Тойота ярис не работает сигнализация

Обновлено: 26.04.2024

Двигатель 1SZ-FE. Моторный ЭБУ Bosch. Производство Франция.
История такая. На машине поменяли мотор, после этого она не заводится. ЭБУ не трогали.
Нет искры и впрыска. 12 вольт на катушках и форсунках присутствуют. Ошибок в памяти нет. Датчики распредвала и коленвала исправны, проверены мотортестером при прокрутке. При снятии с них разъемов и прокрутке немедленно возникают соответствующие ошибки.
Давление топлива присутствует.
Сканером при прокрутке смотрел - обороты и расход воздухапоказывает, время впрыска - 0.
Думал на иммо - но никаких ошибок по нему в моторном нет.

Security, a constant (-) Negative to this wire will DISARM.

Pin 24. The DRIVERS REAR DOOR is a Зеленый(-) Pin 5. иthe PASSENGER REAR

DOOR is a Синий (-), Pin 20. When connecting to an ALARM SYSTEM use all 4 wires

Точки подключения автосигнализации на Toyota Yaris 2009г, левый руль, АКПП

+12V (Вариант 1) — Белый толстый. Провод питания металлического блока электроусилителя руля, над рулевой колонкой

Замок зажигания: +12V (Вариант 2) — Жёлтый толстый АСС — Белый толстый IGN_1 — Розовый тонкий IGN_2 — Зелёный толстый Стартер — Чёрный двойной

Жгут к левому верхнему разъёму блока предохранителей: Бензонасос — Чёрный Багажник — Голубой тонкий Концевик левой передней двери — Красный тонкий Концевик левой задней двери — Зелёный тонкий Концевик правой передней двери — Синий тонкий Концевик правой задней двери — Синий тонкий Все двери собираются через диоды.

Жгут к большому разъёму на блоке предохранителей, разъём слева, сверху, второй: Повороты — Зелёный и салатовый Педаль тормоза — Зелёный

Тахометр — Серый в диагностическом разъёме

Центральный замок (-) — Бежевый – открыть, коричневый – закрыть. Жгут из двери водителя, нижний разъём

Разбираем торпеду. Для этого снимаем верхнюю крышку торпеды. Блок сигнализации ставим над блоком предохранителей. Иммобилайзера в этой машине не было.

Точки подключения автосигнализации на Toyota Yaris 2012, левый руль, АКПП

Замок зажигания: +12 — белый толстый +12 — желтый тонкий АСС — черный IGN1 — Белый тонкий IGN2 — Серый Стартер 1 — Белый толстый Стартер 2 — Белый тонкий

Разъем большой вертикальный слева на блоке предохранителей: Багажник — салатовый Концевик левой передней двери — белый

Концевик левой задней двери — голубой, верхний разъем сзади блока предохранителей

Вертикальный большой разъем справа на блоке предохранителей: Концевик правой передней двери — коричневый Концевик правой задней двери — салатовый

Повороты — синий/красный и желтый на блоке предохранителей — вертикальный разъем второй слева сверху Тормоз — синий на лягушке Тахометр — серый на разъеме OBD Центральный замок (-) — голубой и розовый — разъём из двери водителя верхний

Точки подключения автосигнализации на Toyota Yaris 2014, левый руль, АКПП

+12в — толстый белый за приборным щитком

концевики дверей (общий) — чёрный от плафона

повороты — в белом маленьком разъёме приборного щитка, фиолетовый и голубой друг на против друга

зажигание — в черном большом разъёме приборного щитка, второй с краю розовый

центральный замок (-) — фиолетовый и коричневый, верхний разъём из двери водителя

Работа системы

С системой keyless entry

• Противоугонная система/центральный замок могут быть деактивированы автоматически:

• Подойдите к автомобилю с пультом дистанционного управления, возьмитесь за ручку двери водителя или пассажира: замки отопрутся и противоугонная система деактивируется.

• Подойдите к автомобилю с пультом дистанционного управления, нажмите кнопку открытия на багажнике/задней двери.

• Противоугонная система/центральный замок могут быть активированы автоматически:

• Убедитесь, что двери и багажник/задняя дверь закрыты.

Отчет: О самостоятельной установке сигнализации на Toyota bB (DSRm1)

Установка сигнализации StarLine A91 Dialog
Для самостоятельной установки сигнализации необходимо как минимум уметь пользоваться прозвонкой и тестером и хоть немного понимать в электрике.

Главный инструмент для вычисления цепей подключений тестер-контролька

Продают во многих автомагазинах. Но качество их и качество вычисления ими цепей подключения оставляет желать лучшего. Поэтому я пользуюсь самодельной контролькой.

Вот тут можно скачать очень хорошую инструкцию по установке и монтажу сигнализации azbook.pdf Перед началом установки рекомендую внимательно изучить данное руководство, а так же инструкцию по установке от сигнализации StarLine A91 Dialog.

Работу необходимо проводить в гараже, желательно тёплом. Для установки сигнализации необходимо разобрать центральную консоль, снять пластиковые накладки с рулевой колонки, для лучшего удобства рекомендую снять верхнюю пластиковую часть торпеды. аккуратнее с пассажирской подушкой безопасности. Не помешает заглянуть в мануал и прочитать безопасный вариант её отключения.

Далее необходимо найти все места подключения сигнализации: Проводка bB и xB немного различаются. Но основные необходимые нам места подключений и цвета проводов одинаковы. Есть некоторые отличия в зависимости от года и комплектации.

После того как все точки подключения найдены необходимо развязать провода сигнализации на отдельные жгуты.

Прежде чем развызывать на жгуты нам необходимо развязать провода шести контакного разъёма центрального замка.

Сине-черный и зелено-черный обрезаем, они нам не нужны. Красно черные соединяем вместе и сажаем на массу. Это можно сделать сразу возле блока сигнализации, посадив их на черный провод, а чёрный уж потом на массу авто. В нашем случае в сигнализации для этого предусмотрен специальный разъём. У нас остаются зеленый и синий.

Ну теперь разделяем провода на жгуты и заматываем их изолентой.

1-й жгут под капот: оранжево-серый(вход отрицательный кнопки капота) серый(положительный выход на сирену) чёрный(масса) к ней же подключим массу сирены При установке автономной серены нам понадобится дополнительный провод не из комплекта сигнализации. Берём отдельный провод и подсоединяем его к плюсовому красному проводу жгута шестиконтактного разъёма автозапуска. Подключение необходимо сделать между разъёмом и предохранителем.

2-й жгут на панель приборов: сине-чёрный прово(вход отрицательных кнопок дверей) зелёно-чёрный и зелёно чёрный (положительные выходы на габаритные огни(в нашем случае указатели поворотов)) серо-чёрный (вход контроля за работой двигателя) оранжево-фиолетовый(вход отрицательных кнопки тормоза) если решили подключаться на какое либо положение рычага переключения АКПП.

3-й жгут на блок комфорта для управления центральным замком зелёный (команда закрыть) синий (команда открыть)

4-й жгут 6 контактного разъёма автозапуска двигателя Тут расписывать не буду, все провода пойдут на замок зажигания.

Провода каналов вяжем в отдельный 6-й жгут. Оставшиеся провда обрезаем оставив концы 10 см. и изолируем их.

Теперь выбираем место расположения основного блока сигнализации. Если решили не снимать верхний пластик торпеды то нормальный вариант один-за приборной панелью. Если же верхняя часть снята то есть вариант на кронштейне рулевой колонки или же выше на трубе-усилитель панели приборов. Необходимо учесть что сверху будет пластиковая верхняя часть торпеды. Пример крепления со снятой торпедой на кроншейне рулевой колонки:

С помощью специальной пластиковой протяжки или ещё чего просовываем жгут под капот. Приматываем к ней с помощью изоленты наш жгут, сбрызгиваем WD-40. Просунуть провод необходимо вдоль штатного жгута идущего под капот.

Когда все жгуты разведены и подведены заматываем основной блок изолентой для надежности крепления разъёмов и защиты от влаги, пыли и грязи.

Крепим с помощью пластиковых хомутов и двойного скотча основной блок.

Далее приступаем к подключению. Первым делом подключаем провода на панели приборов. Фото делать не стал, так как приборки разные в зависимости от года выпуска. но цвета проводов одинаковые.

На фото ниже черный провод в синем разъёме это провод тахометра в bB дорестаил

Подключения к указателям поворотов как в bB так и в xB возможно сделать в пороге со стороны водителя.

Далее подключаем провода управления центральным замком. Подключение производим на блоке комфорта. Эти провода можно вычислить и в штатном жгуте из двери водителя. Блок комфорта маленькая пластиковая коробочка bB серого или черного цвета, xB синяя, бывает и другого цвета. находится она под спидометром четь правее у bB и чуть левее у xB/

Зеленый сигнализации на коричнево-черный с двумя серыми точками или коричнево-желтый с двумя серыми точками(зависит от года выпуска и комплектации) блока комфорта. Синий сигнализации на зелено-чёрный с двумя серыми точками.

Как писал выше управление центральным замком возможно подключить за пластиковой накладной в ногах водителя. Цвета проводов те же в жгуте идущем из двери водителя Фото bB Разъём жгута проводки идущей из двери водителя Два провода отделены от остальных

Далее выполняем работы под капотом. Выбираем место под сирену и концевик. Датчик температуры прикручивать к двигателю в данной модели сигнализации не рекомендую. просто подключаем его согласно схеме и оставляем висеть в воздухе. Будет показывать температуру под капотом а не двигателя. Соединяем все провода, сирены, концевика и датчика температуры. Всё укладываем в гофру и заматываем изолентой. Крепим всё аккуратно вдоль штатной проводки

5-й и 6-й жгуты выводим вниз за пластиковую накладку в ногах водителя. Там же подключаем массу к любому бело-черному проводу. Провода массы есть и в др. более удобных местах. Но для большей точности и надежности лучше сделать это тут.

Жгут с каналами хороним тут же. Возможно они потом пригодятся и нам не придется потрашить сигналку и торпеду.

После того как всё выше перечисленное установлено и подключено приступаем к подключениям замка зажигания

Подключение красного

провода выполняем в последнюю очередь. Порядок остальных подключений не важен. Зёленый провод подключать не обязательно.

зеленый сигнализации на сине-красный замка зажигания желтый сигнализации на чёрный который толще замка зажигания синий сигнализации на черно-желтый замка зажигания Стартер чёрный тонкий провод замка зажигания, его рвем и черно-желтый тонкий сигнализации подключаем со стороны замка зажигания, а толстый черно-желтый сигнализации подключаем ко второму концу разорваного провода, т.е в сторону стартера. Красный сигнализации на бело-синий замка заж.

Мне стречалось пару машин у которых была переделана штатная проводка(там в Японии) в которых необходимо было подключать желтый провод к черно-желтому а синий к черному который толще.

Жгут идущий к замку зажигания необходимо уложить в гофру и проложить вдоль штатной проводки или как можно ближе к ней.

ВНИМАНИЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОПАЯТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

После того как все подключения выполнены необходимо произвести программирование системы. Самое главное необходимо запрограмировать пункты таблицы №2

Функция №11 вариант 4 по тахометру Функция №9 вариант 4 Последняя функция программируется для проверки правильности подключения серо-черного провода. Если после успешного дистанционного запуска двигателя стартер отключается во время и не перекручивает значит подключение сделано верно. Далее можно запрограммировать любой пункт. но для зимы лучше всё же оставить четвертый вариант. После программирования необходимо поставить и снять автомобиль с охраны. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНА И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНЫ, ПРОВЕРЯЕМ Проверку необходимо проводить с подключенной приборной панелью. Если все сделали правильно то всё должно работать. Если во время дистанционного запуска двигателя перекручивает стартер то серо-черный провод подключен не верно или запрограмирован не правильно(см. таблицу программирования №2). Собираем свой тостер.

ВНИМАНИЕ! Цвета, расположение проводов и разъёмов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !

ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ

АВТОР ТЕМЫ НЕ НЕСЕТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ СО СВОИМ АВТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

Последние серьёзные изменения в тему внесены 11 марта 2012 года.

Последний раз редактировалось DSRm1; 12.03.2012 в 17:16 .

Карта монтажа автосигнализации с обратной связью и дистанционным запуском двигателя

Приступаем к снятию накладки дверного порога с водительской стороны и подторпедника. Затем убираем аналогичным образом накладку лобового стекла. Там, где находится несъемная клипса, имеется зацеп, который нужно повернуть на 90°. Это делается для снятия его с накладки.

Далее на очереди декоративная накладка воздуховода, располагающегося справа. Снимаем ее на себя, вытащив из крепления кнопку, одеваем ее на разъем.

Парочку саморезов нужно выкрутить: один над ручкой капота, второй – под рулем. Убираем двухцветный подторпедник, обнаруживаем расположившиеся по периметру клипсы. Ручку капота убираем полностью и снимаем разъемы.

Теперь также два самореза выкручиваем на слоте бесключевого доступа. Вновь нужно убрать подторпедник.

Теперь предстоит оголить панель перед рулевым колесом, сняв ее накладку. Справа от табло, где размещена информация, имеется декоративная накладка, которую тоже предстоит убрать. Разъем нужно расцепить, вытащить кнопку PARKING и замкнуть разъем в исходное положение.

Слева аналогичную декоративную накладку убираем полностью. Точно также поступаем с накладкой воздухозабора, а также стойки лобового стекла по левой части.

Под перчаточным ящиком расположена панель, которую вместе с ним нужно убрать. Под ним скрываются крепления пассажирских подушек безопасности.

Приступаем к водительскому месту. Сняв крепежи пластин, открываем доступ к монтажному блоку. Далее ликвидируем оплетку с руля, двери, подбираясь к кнопочной станции.

Ну и наконец-то, переходим к монтажу автосигнализации.

К тормозу подключаем orange, violet, blue провод. Слева в монтажном блоке подсоединяем: yellow, green – поворотники, 2xred, violet, brown – двери, red – багажное отделение.

Слева в КИК-панели подсоединяем голубой провод – лампы СТОП. К лампочке CHECK ENGINE подводим серо-черный провод. На клавише СТАРТ-СТОП подключаем схему запуска. Сюда же подключаем зажигание без блока.

В восьмиконтактном разъеме реле нужно подключить повороты к цепи IGN. Чтобы настроить здесь блокировку, нужно использовать толстый желтый провод.

Приступаем к размещению сирены и температурного датчика. Ставим заранее маячок, не до конца закрываем капот, теперь нам нужно убедиться, что клавиша будет нажиматься закрытым капотом. Для окончательной установки кнопки нужно просверлить планку, накладку.

Ударный датчик размещается в непосредственной близости с рулевым колесом.

Штатное уплотнение пучка проводов помогает вывести проводку под капотом через щит двигательного отсека. Главный блок размещается внутри приборной панели.

Антенный модуль крепится на лобовое стекло. Метка бесключевого доступа должна быть надежно спрятана внутри салона. Можно для надежности даже придумать обманку. Аналогичным образом прячется и кнопка сервисного режима Валет. Светодиодная техника крепится в правую накладку стойки. Вот и все! Заводим машину, подаем питание, проверяем функциональность: двери, замки, запуск двигателя, охраны, автопарковки и т.д.

Рассмотрены автомобили Toyota Yaris 2 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.

Схема расположения предохранителей и реле в блоке.

Реле вентилятора охлаждения

(20A) Система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя

(30A) Система запуска

(10A) Управление двигателем

(30A) Дополнительный отопитель

(30A) Электродвигатель(и) вентилятора(ов) системы охлаждения

(40A) Система кондиционирования

(50A) Усилитель рулевого управления

(40A) Система стоп-старт

Блок предохранителей в салоне Toyota Yaris 2.

Находится под панелью приборов за крышкой, на которой нанесена схема расположения предохранителей.

Машина аварийная, полгода была без аккумулятора.
Сейчас решили на СТЕНДЕ, отдельно от кузова завести двигатель.
Вся проводка проверена и подсоединена. Реле и предохранители в норме.

При попытке завести-стартер крутит, но не заводится. Определил, что не срабатывает реле впрыска EFI (исправно). Судя по схеме оно управляется ЭБУ.
Самодиагностика не работает. Попытки считать ошибки сканером - не определяется автомобиль. Правда надо сказать, что программа общая, не специализирована для тойоты. Но Ситроен соседский прочитала.
Чек энджин не горит. Лампочку проверил. На приборной панели горит одометр, знак аккумулятора, знак давления масла и температуры ОЖ. Это когда ключ в положении on.

И самое главное- все время мигает лампочка иммобилайзера. Вне зависимости от положения ключа.
Ключ точно родной, даже после аварии машина ездила.

При положении ключа в on (включенное зажигание) имею следующие напряжения на контактах:
См. Схему.
5 EFI relay 12 v
2,3,1 EFI нет напряжения (1 звонится на землю)

На ЭБУ
1 (batt) 12 v
2 (mrel) нет напряжения никогда
7 (ksw) звонится на землю когда ключ в замке

Вывод мой, что проводка целая, а проблема в иммобилайзере.
Вопрос к специалистам, насколько вероятен сбой в памяти иммобилайзера или ЭБУ, чтоб ключ не читался?
И почему пин B+ Разъема иммобилайзера запитан ПОСЛЕ EFI реле?
Как таким образом должно подаваться напряжение на катушку иммобилайзера, чтоб он прочитал код с ключа?
Что блокирует иммобилайзер в этой схеме?

У вас моторный не запускается,потому и связи нет.Ищите напряжение с замка зажигания на ЭБУ.IGSW вроде должен называться контакт.

отдельно от кузова завести двигатель - прикольно
это ж надо всю проводку из машины вытащить и на полу собрать

Напряжение на этом контакте есть 12 вольт.
Неужели ЭБУ вышло из строя? Как его про диагностировать еще можно, чтоб подтвердить?

Все массы, которые мне удалось найти в проводке собраны вместе, зажаты болтом, заведены на корпус двигателя. Сложно сказать все или не все. Посчитаю по количеству в мануале точек заземления и у себя в связке - скажу точно.

Но ЭБУ корпус прозванивается на массу.
Нашел провода на схеме, которые идут на массу от пинов ЭБУ, с ними все ок. Также масса звонится с пина на разъеме иммобилайзера. Может еще где надо точечно проверить?

В общем везде, где я проверял и по мануалу масса должна быть - она там и была. Возможно, что и не везде проверил, так как проводов на массу много.

P.S. Есть интересная деталь. В положении ключа "on " сопротивление между любым плюсовым проводом и массой составляет около 30 Ом (мерял мультиметром) и если прозванивать мультиметром- (то есть поставить его тумблер в положение выдать сигнал) и поставить один щуп на корпус двигателя, а второй на любой плюсовой провод то раздается сигнал.
Я думал, что так быть не должно, и что это замыкание, но пришел сосед и сказал что это нормально.

Чего жесткость? )
При снятом аккумуляторе все манипуляции, кроме проверки напряжения на контактах.

Вот еще в чем вопрос, если это ЭБУ неисправно, то почему работает и показывает цифровая панель приборов, а конкретно сигналы с датчиков ОЖ, давления масла, километраж.
Может такое быть при исправном ЭБУ?

Продолжаю эксперименты:
Соединил насильно контакты реле впрыска.

Как я понял, питание пошло на иммобилайзер. См схему ранее. Результатом этого стало то, что при воткнутом ключе лампочка иммо перестала мигать. Ура! Значит иммо в порядке?

Вторая новость тоже хорошая. Питание пришло на ЭБУ и появился значок чек Енджин на панели ( так и должно быть, так как я нарочно снял разъемы с нескольких датчиков)
Значит ли это, что с ЭБУ тоже все ок?

На этой машине имо встроенный, лампа и должна мигать пока зажигание не включите. После этого она должна погаснуть и оставаться погашенной пока не достанете ключ из замка.

Главное реле (MREL) работает независимо от иммобилайзера и управляется по плюсу при подаче питания на IGSW

Спасибо за ответ.
Вчера еще раз проверил все заземление ЭБУ, реле и предохранители. Цепи зажигания. Все в порядке.

Также, как Вы и говорите, нашел инфу в интернете, что питание на MREL подается при условии наличии питания на пине BATT и на пине IGSW автоматически.

К сожалению, у меня так не происходит. То есть на MREL нет напряжения, когда включаешь зажигание. Оно там появляется только тогда, когда я замыкаю рабочие контакты реле EFI перемычкой. Тогда все "нормализуется" - а именно лампочка иммобилайзера тухнет сразу, как ключ вставлен в замок (не удивительно, что сразу тухнет, так как мозг считает, что зажигание у же в включено. Может я не прав?)
И загорается Чек Энджин, который без перемычки не загорается. На пине MREL и B+ появляется напряжение и ЭБУ "оживает".

Вывод пока мой в том, что сгорела какая-то деталь, перебрасывающая напряжение на MREL в ЭБУ.
Если я куплю бу блок ЭБУ, то какова вероятность мне найти такой, чтоб иммобилайзер считал его своим, так как стоимость перепрошивки высока.?
Беда в том, что в нашей местности только Ярисы (нет Витц). А они все с иммо эти европейцы.
Нашел в продаже дешево ЭБУ на мою машину. Отличается только одной цифрой. См.рисунок. Если куплю - то вернуть назад не получится.
Подойдет без прошивки? Какая вероятность?

Попробую вложить еще схему управления двигателем для наглядности. Там видно, что EFI реле включается только по сигналу от ЭБУ через MREL

Я побоялся дальше заводить, так как диагноз еще не выставлен. Боюсь навредить.
Не хотите ли Вы сказать, что в принципе можно таким образом заводить двигатель?

Прочитал в интернетах, что функция MREL в моей машинке заключается в подаче напряжения на шаговый двигатель в течение 2 секунд после выключения напряжения. Таким образом клапан холостого хода возвращается в исходное положение для запуска двигателя.

Насколько отсутствие этой функции критично при эксплуатации двигателя?

Время выполнения скрипта: 0.1766. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1340

Читайте также: