Установка сигнализации на ниссан пульсар

Обновлено: 05.07.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Пульсар по цене от 1 600 до 3 700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Pulsar [N10, N12, N13, N14, N15, N15 [р.], N16, N16 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Создаю топик по просьбе трудящихся.
Вообще, установить сигнализацию не так сложно, главное прямые руки, терпение и небольшой запас времени. Всего за пару-тройку дней можно самостоятельно установить сигнализацию не хуже чем на любом автосервисе, и даже лучше, т.к. в отличии от СТО вы вкладываете в это дело свою душу, изоляруя каждый проводок так, как не заизолирует ни один установщик (если вообще заизолирует)! Критику по поводу нарисовки схем не по ГОСТам не принимается, сознаюсь рисовал в пейнте, все от руки, время жалко выводить, главное понятно и ладно
Это было вступление, перейдем к делу

Что нам понадобится:

1. Хорошая изолента. 4-5 моточек.
Российскую синюю выкиньте или подарите своему врагу. Я пользовался Авалон(черная), мягкая, хорошо липнет, так что потом фиг размотаешь. Черную - чтобы замаскировать под штатную проводку

2. Паяльник, не менее 60Вт, припой+канифоль + небольшое умение паять.

4. Различный инструмент(пассатижи, кусачки, нож, отвертки)

5. Если с сигой не шли доп реле, то необходимо купить, на 30-40А, подойдет от ТАЗов+разъем для неё.

6. Пластиковые стяжки(хомутики)

Отключам обе клеммы с аккумулятора!

Разборка:
Снимаем под рулем часть панели, обшивку вокруг руля, снимаем маску вокруг щитка приборов, откручиваем сам щиток приборов, снимаем вокруг мафона с самого низу до верху, если у кого есть монитор, откручиваем и его тоже, снимаем бардачок. Все детали панели можно сложить в наш бальшой багажник.

Выбираем куда будем ставить саму сигнализвацию, учитываем длинну проводов от сигнализации иначе придется надпаивать провода.
Прежде чем затягивать жгуты от сигнализации рекомендательно настаиваю перематывать все жгуты черной ихолентой, также как сделано на штатной проводке. Провода прокладываем так чтобы не терлись об металл, особенно на ребрах металла, я всю проводку от сигы прокладывал вдоль штатной проводкой, где возможно изолируя вместе с штатной проводкой в один жгут. Где нет возможности - притягивал пластиковыми стяжками к штатным проводам. В итоге у меня ни один жгут от сиги не касается металла. Обязательно сигу необходимо запитывать через предохранитель. Все силовые цепи - через предохранители. Поворотники - обязательно через предохранители! Обычно с сигой они уже присутствуют, но вдруг. Все провода тщательно пропаиваем, не жалеем канифоль, прогреваем провода хорошо, как-бы зачищая жалом паяльника огаленный участок провода, так чтобы олово растеклось равномерно (типа урок паяния).

Подключаем поворотники. На кнопке аварийной остановки у меня лично было паралельно проводам выведено 2 тонких белых провода заизолированных на концах(т.е. как буд-то предосмотрено подключение к ним чего-либо). Вот это как раз и есть те провода которые напрямую соеденены с поворотниками, первый провод идет на левый бок машины, второй на правый бок. Если подать на эти провода +12В то повороты загорятся. Зачищаем провода, пропаиваем, изолируем.

Подключаем сигнал тормоза смотрим на педаль тормоза, там сверху есть концевой выключатель, также как и с поворотами паралельно проводу от концевика был тонкий белый заизолированный на конце проводок. Вот к нему и цепляеимся.

Подключаем концевики дверей. У меня панель с монитором. Там справа от монитора есть лампочки открытия дверей и заднего стекла. Отсоеденяем от монитора провод сзади идущий к этим лампочкам и подключаем согласно фотке:

Подключаем сигнал от том что у нас завелся двигатель . Вообще его берут либо с тахометра либо с лампочки давления масла, либо с напряжения бортовой сети. Некоторые сиги достаточно корректно мерят напряжение, например Старлайн, и в принципе таким сигам поключение этого провода вообще не требуется, но самый точный сигнал идет от тахометра. Но я подключил у себя от лампочки давления масла, у меня работает достаточно коректно, ниодного ложного срабатывания не было. Цепляемся за провод сзади щитка приборов на контакт изображенный на фотке:

Переделал я по тахометру. У меня на панели 2 разъема, один белый, другой коричневый, так вот провод белый с черной полоской на белом разъеме. Мерить надо поставив мультиметр на переменку напряжения, одним концом садимся на +12В, вторым пробегаемся по контактам разъема, в момент зажигания там показывает 25В(12В постоянки), когда двигатель заводится на холостых около 3В(переменки), газуешь до 4,5 доходит.

Подключаем автозапуск. . Выдергиваем фишку с замка зажигания. Берем мультиметр и начинам вызванивать: садимся на верхний ближний к нам контакт и вызваниваем. Там ничего сложного нет. На схеме я нарисовал по памяти. Если что не так поправьте.

В нашем замке есть один хитрый провод - появляется +12В в момент со стартером. Этот провод необходимо развязать с проводом от стартера с помошью доп реле. Horror утверждает что сгорит генератор, не будем эксперементровать, ставим реле согласно схеме.
От замка зажигания этот провод надо вообще отключить, т.к. теперь у нас сигнал стартер будет идти от сигнализации. Вобщем все делаем по схеме.

_________________
Nissan Avenir Si V limited. 2000г. 2WD, SR20DE, Hyper CVT-M6, ГБО Digitronic 3D Evo Продан
Toyota Hilux VII Vigo Дизель 3л 1KDFTV
Клуб ниссан-авенир в вконтакте.

Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:28, всего редактировалось 4 раз(а).

Подключаем ЦЗ . Вот с этим я повозился немного. Дело в том что у нас все сделано не так как на тех же самых Тойотах. Дело в том что при закрывании с кнопки на водительской двери (далее ВД) мы закрываем всю машину кроме самой ВД. Закрывая "петушком" возле ручки открывания ВД, мы её закрываем механически, а там срабатывает концевик внутри актуатора ВД подается сигнал на ЦЗ и закрывает все остальные замки. По этому же принципу и закрывается с ключа ВД. Поворачивая ключ мы механически закрываем - открываем замок на ВД, потом с концевика поступает сигнал в ЦЗ и закрывает - открывает все остальные двери.
Причем наблюдается только закрывание отдельно ВД, открывание происходит вместе со всеми дверями, т.е. по одному проводу. На закрывание ВД от ЦЗ идет свой отдельный провод.
Исходная схема нашего ЦЗ. Сокращенная, тут я нарисовал только что касается установки сиги.

По поводу управления силовой релюшкой, если честно я не помню по "-" или по "+" она управляется, да это и не столь важно. Но нарисовал что по "-"

Вобщем все подключаем так:
Находим на реле справа от блока ЦЗ 2 толстых синий провода. От них тоже идут тонкие белые заизолированные провода. Не вздумайте подавать на них +12В, на них в нормальном состоянии - масса.
Отцепляем релюшку, отключаем разъем ЦЗ(обязательно необходимо отключить, иначе будет КЗ), берем +12В включенный через предохранитель(на всяк), один синий толстый провод цепляем на массу, на второй синий толстый провод подаем +12В, смотрим что происходит, если двери закрылись то наш провод тот, на котором висит масса, если открылись то тот, на который подаем +12В.
Запоминаем "наш" провод, от второго отключаем провод от сигналки и изолируем его, он нам не понадобится.

Теперь самое интересное.
Берем разъем от блока ЦЗ, там куча тонких проводов. Если смотреть на разъем сзади, то в нижнем ряду 2-й слева, там синий провод без всяких дополнительных меток, т.е. чисто-синий провод.
Если прозванивать "наш" провод и этот провод то мы вызвоним актуатор водительской двери, т.е. если подать на "наш" толстый синий провод - массу, а на этот тонкий провод +12В то водительская дверь закроется, если это произошло то ты нашел второй потайной провод закрывания только ВД
Вобщем мысля такая: открываются все двери по одному проводу, а закрытие у водительской - свой провод. Подаем на него +12В, двери закрывается, срабатывает концевик в ВД подает сигнал на ЦЗ а тот закрывает все отальные двери. По такой схеме у нас работает нормальное закрывание с брелка.
Этот синий провод можно увидеть на фотке:

Подключаем сигу по её инструкции согласно схеме:

По данной схеме мы не нарушаем работу штатного ЦЗ, и в тоже время можем управлять дверями с сигнализации.

Ну вот вроде и все! Если есть вопросы спрашивайте. Удачи в установке!

Последний раз редактировалось vull 02.03.2010 19:26, всего редактировалось 5 раз(а).

если это невозможно, куда подключить контроль запуска?

Ответы 11

почему умные пишут что "только не вздумай подключать контроль на форсунку или катушку зажигания, выбьет драйвер", а куда подключать контроль?

по генератору стартер перекручивает.

Приора или ниссан?! и что ставите? В профиле одно а тут другое. Или вы другу ставите?

Nissan Bluebird U14, сейчас стоит "SCHER-KHAN" контроль подключен к генератору, сига немного перекручивает стартером, переводил ее в режим контроля по шуму, отрабатывает идеально но этим летом в жару почему-то заводилась и сразу глохла, хочу подключить надежно к тахометру. почему нельзя к форсунке или индивидуальной катушке?

Здесь форум starline и вы не путайте мух и котлеты. Это совершенно разные системы. если шарик пятый то только генератор, там тахо нет

Немного это сколько?!

знаю что starline, шарик 9й там есть контроль по тахо, по генератору и по шуму.

немного это совсем чуть-чуть, но не приятно, по шуму вообще четко вовремя отключает стартер.

по генератору минимальное время вращения стартера 0.6 сек

но вопрос был про приборную панель, какая разница что подключать, где на приборке сигнал с тахометра.

А проверить где сигнал нет что ли контрольки. или надо написать -вон на ту дорожку слева.?

где на приборке сигнал с тахометра.

Он в одном из разъемов. И не факт, что в сфотографированных. Это не все разъемы ведь.

На косинус и синус подключать нельзя - это сигналы С ДРАЙВЕРА - микросхемы, управляющей двумя катушками электромагнитного прибора со стрелкой и там уже "не то пальто".

В разъемах искать импульсы лучше осциллографом. За неимением такового можно пытаться вот такой приблудой (называется светодиодный автомобильный пробник)

На нужном проводе светодиоды будут мерцать оба, а зуммер внутри зудеть немного не так, как при касании просто массы.

шарик 9й

Земляк, не забудьте предупредить друга, чтобы не оставлял в машине ничего ценного, включая навигатор и регистратор (ну если не собирается их покупать каждую неделю-две новые. ) Машина не востребованная у угонщиков, но барсеточники тоже теперь ходят с кодграбберами. В том числе - в Красноярске. А шарик - "дырявый".

Купил светодиодный пробник, на синем с чёрной полоской проводе светодиоды мерцают оба.

Мы профессионально подберем необходимую автосигнализацию на Ниссан Пульсар N12, N13, N14, N15, C13 и проведем монтаж быстро, без лишней суеты. Колоссальный опыт. Запись плотная. Но мы найдем для Вас время!
Звоните: 8 (495) 755-24-24

Всё еще сомневаетесь в выборе центра по установке сигнализации на автомобиль Nissan Pulsar N12, N13, N14, N15, C13?! Читайте настоящие отзывы о нашей команде на: Яндекс.Справочник, Яндекс.Услуги, Google.
Нужна скидка?! Запишитесь через сайт: форма ниже.

Читайте также: