Тупит мазда демио dw3w
Обновлено: 02.07.2024
Буду писать сюда свои наблюдения.
Пока я здесь один, но я думаю скоро это положение изменится.
Итак:
10 июля 2006г 92 бензин:
х.х = 3,12 мс = 0%
производительность форсунки……….. 144 см3 мин
на х.х. ………..0,7 л/час
при резком нажатии на газ ……….+ 308%
Придержал:
2000 оборотов. - 15%
3000 оборотов. - 15%
Включаю скорость D или R ………+15%
ближний свет. +17%
дальний свет ………+18%
противотуманки…. +6%
стопы…….+2%
печка на максимум. + 5%
кондиционер. + 42%
вентилятор радиатора . +3%
при отключении датчика воздуха……….+50 %
26 сентября 2006г 95 бензин
х.х = 2,86 мс = 0%
производительность форсунки……….. 148 см3 мин (после чистки стали больше лить:))
на х.х. ………..0,7 л/час
при резком нажатии на газ ……….+ 328% (больше чем было)
Придержал:
2000 оборотов. - 2%
3000 оборотов. - 2%
----------------------------------
А вот тут интересная история: толи я что то накрутил то ли что но показатель сильно упал:( Причем интересно вот что - стоит на ХХ - работает, INDI=0%. Поднимаю обороты до 2000 - INDI=-2%. Поднимаю до 3000 - INDI=-2%. Бросаю - INDI падает в - 10% и потом выравнивается на -4%. И так и стоит. Странно.
----------------------------------
Включаю скорость D или R ………+20%
----------------------------------
Тут вообще кино: раньше этот показатель всегда был равен +12%, потом он ни стого ни с сего упал до -8. -9%. Счас вдруг стало +20. Уровень жижи в норме.
----------------------------------
Остальное потом допишу.
axelload писал(а): Доброго всем времени суток. Обращаюсь за советом к опытным мазадаводам Дело вот в чем. На моей любимой Демио (кузов DW3W двигатель B3) резвко вырос расход топлива. Если раньше хватало 35 литров (а именно столько от ризки до ризки на индикаторе) на 450 км то теперь только на 300. расход вырос практически на 30%. Дело вот в чем готовил машину к зиме. поменял масло в двигателе, заодно и фильтр воздушный поменял, поменял колодки, поставил резину шипованную. ну думаю все готов к зиме. а тут смотрю а топливо так и тает на глазах. сначала 35 за 420. затем 35 за 380-400. сейчас докатился до того что пол бака (17-18) за 150 км. Прогрев по ночам еще вроде бы не включается да и неможет он столько есть.. Подскажите в чем может быть причина?
P.S. Купил новые свечи попробую поменять. но кажется дело в них.
Попробуй АЗС поменять. На прошлой неделе залил 14 литров и проехал. 60 км, методом расчета получаем 24л/100км на движке 1.8
[quote="MuJI"]1 - Зимняя резина тяжелее летней = больше расход
2 - Зима, прогрев машины убивает ОООЧЕНь много "саляры" (прогрев перед началом движения а не запуск по температуре) А если ещё греть её по морозу то там ваще туши свет
3 - Мазда, она то бензин любит. Смело можно покупать наклейку "Убийца бензина" и клеить на машину
пункт № 3 со всеми остальными тоже согласен.
Была Demio DY3W, 2002 г, желтая как канарейка. Ездил редко. Продал.
Был Hilux Surf LN-130G. Ездил постоянно. 10 лет. Продал
Потом ездил на чём придётся (Mitsubishi L-200, Opel Аstra H).
Сейчас УАЗ "Патриот" 2013, Toyota Camry 2011.
При запуске в сырую погоду льет бензин, по показаниям бк (мультитроникс ри500) идет расход воздуха десятками или даже за сотню кг/час, соответственно и бензина льет десяткми литров в час ( при нормальном запуске расход бенза где-то около 1,5 л/ч при 1500 оборотах). Двигатель работает в это время неустойчиво, дыма много, выхлоп темный, толчками. Через некоторое время (минута, две, бывает больше) расход стабилизируется, авто нормально ездит. При остановке двигла, после запуска на горячую глохнет, помогает подгазовка на некоторое время (секунд 20-30), потом опять все нормально.
Чем теплее, сырее погода, тем хуже. В холодную погоду авто нормально запускается и никаких признаков неисправности не проявляет.
Сначала смотрели топливную - форсунки (проверяли на стенде, резинки меняли), регулятор (давление держит), насос (5 очков, на рампе 3, с пережатой обраткой около 6). Потом смотрели, меняли трамблер, дтож, тестировали дтвв и дмрв. Вобщем - "спецы" ничего не нашли (
В конечном счете я сам взял в руки мультиметр и вот что выяснил. Норма напряжения покоя дмрв b34m - 1,4в по мануалу. Мой выдает 1,45, незнаю, может лишние 0,05 погрешность китайского мультиметра, а может и нет. Но при 1,45 авто нормально себя ведет. Пробовал другой дмрв с разборки - так же показывает 1,45.
А вот в проблемные моменты напряжение покоя на заглушенном двигателе переваливает за 1,7в. Причем на прогретом двигле прям на глазах видно как напряжение постепенно падает с ~1,7 до 1,45. Где-то за полминуты, как раз то время что нужно подгазовывать. На холодную, я так понимаю, происходит то же самое, только гораздо медленнее. И чем дольше постоит (остынет) авто тем хуже потом запуск.
И еще - иногда, в эти нехорошие моменты выскакивает ошибка датчика фаз (340), который датчик распредвала, который в трамблере. Почему - тоже непонятно, но бывает это редко и после сброса она не появляется. Именно поэтому мне меняли трамблер (увидели ошибку - заменили, умнее ничего не смогли придумать). Вообще ничего не поменялось. Оба трамблера абсолютно рабочие. Недавно когда возился с дмрв словил 340 ошибку при заглушенном двигателе! Как оно так для меня вообще загадка, ничего не перемыкал, просто мерил напряжение с сигнального вывода расходомера.
Еще между минусовым выводом дмрв и массой (минусовой клеммой аккума) показывыает сопротивление около 20ком. Всегда. По схеме вроде минус идет напрямую на массу и никакого сопротивления, как я понимаю, не должно быть. Хотя из меня электронщик хреновый, но те, кто в автосервисах по которым я катался гордо именуют себя электриками - по моему еще хуже. Если проблема серьезней чем, воткнуть магнитолу или поменять релюшку - закатывают глаза и ищут повод соскочить (((
Короче, незнаю что дальше делать, может кто подскажет чего умного (
Если уже не знаешь что делать, езжай к Feofan, пока еще чего не словил в момент когда с дмрв возишься)))) Просто вероятней всего что для нужной проверки которую будут советовать ребята необходимо спец оборудование которого у тебя может не быть.
Сцепление автомобиля Мазда отвечает за безопасность водителя на дороге, так как позволяет двигателю плавно подключаться к КП для дальнейшей передачи крутящего момента. В моделях Мазды, оснащенных механической коробкой, сцепление страдает довольно часто. Несмотря на то, что данный элемент работает в автомобилях японского производителя исправно и надежно, он может потребовать замены или срочного ремонта по разным причинам. Определить, нужен ли ремонт Mazda, можно по ряду признаков.
Масла в коробку автомат Мазда Демио
Модельный ряд малолитражных автомобилей Mazda Demio получил в свое распоряжение:
- 4х-ступенчатый автомат GF4A-EL/4EAT-G
- 4х-ступенчатую АКПП FN4AL
Что же касается заливаемой в них трансмиссионной жидкости, то японский автопроизводитель рекомендует заливать в них масло с допуском ATF M-III.
Демонтаж механизма
Замена сцепления на Мазда 3
Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.
Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.
Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.
Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.
Замена датчика
Замена датчика детонации может быть осуществлена своими руками без обращения к квалифицированным и, что немаловажно, дорогостоящим специалистам на СТО.
Если владелец Mazda Demio разбирается с тем, что представляет собой устройство, где оно находится и как осуществить его демонтаж, тогда ему совершенно необязательно обращаться за помощью на станцию технического обслуживания.
Перед заменой потребуется подготовить набор инструментов, к которым следует отнести отвертку, головку на 24 мм.
Читайте также: