Замена двигателя на ниссан ад

Обновлено: 07.07.2024

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

попробуй подорвать трубки от форсунок,крутить стартером, пока не пройдет пена, и не начнет брызгать топливо
возможно, нет сигнала от датчика положения коленвала(распредвала)

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Ошибок может больше и не быть, только после длительной прокрутки стартером, или с галстука. Но лучше не мучать , - это 100% голова насоса. Пройдись поиском , про эти насосы тут достаточно написано.
На авто какая ошибка была?

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

если с VP44 вообще ничего не идет ( с трубок ) то :
-либо он не прокачан
- либо ротор заклинен и обломана приводная пластинка ротора.

у вас думаю ваниант номер 2

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Да. а еще может сгореть транзистор управления соленоидом. (клапаном сзади между трубками на форсы) и тоже ничего не пойдет. Датчик к/вала исправен проверил. Прога Denisa видит сгоревший транзистор линии соленоида. и как это выглядит в ошибках.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

В ошибках никак. Посмотри силовые импульсы на клапане (осцилограф). Только учти что при сгоревшем управляющем элементе управляющие импульсы с чипа могут проходить. Далее для этого дела есть Ниссан Консулт 2 и Бош КТС с адаптерами которые включаются между чипом ТНВД и ЭБУ. И еще нужен заводской мануал на английском (Google).
И проверь иммо.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Да. а еще может сгореть транзистор управления соленоидом. (клапаном сзади между трубками на форсы) и тоже ничего не пойдет. Датчик к/вала исправен проверил. Прога Denisa видит сгоревший транзистор линии соленоида. и как это выглядит в ошибках.

Когда выбивает транзистор, то топливо из трубок течет. Если ты открутил все трубки и пытаешься прокачать систему - ничего не получится и систему не прокачаешь. Этот насос надо прокачивать с закрученными трубками на форсунки.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Все делается проще, и сканеры на этом этапе не нужны. Беру канистру с чистым топливом запитываю VP44, прокачиваю что бы на выходе топливо без воздуха вытекало. Теперь если подачи на форсунках нет, то беру светодиод ( двухполярный кр/зелен) с резистором 1к и двумя иглами подключаюсь к клапану в торце. ипри прокрутке стартером светодиод - мигает, то смотрим железо в тнвд, если не мигает смотрим ошибки по электронике в машине и в ТНВД. Проще уже некуда.
Фильтр часто воздушит, от этого бывают ошибки по опережению.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Так. светодиод подцепили. посмотрели. он моргает. но чуть чуть. питание на клапан идет. если измерить напряжение между одним проводом на клапан и массой нормальные 12В. если измерить между двумя прводами на клапан то 0В. если прокручиваем. все равно 0В. Измерил силу тока между проводами. примерно 30-40мА. скачет при прокрутке. видимо управляющий импульс. а транзистору управляющему видимо пипец. Посоветуйте какой транзистор вместо сгоревшего туда воткнуть. и (простите за некомпетентность. ) почему у транзистора на фотах 4 ноги. Три мне понятны. а что делает четвертая.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Нафик тебе все это надо? Хочешь сэкономить деньги клиента а себе нажить мигрень? Сними ТНВД и отправь в ремонт на БОШ сервис. Это что эксклюзив? ВП 44 на каждом Ниссане с одной и той же проблемой.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Нуу. в принципе действительно нафиг не надо. но зачем снимать ТНВД. если достаточно заменить мозги. Только как понять какие ставить при замене. И срок у меня. до пн. 22.03.10.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Так. светодиод подцепили. посмотрели. он моргает. но чуть чуть. питание на клапан идет. если измерить напряжение между одним проводом на клапан и массой нормальные 12В. если измерить между двумя прводами на клапан то 0В. если прокручиваем. все равно 0В. Измерил силу тока между проводами. примерно 30-40мА. скачет при прокрутке. видимо управляющий импульс. а транзистору управляющему видимо пипец. Посоветуйте какой транзистор вместо сгоревшего туда воткнуть. и (простите за некомпетентность. ) почему у транзистора на фотах 4 ноги. Три мне понятны. а что делает четвертая.

Если светодиод моргает, а напряжение между двумя проводам = 0, то лучше больше ничего не делать, а отвезти машину в сервис. ТНВД могу откатать на 815-ом.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Так. продолжаем. мозги ТНВД сегодня снял. транзисторы управляющие клапанами оказались исправны. под крышечкой тоже все красиво. ни перегоревших ножек. ни почернений. как будто все исправно. видимо правда 815 по этому насосу плачет.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Кошельку клиента. по барабану. бюджет определен. а мне нет. Сегодня наконец доехал до одного из двух самых крутых дизелистов в нашем городе. который сказал. на Ниссане завоздушивание насоса. это пипец механической части насоса. правда он также сказал что на А6 с VP44 невозможно заменить мозги. чем поставил под сомнение свою квалификацию. и я опять в раздумьях.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Поищи информацию о том, как произвести самодиагностику автомобиля, (в некоторых инструкциях написано). А в книге "Диагностика дизельных двигателей. изд. "За рулём". Есть расшифровка всех неисправностей насосов VP30 и VP44. Потому что причиной неисправности скорее всего какой-нибудь датчик. Если фильтра регулярно менялись то аппаратура из строя выйдет не скоро. Поэтому не спеши снимать насос и к тому же что бы его снять придётся вынимать двигатель, ведь там не подлезть ни как.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

В мозгу ТНВД была одна ошибка. "57". расшифровка в первом посту. см.выше. и дизелист как раз сказал. такая ошибка возникает когда насосу пипец. ошибки 57 и 77. так что, ни фига не ясно. И говорит мозги у Ниссанов крепкие. в отличии от Ауди. и очень очень редко ломаются. А самодиагностика. это когда горит лампа движка. а здесь не горит. да и стоит забыть одеть какой нибудь датчик. сразу фиксирует ошибку. а когда все на месте. самодиагностика выдает что все ОК.

Ответ: Nissan AD 1999 г.в. двигатель YD22DD.

Так. дошли и до самодиагносики самого автомобиля. При прокрутке в течении примерно 5 секунд, возникает ошибка "73", которую трактуют как : 1.Нет связи с ТНВД. 2. В блок управления ТНВД поступают сигналы неправильного напряжения от ЭБУ. Подскажите в каких случаях возникает такая ошибка . Неужели сигнальщики порвали где то цепь между мозгами авто и ТНВД . Но почему тогда мигает светодтодиод, осцилограф фиксирует просадку напряжения импульсную почти до 0, а если вместо клапана прицепить лампочку, то красивые прямоугольные импульсы . Сетка под редукционным клапаном чистая. Из отверстия для измерения внутреннего давления дизтопливо идет. (правда неизвестно под каким давлением при прокрутке. )

Всем доброго времени суток!
Такой же автомобиль как у автора данной темы.
Nissan AD Y11, двигатель YD22DD, АКПП, 1999 год.
Вечером приехал и было всё нормально. С утра запустился двигатель нормально. А уже под вечер вообще отказался запускаться (((
АКБ новый (ну как новый, чуть больше года ему), заряжен (крутит стартером бодро). Вот только по звуку топливо не поступает в двигатель (((
Диагностического оборудования кроме контрольки толком нет никакого ((( К ТНВД для хоть каких-то манипуляций не подлезть (ни гаража ни ямы нет).
Подскажите что-нибудь !
С чего хоть начать поиск неисправности?

Не знаю важно это или нет но добавлю.
На двигателе предыдущим хозяином заглушен EGR (ну как заглушен, банально снята трубка, которая идёт от выпускного коллектора на впуск. Вместо трубки на фланцах заглушки просто поставили. На 146% уверен что ЭБУ никто не прошивал и топливные карты естественно не корректировал

Замена мотора QG18De На Nissan Primera P12 МКПП 2005г (UK) на мотор QG18De из Японии.

Замена мотора QG18De На Nissan Primera P12 МКПП 2005г (Великобритания) на мотор QG18De от Nissan AD 4WD AT 2003 (Япония).

Добрый день, друзья! Не редко слышал вопросы, в духе - "А пойдет ли на мою леворукую приму, мотор от праворукой? А какие могут возникнуть сложности? И т.д." В этой теме я постараюсь ответить на Ваши вопросы, если таковые возникнут, т.к. сам буквально на днях проделал такую операцию, по "пересадке сердца". Только в своем опыте я пошел несколько дальше. Я ставил мотор не только от праворукой, но по сути - той же машины, Примы, а от абсолютно другой машины, Полноприводной Nissan AD с автоматической коробкой передач, 2003 г.в.. У меня, я еще раз напомню - Nissan Primera 1.8, европеец с механической кпп, 2005 г.в.

Итак, начать я думаю стоит с того, что причиной "пересадки сердца" сослужил хороший аппетит машины, на моторное масла, - масложор! Который мне достался как приятный бонус с покупкой автомобиля. Расход масла был примерно следующий:

5w-30 - ушло примерно 700мл на 1000км. (полусинтетика)
5w-40 - ушло примерно 550мл на 1000км. (синтетика)
10w-60 - ушло примерно 450мл на 1000км. (синтетика)

Замена маслосъемных колпачков (сальники клапанов), замена прокладки картерных газов, попытки раскосовать кольца - различными средствами для раскоксовки, чистка системы вентиляции двигателя - никчему не привели, что впрочем и не удивительно. Когда сняли мой двигатель, открутил ему выпускной коллектор, глянул на катализатор, а там. А там дыра, по правому краю такая, что туда свободно головка на 24 проходит, с неровными краями. И если по нему постукивать молоточком, оттуда сыпется белая, похожая на муку - крошка. Что же, катализатор - разрушился. Причины его разрушения - мне не известны. Но вот эта белая крошка, попав в цилиндры, по всей видиммости послужила там хорошим абразивом для стенок цилиндров и колец. Вот и проснулся аппетит на масло. Думаю, в случае ремонта, без расточки ЦПГ, а соотвественно и поршней ремонтного размера, тут бы не обошлось. От катализатора - осталась реально - половина. Остальное улетело. Такие вот дела. Что же, с диагнозом определились, пора переходить непосредственно к самой операции.

Для замены мотора пришлось снимать через низ - сам мотор, коробку и приводы. Сняв мотор и осмотрев его, сравнив с контрактным, на первый взгляд казалось что они абсолютно одинавковы. Но затем началось веселье. Расскажу по пунктам, что подошло, а что пришлось переделывать.

1)Впускной и выпускной коллекторы - абсолютно идентичны, что на Японце, что на Великобританце. Оставляем как есть.
2)Стартера на японце небыло, поставили с моего, подошел.
4)Маховик - на контрактоном - абсолютно другой, переставили с моего мотора, но думаю это скорее связанно с тем, что он от автоматической коробки, а у меня мкпп, впрочем сложностей не возникло.
5)Генератор - абсолютно аналогичен.
6)А вот с насосом ГУРа и Компрессором кондиционера - пришлось повозиться. На первый взгляд - они были похожи. Но это, только на первый взгляд! Японские от Великобританских - отличались рассположением трубок, патрубков и их направлением, таким образом, что к примеру шланг высокого давления, от бачка ГУР Великобританца - ну никак не дотянется до Японского ГУР, то же самое с компрессором. Было принято решение ставить на Японский мотор, ГУР и Компрессор - с моего мотора, тут началось первое веселье - да еще какое! На шкиве коленвала и ролике натяжетеле ГУР японского мотора - 3 ручейка, на моем - 4! Пришлось ставить на ГУР - трехручейковый ремень, на четырехручейковый ролик. Не знаю, к добру ли это или к худу. В тот момент это казалось единственно верным решением. Менять еще и шкив коленвала, с заменой сальника - не хотелось. А так - крутит. (Тут у меня созрел вопрос для знатоков - а возможно ли поменять сам ролик на ГУРе? Он снимается?) Едем далее.
7)Очередной пунтк безудержного веселия! Половина датчиков, а точнее их фишек - на Японском моторе, к европейское косе - не подходят! Например: Датчик давления масла, датчик положения коленвала. И еще парочка, названия которых, я к своему стыду - не запомнил Первой мыслью было - просто заменить японские датчики - на мои! Что же, выкрутили датчик давления масла с японского мотора, затем с моего, ОПА! А они - разной формы. Например, японский - гораздо длиннее! Пришлось оставить датчики на месте, отрезать фишки с японской косы, резать мои, затем делать скрутку, спайку, изоляцию на мою косу. Так что если соберетесь брать японский мотор, на европейскую машину - коса на японце должна присутствовать - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе возникнут сложности.
8)Левая и правая опоры двигателя - на японце - другие, прикрутили с моего мотора, особых проблем тут не возникло.

Вот собственно и все. Затем началась сборка всего и вся в обратной последовательности, установка на место, заправка всех положенных жидкостей, потом отключив катушки зажигания, пару-тройку раз покрутили стартер по 5-6 секунд, что бы смазать продежавший неизвестно сколько лет двигатель. К слову он был покрыт вековым наростом пыли, а на роликах и ремнях - была ржавчина. И вот он, ключевой момент операции - ПУСК!

Двигатель завелся буквально со 2-3 оборота стартера! Сначала поработал ровно минут 5, затем почему то - потроил, буквально пару минут, затем работа выровнялась, обороты упали до положенных 650 об/м (Кстати даже не пришлось обучать дроссельную заслонку!) Послушав минут 15 сытное, тихое урачание - заглушили мотор. Подождали пока остынет, проверили уровни всех жидкостей, по необходимости - долили. И я отправился - испытывать его в работе

На текущий момент двигатель прошел 350км с момента его первого запуска в России, с переодическими отжигами до 150 км/ч, масло залито 0w-40, уровень масла с момента пуска - не изменился! Впрочем, я понимаю, какие либо обьективные выводы делать еще рано! Нужно пройти хотя бы пару тысяч. первые наблюдения:
1)Двигатель с момента его запуска на холодную (1400-1200об/м), до положенных ему 650 об/м - выходит гораздо быстрее чем мой старый, - раза в 2 быстрее по ощущениям.
2)Работает этот мотор - гораздо ровнее и тише чем мой. Если к примеру положив руку на мой мотор - можно было ощутить некоторые вибрации, то тут лишь едва ощутимый - зуд, как от бормашинки. А еще сидя в салоне, когда обороты = 650 - его ВООБЩЕ не слышно, будто просто включена панель приборов и все! От моего старого, был слышен некий цокот. Картину портит лишь переодические подвывания одного ролика, в выходные займусь его заменой. С новыми свечами - заводится с полоборота.
Ну, вот собственно и все, в планах - замена ролика (подшипника), дальнейшее наблюдение за уровнем масла, ну и некоторая небольшая диагностика. Если вдруг появились вопросы, - задавайте, с удовольствием - отвечу!

Замена двигателя Ниссан Ад является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Ниссан Ад двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Содержание

Авто выпускалось с 1999 по 2005 год, и самым первым моделям уже по 20 лет. Стоит ли покупать это авто сегодня и что вы получите — адовый аппарат или универсального солдата, разбираемся в статье.

Спартанский минимализм салона

Передние сиденья вполне комфортны, а вот задним пассажирам сидится как на лавке. Такое ощущение, что разработчики, высчитывая, сколько класть поролона в задний диван, нечаянно ошиблись и удалили в документации одну цифру. Сиденье получилось очень жестким, а расстояние до передних кресел настолько ничтожное, что колени ездоков упираются в спинки сидящих впереди пассажиров.

Отделка сделана из дешевого жесткого пластика — скрипы и дребезжание станут вашими назойливыми спутниками. Шумо- и теплоизоляции нет. Некоторые владельцы организовывали ее сами, так что наличие шумки станет приятным бонусом к покупаемому авто.

Моторная гамма Nissan AD

Трансмиссия и ходовка

С 2015 года авто используется в такси, поэтому салон, многие узлы и агрегаты, наверняка, порядком изношены.

Штрафы не оплачиваются с мая 16-го года, видимо, по этой причине на машину наложены ограничения ГИБДД. Такое авто не получится переоформить на себя.

Брать или не брать

Смотря для чего. Если вам нужен чисто семейный автомобиль, на котором вы будете возить стройматериалы на дачу, а обратно — мешки с урожаем, то, пожалуй, не стоит. Лучше подкопить средства и взять что-нибудь более свежее и комфортное.

Не подойдет авто и для дальних путешествий. И пусть в багажнике много места, вы замучаете и себя, и задних пассажиров. Всю дорогу они будут массажировать вам спину своими коленями, а само авто превратится в адовый аппарат.

Автор: Булат Гармаев

Был ли у вас опыт владения Nissan AD? С какими проблемами столкнулись во время эксплуатации? Расскажите о них в комментариях под статьей.

Читайте также: