Тойота версо замена помпы

Обновлено: 02.07.2024

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Снимите переднее правое колесо.

Снимите нижний щиток двигателя №1.

Снимите нижний правый щиток двигателя.

Снимите верхний кожух радиатора.

Снимите крышку двигателя № 1.

Снимите электронный блок привода форсунок.

Снимите клиновой ремень № 1 (привода компрессора кондиционера от шкива коленчатого вала).

Снимите клиновой ремень привода генератора.

Снятие кронштейна опорного ролика насоса гидроусилителя рулевого управления

Рис. 2.338. Болты крепления кронштейна опорного ролика насоса гидроусилителя рулевого управления

Выверните 3 болта и снимите кронштейн опорного ролика насоса гидроусилителя рулевого управления (рис. 2.338).

Примечание. Шланги не снимайте, а закрепить на кузове.

Снятие подушки правой опоры двигателя

Рис. 2.339. Установка домкрата

Установите домкрат под двигатель, подложив деревянный блок (рис. 2.339).

Выверните болт, затем отсоедините трубопровод обратного слива топлива.

Выверните 3 болта и отверните 3 гайки, затем снимите подушку правой опоры двигателя.

Снятие шкива коленчатого вала

С помощью SST выверните болт крепления шкива.

Рис. 2.340. Установка специнструмента

Примечание. При использовании SST (A) (09213-70020) между SST (A) и SST (B) следует вставить плоскую шайбу (5 мм) (рис. 2.340).

Рис. 2.341. Снятие шкива коленчатого вала

С помощью SST снять шкив (рис. 2.341).

Снятие опорного ролика в сборе

Рис. 2.342. Болт крепления шкива опорного ролика

Отверните болт и снимите шайбу, затем снимите шкив (рис. 2.342).

Отсоединение жгута проводов двигателя

Рис. 2.343. Крепление жгута проводов двигателя

Выверните 2 болта и отверните гайку, затем отсоедините 3 фиксатора жгута проводов (рис. 2.343).

Снятие крышки №2 ременного привода ГРМ

Рис. 2.344. Крепление крышки № 2 ременного привода ГРМ

Выверните 7 болтов, снимите 7 уплотнительных шайб, затем снимите крышку ременного привода ГРМ (рис. 2.344).

Снятие крышки №1 ременного привода ГРМ

Рис. 2.345. Крепление жгута проводов двигателя

Выверните 5 болтов, снимите 5 уплотнительных шайб, затем снимите крышку ременного привода ГРМ (рис. 2.345).

Снимите опорный ролик ременного привода ГРМ.

Снятие кронштейна опоры поперечно расположенного двигателя

Рис. 2.346. Крепление кронштейна опоры поперечно расположенного двигателя

Выверните 4 болта и снимите кронштейн опоры двигателя (рис. 2.346).

Установка поршня цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия

Рис. 2.347. Совмещение метки на шестерне привода ГРМ с меткой ВМТ масляного насоса

Поверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вала и совместите метку на шестерне привода ГРМ с меткой ВМТ масляного насоса (рис. 2.347).

Рис. 2.348. Совмещение метки на ведущем шкиве распределительного вала с линией разъема головки блока цилиндров и крышки головки блока цилиндров

Убедитесь, что синхронизирующая метка на ведущем шкиве распределительного вала совмещена с линией разъема головки блока цилиндров и крышки головки блока цилиндров (рис. 2.348).

Снятие пластины крышки цепного привода ГРМ

Рис. 2.349. Болт крепления пластины крышки цепного привода ГРМ

Выверните болт и снимите пластину крышки цепного привода ГРМ (рис. 2.349).

Снятие ременного привода ГРМ

Рис. 2.351. Болты крепления натяжителя ременного привода ГРМ

Постепенно, попеременно ослабьте 2 болта, чтобы снять натяжитель ременного привода ГРМ (рис. 2.351).

Снимите ременной привод ГРМ.

Рис. 2.350. Метки ременного привода ГРМ

Примечание. Если ременной привод ГРМ предполагается использовать повторно, перед снятием нанесите на ремень стрелку, указывающую направление вращения коленчатого вала двигателя, а на шкивы и на ремень нанесите метки совмещения. Это поможет при повторной установке ременного привода ГРМ (рис. 2.350).

Установка поршня цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия

Рис. 2.352. Совмещение меток шкивов с синхронизирующей меткой на головке блока цилиндров и на насосе системы охлаждения

С помощью SST установите шкивы коленчатого вала и ТНВД так, чтобы метки шкивов были совмещены с синхронизирующей меткой на головке блока цилиндров и на насосе системы охлаждения (рис. 2.352).

Поверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вала, и совместить метку на шестерне привода ГРМ с меткой ВМТ масляного насоса (рис. 2.347).

Примечание. При вращении распределительного и коленчатого валов соблюдайте осторожность, так как тарелки клапанов могут соприкоснуться с днищами поршней. В результате соприкосновения тарелки клапанов могут погнуться.

Установка ременного привода ГРМ

Удалите со шкивов остатки масла и воды, затем очистите шкивы.

Примечание. Работу выполняйте на холодном двигателе.

Примечание. Использование химических чистящих вещества запрещается.

Рис. 2.353. Порядок установки компонентов ременного привода ГРМ: 1 – ведущая шестерня распределительного вала; 2 – ведущая шестерня топливного насоса; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – ведущая шестерня ГРМ (шестерня коленчатого вала); 5 – опорный ролик № 2; 6 – ведущая шестерня масляного насоса; 7 – опорный ролик № 1

Установите ременной привод ГРМ в следующем порядке указанном на рисунке 2.353.

Рис. 2.354. Совмещение синхронизирующих меток

Убедитесь, что синхронизирующие метки совмещены, как показано на рисунке 2.354.

Установите натяжитель ременного привода.

Прессом осторожно нажмите на шток натяжителя с усилием 981–9807 Н.

Рис. 2.355. Фиксация штока натяжителя в установочном положении с помощью шестигранника

Совместите отверстия в штоке и в корпусе, затем вставьте в отверстия шестигранник (1,27 мм), чтобы зафиксировать шток натяжителя в установочном положении (рис. 2.355).

Извлеките натяжитель из-под пресса.

Установите натяжитель, закрутив не затягивая болт (А) крепления.

Рис. 2.356. Поворачивание натяжителя перед установкой второго болта крепления

Поверните натяжитель по часовой стрелке, затем наживите второй болт крепления (рис. 2.356).

Постепенно попеременно затяните 2 болта.

Момент затяжки: 21 Н·м.

Рис. 2.357. Извлечение шестигранника

Извлеките из натяжителя шестигранник (рис. 2.357).

Проверка фаз газораспределения

Рис. 2.358. Поворачивание коленчатого вала на 2 полных оборота

Медленно поверните коленчатый вал на 2 полных оборота (720°) от ВМТ до ВМТ (рис. 2.358).

Примечание. Коленчатый вал вращайте только по часовой стрелке.

Внимание! Метку ВМТ совместите с точечной меткой.

Рис. 2.359. Совмещение синхронизирующих меток на шкивах с метками на двигателе

Убедитесь, что синхронизирующие метки на шкивах совмещены с метками на двигателе, как изображено на рисунке 2.359.

Если метки не совмещаются, снимите ременной привод ГРМ и установите его заново.

Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

Установите пластину крышки цепного привода ГРМ.

Момент затяжки: 9,0 Н·м.

Рис. 2.360. Порядок отворачивания и заворачивания болтов крепления кронштейна опоры поперечно-расположенного двигателя

Установите кронштейн опоры поперечно-расположенного двигателя и закрутите, не затягивая, 6 болтов (рис. 2.360).

Затяните 4 болта А предписанным моментом.

Момент затяжки: 37 Н·м для болта А.

Выверните 2 болта В.

Установка опорного ролика ременного привода ГРМ

Рис. 2.361. Схема установки опорного ролика ременного привода

Установите опорный ролик ременного привода так, чтобы крышка была обращена наружу (рис. 2.361).

Установка крышки №1 ременного привода ГРМ

Убедитесь, что прокладка крышки ременного привода ГРМ не имеет трещин, не деформирована и т.д.

Если на прокладке имеются трещины или деформация, замените ее, выполнив операции перечисленные ниже.

Отверткой и скребком удалите остатки старой прокладки.

Тщательно очистите все детали от остатков герметика.

Рис. 2.362. Схема установки новой прокладки на крышку №1 ременного привода ГРМ

Снимите с новой прокладки защитную бумагу, затем закрепите прокладку на крышке ременного привода ГРМ, как показано на рисунке 2.362.

Примечание. Ровно расположите прокладку в канавке.

На углах толщина прокладки не должна уменьшаться.

Затем сильно нажмите на прокладку, чтобы она надежно приклеилась к крышке ременного привода ГРМ.

Если между концами прокладки образуется зазор, заполните его герметиком.

Закрепите крышку ременного привода ГРМ с прокладкой 5 болтами и 5 уплотнительными шайбами.

Момент затяжки: 7,4 Н·м.

После установки крышки ременного привода ГРМ убедитесь, что прокладка не перекошена и не выжата из-под крышки.

Установка крышки №2 ременного привода ГРМ

Убедитесь, что прокладка крышки ременного привода ГРМ не имеет трещин, не деформирована и т.д.

Если на прокладке имеются трещины или деформация, замените ее, выполнив операции перечисленные ниже.

Отверткой и скребком удалите остатки старой прокладки.

Тщательно очистите все детали от остатков герметика.

Рис. 2.363. Схема установки новой прокладки на крышку №1 ременного привода ГРМ

Снимите с новой прокладки защитную бумагу, затем закрепите прокладку на крышке ременного привода ГРМ, как показано на рисунке 2.363.

Примечание. Ровно расположите прокладку в канавке.

Примечание. На углах толщина прокладки не должна уменьшаться.

Затем сильно нажмите на прокладку, чтобы она надежно приклеилась к крышке ременного привода ГРМ.

Если между концами прокладки образуется зазор, заполните его герметиком.

Закрепите крышку ременного привода ГРМ с прокладкой 7 болтами и 7 уплотнительными шайбами.

Момент затяжки: 7,4 Н·м.

Примечание. Установку остальных компонентов производите в порядке, обратном снятию.

Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумуляторной батареи.

Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Снимите пластину крышки цепного привода ГРМ.

Снимите ременной привод ГРМ.

Снимите опорный ролик ременного привода ГРМ №2.

Снятие с коленчатого вала шестерни привода газораспределительного механизма

Рис. 2.448. Снятие с коленчатого вала шестерни привода газораспределительного механизма

Если шестерню привода газораспределительного механизма не удается снять с коленчатого вала руками, воспользуйтесь специальным инструментом SST (рис. 2.448).

Снимите переднюю часть выхлопной трубы.

Снимите теплозащитный экран №2 турбонагнетателя.

Снимите теплозащитный экран №1 турбонагнетателя.

Снимите кронштейн коллектора №2.

Снимите кронштейн коллектора.

Снимите каталитический нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор.

Снимите генератор в сборе.

Снимите опорный ролик ременного привода ГРМ №1.

Снимите натяжитель поликлинового ремня в сборе.

Снятие трубки маслоизмерительного щупа

Рис. 2.449. Болт крепления трубки маслоизмерительного щупа

Вывернуть болт крепления трубки маслоизмерительного щупа к блоку цилиндров (рис. 2.449).

Снимите трубку маслоизмерительного щупа вместе со щупом с поддона картера №1.

Снимите с трубки маслоизмерительного щупа уплотнительное кольцо.

Снятие датчика уровня моторного масла

Рис. 2.450. Болты крепления датчика уровня моторного масла

Выверните 4 болта и снимите датчик уровня моторного масла (рис. 2.450).

Примечание. Следует соблюдать осторожность, чтобы не уронить датчик уровня моторного масла.

Снятие поддона картера №2

Рис. 2.451. Крепление поддона картера №2

Выверните 16 болтов и отверните 3 гайки крепления (рис. 2.451).

Рис. 2.452. Снятие поддона картера № 2

Вставьте лезвие специального инструмента SST между поддоном картера №1 и поддоном картера №2, срежьте герметик и снимите поддон картера №2 (рис. 2.452).

Примечание. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить фланцы поддона картера №1 и №2.

Снятие сетчатого масляного фильтра

Рис. 2.453. Сетчатый масляный фильтр

Выверните 2 болта и 2 гайки и снимите сетчатый масляный фильтр и прокладку (рис. 2.453).

Снятие тепло и шумоизолирующего экрана поддона картера

Рис. 2.454. Болт крепления тепло и шумоизолирующего экрана поддона картера

Выверните болт и снимите тепло и шумоизолирующий экран поддона картера (рис. 2.454).

Снятие поддона картера

Рис. 2.455. Крепление поддона картера

Выверните 19 болтов и отверните 3 гайки (рис. 2.455).

Рис. 2.456. Схема снятия поддона картера

Вставив отвертку между поддоном картера №1 и блоком цилиндров, отделите поддон картера (рис. 2.456).

Примечание. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности разъема блока цилиндров и поддона картера №1.

Снимите датчик положения коленчатого вала.

Снятие масляного насоса в сборе

Рис. 2.457. Болты крепления масляного насоса

Выверните 9 болтов крепления (рис. 2.457).

Вставив отвертку между масляным насосом и крышкой коренного подшипника, отделить масляный насос.

Установка сальника коленчатого вала

Смажьте рабочую кромку нового сальника тонким слоем универсальной консистентной смазки.

Примечание. На рабочей кромке сальника не должно быть песка, грязи и других инородных частиц.

При помощи оправки SST и молотка запрессуйте новый сальник так, чтобы его поверхность была заподлицо с поверхностью масляного насоса.

Установка масляного насоса в сборе

Удалите остатки старого герметика FIPG.

Соблюдайте осторожность, чтобы масло не попало на посадочную поверхность масляного насоса и блока цилиндров.

С помощью бритвенного лезвия и скребка удалите остатки герметика с уплотняемой поверхности.

Тщательно очистите все узлы и детали от мелких частичек герметика.

Протрите растворителем уплотняемые поверхности.

Рис. 2.458. Схема нанесения герметика

Нанесите герметик на масляный насос, как показано на рисунке 2.458.

Примечание. Не следует наносить излишнее количество герметика на уплотняемую поверхность.

Обрежьте наконечник упаковки герметика, чтобы диаметр отверстия составлял 2–4 мм.

После нанесения герметика установите детали в течение 3 мин и закрепите в течение 15 мин. В противном случае застывший герметик следует удалить, а затем нанести свежий слой герметика.

Сразу же снимите наконечник с тюбика, затем закройте тюбик крышкой.

Установите новую прокладку на масляный насос.

Рис. 2.459. Заливка моторного масла во втулку в блоке цилиндров

Залейте 0,5 см 3 или более моторного масла во втулку в блоке цилиндров (рис. 2.459).

Смажьте моторным маслом посадочные поверхности блока цилиндров и ротора масляного насоса.

Закрепите масляный насос 9 болтами.

Момент затяжки: 31 Н·м.

Рис. 2.460. Измерение момента сопротивления вращению масляного насоса

Измерьте момент сопротивления вращению масляного насоса (рис. 2.460).

Убедитесь, что насос вращается без заеданий и ненормальных звуков.

С помощью динамометрического ключа измерить момент сопротивления вращению насоса.

Момент сопротивления вращению: 3,0 Н·м.

Установите датчик положения коленчатого вала.

Установка поддона картера

Удалить остатки старого герметика FIPG.

Соблюдая осторожность, чтобы масло не попало на посадочную поверхность поддона картера №1, блока цилиндров, масляного насоса и крышки заднего сальника.

С помощью бритвенного лезвия и скребка удалите остатки герметика с уплотняемых поверхностей.

Тщательно очистите все узлы и детали от мелких частичек герметика.

Протрите уплотняемую поверхность летучим растворителем.

Рис. 2.461. Схема нанесения герметика

Нанесите герметик FIPG на фланец поддона картера №1, как показано на рисунке 2.461.

Обрежьте наконечник упаковки герметика, чтобы диаметр отверстия составлял 4–7 мм.

После нанесения герметика установите детали в течение 3 мин и закрепить в течение 15 мин. В противном случае застывший герметик следует удалить, а затем нанести свежий слой герметика.

Сразу же снимите наконечник с тюбика, затем закройте тюбик крышкой.

Рис. 2.462. Болты крепления масляного поддона

Закрепите поддон картера 19 болтами и 3 гайками (рис. 2.462).

42 Н·м для болта А;
21 Н·м для болта В;
11 Н·м для болта С;
12 Н·м для гайки D.

Установка тепло и шумоизолирующего экрана поддона картера

Установить тепло и шумоизолирующий экран поддона картера и закрепите его болтом.

Момент затяжки: 7,5 Н·м.

Установка сетчатого масляного фильтра

Установите новую прокладку и закрепите сетчатый масляный фильтр 2 болтами и 2 гайками.

Момент затяжки: 21 Н·м для болта, 13 Н·м для гайки

Установка поддона картера №2

Удалите остатки старого герметика FIPG.

Соблюдайте осторожность, чтобы масло не попало на посадочную поверхность поддонов картера №1 и №2.

С помощью бритвенного лезвия и скребка удалите остатки герметика с уплотняемой поверхности.

Тщательно очистите все узлы и детали от мелких частичек герметика.

Протрите растворителем уплотняемые поверхности.

Примечание. Не используйте обычный растворитель. Он может повредить окрашенные поверхности.

Рис. 2.463. Схема нанесения герметика

Нанесите герметик на фланец поддона картера, как показано на рисунке 2.463.

Обрежьте наконечник упаковки герметика, чтобы диаметр отверстия составлял 4–7 мм.

Сразу же снимите наконечник с тюбика, затем закройте тюбик крышкой.

Закрепите поддон картера 17 болтами и 2 гайками. В несколько приемов равномерно затяните болты и гайки.

Момент затяжки: 12 Н·м.

Установите датчик уровня моторного масла.

Момент затяжки: 7,0 Н·м.

Примечание. Установку остальных компонентов осуществляйте в порядке, обратном снятию.

Обзоры

Автомобильная промышленность постоянно совершенствуется. Повышается уровень комфортабельности для водителя и пассажира в салоне, улучшаются технические характеристики подвижных механизмов и агрегатов. Чтобы двигатель потреблял меньше топлива и при этом не терял производительность, разрабатываются новые технологии и узлы, которые помогают классической схеме двигателя внутреннего сгорания работать эффективней. Одной из таких систем в автомобилях Тойота является вальвематик.

Что такое вальвематик, его назначение и принцип действия

Технология Valvematic – это уникальная разработка от компании Toyota. Механизм применяется в двигателях внутреннего сгорания на бензиновом топливе. Система позволяет увеличить мощность мотора, сократить количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и снизить потребление горючего.

Вальвематик входит в структуру технологии VVT–i, созданной в корпорации Toyota. Изобретение подразумевает регулирование фаз газораспределения в обоих видах клапанов – впускных и выпускных.

Умная разработка контролирует уровень подъёма клапана и максимально эффективно распределяет количество всасываемого воздуха. Такая точная работа позволяет максимально эргономично распоряжаться поступающими веществами и контролировать уровень смеси, что, в свою очередь, повышает мощность и снижает расход горючего.

Механизм Валвематик располагается позади блока цилиндров. Устройство состоит из винтового механизма, который производит регулировку расстояний между клапанами и посадочными сёдлами. Инженерам удалось разместить агрегат в двигателе таким образом, чтобы не пришлось увеличивать его размеры.

На какие машины ставится вальвематик

Разработка валвематик, хоть и признана успешной и повсеместно эксплуатируется, тоже постоянно совершенствуется. Сейчас самые последние доработки устанавливаются на силовые агрегаты Тойота серии ZS. В этих установках используется бесступенчатая система регулирования зазора между клапанами и коромыслами.

Valvematic регулирует высоту в диапазоне от 0,9 до 10,9 мм. При этом колено вала изменяет угол вращения от 106 до 260 градусов. Однако в отличие от традиционной схемы работы ДВС дроссельная заслонка, которая управляется электроникой, практически постоянно открыта. Потом воздуха регулируется именно за счёт диапазона открытия клапанов.

Сейчас компания Тойота применяет данную технологию на силовых установках от 1,6 до 2 литров на бензиновом топливе. Система стоит в следующих моделях:

Allion;
Noah;
Premio;
Voxy;
Wish;
Auris;
Corolla Axio;
Corolla Fielder;
Corolla Rumion;
Isis;
RAV4;
Avensis.

Это далеко не полный перечень моделей. Вот некоторые серии из них:

ZRT260, ZRT261, ZRT265;
ZRT260, ZRT261, ZRT265;
ZGM10G ZGM10W ZGM11G ZGM11W ZGM15G ZGM15W;
ZRE142 ZRE142G ZRE144 ZRE144G.

Valvematic не всегда получался успешно. В истории компании были даже отзывы производителем автомобилей.

Частые неисправности вальвематика и их причины

Негативные отзывы приходят не только от автовладельцев, но и от экспертов. Чаще всего люди жалуются на посторонние шумы, которые появляются в моторе с течением времени.

Куда более существенной неисправностью становится поломка контроллера. И отремонтировать его не получится. Остается только менять на новый, а это влетает в копеечку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Автовладельцы машин с двигателями с пробегом до 200 тысяч километров о такой проблеме могут не беспокоиться.

Посторонние стуки появляются из-за деформации металла. Пластина клапана спуска меняют со временем свою геометрию и начинает задевать клапанную крышку. Так же стучать может бегунок. Он находится на оборотной стороне механизма.

Иногда проблемы возникают из-за неисправности датчиков, которые следят за давлением в системе при подъёме клапанов. Команда дана, а нужного процесса не происходит. Однако эта проблема встречается относительно редко, и чаще такая ошибка может выскакивать из-за грязной сетки.

Тем не менее все недостатки считаются мелочами по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает мотор с системой валвематик.

Коды ошибок вальвематика и их расшифровка

Самым распространённым кодом ошибки является Р1047. Иногда он обозначается как U011B. Данный числовой код свидетельствует о наличии нарушения в электрической цепи. Как правило, виной тому становится вышедший из строя контролер. Чаще всего встречается в автомобилях РАВ4. При возникновении ошибки мотор переходит в аварийный режим и работает вполовину мощности.

Другая ошибка Р2649 говорит о неисправности датчика давления.

P2649 символизирует от повышенном сигнале в электрической цепи управления приводным рычагом первого ряда клапана А.

P1047 – сбиты параметры ЭБУ Valvematic. Также может указывать на нарушение в цепи первого ряда.

Особенности ремонта вальвематика

Ремонт такого агрегата как валвематик – это трудоёмкая и дорогостоящая процедура даже по запчастям. При его замене менять придётся и головку блока цилиндров.

Часто поменять требуется только лишь бугели. Однако в продаже их нет как отдельных элементов, и остаётся лишь поменять весь узел. Можно попробовать поставить бугели с донорского движка. Однако это кот в мешке, и нет никакой гарантии, что и они вскоре не выйдут из строя.

Но не все проблемы связаны с механическим повреждением или деформацией металла. Зачастую нарушаются контакты в электрической схеме, и с вальвематиком тоже начинаются проблемы, как и со всем двигателем в целом. Иногда приходится поменять контроллер, так как именно в нём происходят отслоения контактов. Однако перед его ремонтом необходимо правильно снять клапанную крышку и не забыть установить хорошую прокладку между силовым агрегатом и самим контроллером.

Почему его лучше ремонтировать самому

Такой узел, как Valvematic, не выходит из строя у новых машин. Несмотря на то что он всё-таки склонен к поломке, это довольно надёжный агрегат. Он даёт сбой уже тогда, когда реально пришло время.

Если поломка случилась у автовладельца, значит, его машина уже в возрасте и лишние затраты ему ни к чему. А замена Вальвематика – дорогостоящее мероприятие. Причем не только с точки зрения покупки запчастей, но и по стоимости ремонтных работ в автосервисе. Поэтому если есть желание сэкономить, то надежнее будет поменять или отремонтировать систему самостоятельно. Кроме того, автосервисы не берутся ремонтировать такие блоки. Они ставят суровый вердикт – замена – и ничего другого слушать не хотят.

Инструкция по ремонту/замене блока вальвематик своими руками

Для того чтобы починить вальвематик, необходимо до него сначала добраться. Процедура снятия агрегата осуществляется следующим образом.

Сначала отсоединяется аккумулятор. После этого можно отсоединить кабель от датчика массового расхода воздуха.
Аккумуляторную батарею необходимо убрать со своего места, чтобы она не мешала в дальнейшем при разборе.
Ослабляются хомуты всасывающего патрубка, затем снимается рукав воздуховода с воздушным фильтром и трубка вентиляции скапливающихся в картере газов.
Демонтируется нижняя часть воздушного фильтра. Эти болты часто ржавые, поэтому надо предусмотреть этот момент.
С клапанной крышки снимаются фишки проводов, и проводка отводится в сторону.
Далее отсоединяется разъём дроссельной заслонки и катушки зажигания.
Отсоединяется вся проводка, которая мешает доступу к клапанной крышке. После этого необходимо извлечь все катушки зажигания. Свечи выкручивать не надо.
Откручиваются болты клапанной крышки и демонтируется деталь.
Следующий шаг – откручивание вальвематик от головки.
Для извлечения детали надо извлечь штифт из муфты. Для этого необходимо сначала отвести пружинную скобу, а затем с помощью магнита извлечь штифт. Если его заклинило, можно повернуть узел и с помощью крюка выдавить штифт с обратной стороны. Если и это не помогает и муфту заклинило, можно снять крышку вальвематика и с помощью шлицевой отвёртки аккуратно против часовой стрелки провернуть кольцо, которое соединено с муфтой. Начнётся вращение и откроется доступ к штифту. После того как штифт извлечён из муфты, можно извлекать весь блок из ГБЦ.
Необходимо заменить резиновые прокладки.
Сборка в обратном порядке.

Починить вальвематик непросто, но возможно. Трудности начинаются уже с подбора инструмента. Крышку узла держат болты с пятигранной головкой. Ни один рожковый ключ не подойдёт. Поэтому умельцы предлагают использовать универсальную головку, которая подходит практически для любых выпуклых шляпок и даже годится для закручивания крюков.

Когда удастся добраться до микросхемы контроллера, можно будет визуально определить, есть ли где-нибудь короткое замыкание. Об этом будут символизировать подгоревшие контакты. Если таких визуально не обнаружено (но надо тщательно посмотреть), то, скорее всего, проблема кроется не в электрической цепи или по крайней мере не в электронике контроллера. Выявить неисправные конденсаторы и резисторы самостоятельно без знаний и опыта не получился. Более того, таких специалистов единицы.

Контроллер часто перестаёт работать не из-за собственной поломки, а из-за ряда неисправностей в совокупных системах. Среди таковых могут быть даже низкий заряд аккумуляторной батареи и низкокачественный бензин.

1. Прогрессирующий расход масла . Самая частая проблема рассматриваемого силового агрегата по праву относится именно к масложору , которым страдают многие японские двс линейки ZR. Особенно актуальна данная болячка становится после 75-80 тысяч километров пробега. Некоторые специалисты рекомендуют для уменьшения жора масла переходить на синтетические смазки типа 0W-20. В среднем расход масла от замены до замены, то есть, где-то на 10 тысяч километров, может достигать 2000 грамм и более. Как утверждает компания Тойота, повышенный расход масла является конструкторской особенностью силовой установки.

2. Недолговечная водяная помпа системы ГРМ . Срок службы водяной помпы обозреваемого двс, как правило, не превышает 50-60 тысяч километров пробега, а цепной привод имеет свойство вытягиваться после 130 тысяч километров пробега.

Читайте также: