

Чтобы разобрать стойку понадобится воспользоваться специальными стяжками – они помогают сжать пружину до состояния когда вытащить саму стойку становится возможным.

Хорошее решение – воспользоваться короткими стяжками. Приобрести их можно в магазине. Многие владельцы Toyota Tundra делают такие стяжки самостоятельно, из подручных материалов.

Далее при помощи шлицевой отвертки поддеваем заглушку на опоре – после чего резинка аккуратно вытаскивается из опоры. Резиновая заглушка, собранная в единый узел, выглядит следующим образом:

Перед установкой новый амортизатор также обязательно стянуть – при помощи специальной конструкции.

Сборка, установка на место новых, усиленных амортизаторов осуществляется в обратном порядке.

Установка нового головного света

Изначально света на автомобиле Toyota Tundra достаточно хорош – однако нужно отметить, что далеко не всех владельцев он устраивает.

Особенно часто желание заменить старый свет на новый возникает у имеющих автомобили 2014 года выпуска либо старше. Для снятия старого головного света необходимо выполнить следующие основные действия:

Далее на посадочное место устанавливается новый головной свет. Стоимость блока фары зависит от типа, производителя:

Производитель	Артикул	Стоимость, рублей
EAGLE EYES	EE31211S1R	От 5 200
Sonar	GSK50	От 9 000
Toyota (оригинал)	811100C070	От 10 000

Установка кенгурятника

Монтаж передней решетки для защиты бампера своими руками – процедура сравнительно простая. Однако необходимо заранее ознакомиться со всеми нюансами, основными этапами. Хорошее решение – изучить фотографии по монтажным работам.

Кенгурятник позволяет решить следующие основные задачи:

предотвратить повреждение переднего бампера;
упростить установку лебедки;
избежать повреждения фар, лобового стекла при передвижении через лес.

Для установки понадобится буквально 1-2 часа и пара болтов с гайками. На фото представлены основные крепежные элементы. Помимо самой решетки кенгурятника можно разместить на нем дополнительное освещение.

За счет него можно существенно упростить передвижение по темной трассе. Далеко не всегда пары головных фар хватает для нормального освещения. Дополнительное освещение требует регистрации в ГИБДД. В противном случае велика вероятность возникновения проблем – сотрудники ДПС оформят штраф.

Процесс внесения изменений в подвеску, другой тюнинг необходимо обязательно осуществлять в соответствии с установленным законодательством требованиям. Сегодня существует множество автосервисов, специализирующихся на тюнинге Toyota Tundra.

Читайте также: