Замена гидрокомпенсаторов мазда 3 бк

Обновлено: 04.07.2024

И еще одна проблема, может кто сталкивался стучит в руле: короткий громкий, резкий стук. В основном либо при трогании с поворотом (даже с минимальным), либо при резком движении рулем. Смоделировать ситуацию, чтобы воспроизвести стук не получается он постукивает 2-3 раза за поезду с работы до дома и причем как-то безсистемно. В сервисе смотрели, не могу понять что это такое подозревали рулевую рейку, но сказали, что она в отличном состоянии, никаких люфтов и т.д. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Буду благодарен за любые советы.

crane76 Ford Escape 2001/3L? 4wd

justise .

привет, господа хорошие.
я тоже демал что у меня гидрокомпенсатор стучал. ан нет! стучал шатун на провёрнутом вкладыше. в начале стучал только на разогретом двигле, а затем уже, и постоянно! я б рекомендовал не затягивать с квалифицированной диагностикой и ремонтом ЧЕРЕВАТО.

Vladimiru Maverick XLT 3.0 2005

justise .

❝ Цитата(Vladimiru @ Dec 17 2007, 13:23)

ну так у меня то на холодном стучит, а не на разогретом это по-моему другой кейс.

crane76 Ford Escape 2001/3L? 4wd

Уточню немного симптоматику стука-)))

Значит так. На холодную ВООПЩЕ ни стука. После прогрева и поездки, останавливаюсь и слышу постукивание из под капота (именно постукивание, как гидрокомпенсаторы стучат, не громче), при подгазовывании где-то на 1500-2000 стук пропадает, при обрантном сбросе газа опять появляется постукивание. Я вот что-то подумал, может быть давления масла в системе не хватаеет, или масло жидковато ( масло использую Фордовское 5W30) менял 2000 км назад.

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

а не кажется Вам что это из-за бенза низкооктанового клапана постукивают. мне вот тоже кажется что как дизелек работает на холостых.

Папуся

❝ Цитата(Vladimiru @ Dec 17 2007, 00:06)

Буду благодарен за любые советы.

По компенсаторам. Как правило: если стучат (именно гк), то клапана немного недооткрываюстя, это значит что двиглу от этого ни холодно ни жарко. Просто выдает меньшую мощность.
По стуку. Пусть по-внимательней смотрят (сервис. ) опору переднего ам-ра и подшипник опоры.

Vladimiru Maverick XLT 3.0 2005

третий день очень внимательно случаю как работает движок при старте. мне кажется стучать стало громче. стук слышен очень отчетливо, сначала довольно громко, потом все тише. звук слышен от 30 секунд до 1,5-2 минуты максимум.

подскажите, где можно сделать качественную диагностику двигателя на наших машинах?

❝ Цитата(Vladimiru @ Dec 21 2007, 00:04)

подскажите, где можно сделать качественную диагностику двигателя на наших машинах?

Дело в том , что при диагностике вам не скажут точно какой именно стучит гидрик. Предложат менять все в одной из головок. А их по 12 в каждой .
На холодном движке масло не сразу поступает в каналы компенсаторов.
Какие то из них закоксовались, стали деревянными. Вот и постукивает.
В дальнейшем больного комп. можно будет определить по выработке.
Главное чтоб не стучали на прогретом двигателе.

❝ Цитата(*ALEX* @ Dec 21 2007, 02:44)

С лева на право , 8 по счету с выработкой больше чем у других.

IGORYN Mazda Tribute 3.0

❝ Цитата(crane76 @ Dec 17 2007, 14:59)

Я вот что-то подумал, может быть давления масла в системе не хватаеет, или масло жидковато ( масло использую Фордовское 5W30) менял 2000 км назад.

Хм, хотел предложить поменять масло. Просто на моей на масле Кастрол 0W40 на горячую тоже постукивали, поменял на Кастрол 5W30, и всё, тишина.

crazy

❝ Цитата(IGORYN @ Dec 21 2007, 10:06)

Это врядли. Обычно после замены гидрокомпенсаторов сервисмены предлогают перейти на полусинтетику. А так пусть на холодном двигле спецы слушают прослушкой,хоть определятся в какой голове стучат. Ну а в дальнейшем вскрытие покажет. По большому счету гидрики менять нужно все, что бы потом не оплачивать очередную разборку и сборку. :tease: :to_become_senile:

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(crazy @ Dec 21 2007, 04:37)

Обычно после замены гидрокомпенсаторов сервисмены предлогают перейти на полусинтетику.

Родное Motorcraft 5W20 уже полусинтетика. Кто-то по своей воле переходил на минералку?

Fordmaks .

❝ Цитата(Fordmaks @ Dec 21 2007, 17:47)

а если на горячую стучат? труп? :D

Этого лучше не допускать. Коромысла распредвалов полетят в расход.

Гаррик 650

❝ Цитата(X-pert @ Dec 17 2007, 23:06)

Alex58

❝ Цитата(IGORYN @ Dec 21 2007, 10:06)

Мои пять копеек.

Сразу как машину взял в начале 2006 года, масло поменял, тогда так получилось залил BP Visco 5000 5W40. Езжу, все нравится, все нормально. Через 10ткм опять его залил все ОК. Но к тому времени книжек начитался про допуски ФОРДа M2C 913B и к очередной замене прикупил Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30, на этикетке конкретно написан указанный допуск и что масло это специально для ФОРДов.
Залил, до дома доехал, слышу стук. B)
Хорошо старое масло не вылил, сам менял, заливаю его назад порядок! Уф, отлегло. Кстати, когда сливал Liqui Moly оно горячее жидкое, как вода.
Опять купил BP Visco 5000 5W40, срок отъездил, к этому времени присмотрел BP Visco 5000FE 5W30, с допуском ФОРДа M2C 913B, ну, думаю, у этих масел все рядышком, купил и сейчас на нем езжу.
Скажу честно, нравится не очень. Какой то звук у двигателя на дизельный стал похож, мягкость пропала и хоть явно гидрокомпенсаторы не стучат, какие то намеки все равно есть.

Наверное следующее масло весной опять будет BP Visco 5000 5W40.

у меня тоже появился стук при наборе газа (от 1000 до 2000) под нагрузкой
здесь проскакивало, что дело может быть в тч в ролике ремня генератора
когда менял ремень в декабре, поменял и ролик натяжителя
а мастер сказал, что надо менять и второй ролик мол, накрылся почти. а второго у меня не было. действительно, дело может быть в нем?

❝ Цитата(iks @ Jan 23 2008, 10:51)

На двух литровых нет гидрокомпенсаторов.

Би-Форт

❝ Цитата(*ALEX* @ Jan 23 2008, 15:43)

На двух литровых нет гидрокомпенсаторов.

Доброе время суток.
КАк это нет?
А что же там?

Би-Форт

❝ Цитата(crane76 @ Dec 17 2007, 14:59)

Уточню немного симптоматику стука-)))

❝ Цитата(Би-Форт @ Feb 3 2008, 18:51)

Доброе время суток.
КАк это нет?
А что же там?

шайбы регулировочные (диски)12-966

Би-Форт

Доброе время суток.
Да Вы правы.
Хотя на тех же моторах ZETEC на других моделях Ford стоят компенсаторы!

❝ Цитата(Би-Форт @ Feb 15 2008, 23:52)

Доброе время суток.
Да Вы правы.
Хотя на тех же моторах ZETEC на других моделях Ford стоят компенсаторы!

Картинку в студию. Ради интереса на каких моделях и каких годов?

❝ Цитата(*ALEX* @ Feb 16 2008, 00:03)

Картинку в студию. Ради интереса на каких моделях и каких годов?

Vladimiru Maverick XLT 3.0 2005

В продолжение темы: недавно был у официалов (major) на диагностике двигателя. И ни черта они не нашли, сказали, что фсе в порядке :huh: То ли у меня и моих знакомых со слухом плохо, то ли мы чего не понимаем в фордовских движках (ну я то и правда не понимаю, хотя звук мне не нравиться. ).

Зато порекомендовали поменять раздаточную коробку (у них стоит порядка 55 штук) и подшипник подвесной со шрусом (еще 18 штук). Это без учета работ. Вот так вот съездил проверить двигатель и подвеску. Правда сказали, что может проездить еще довольно долго.

❝ Цитата(Vladimiru @ Mar 3 2008, 00:38)

Что же это за диагностика такая? Ведь если есть стук ,значит есть причина этому.
Они хотя бы стетоскопом слушали, вот таким.
Не говоя уже об электронном.

Head FORD ESCAPE 2001 2.0 4wd XLT

❝ Цитата(*ALEX* @ Feb 16 2008, 00:03)

Картинку в студию. Ради интереса на каких моделях и каких годов?

6500 Tappet Assy 1091595 from 12/6/2000 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.295mm Thick
6500 Tappet Assy 1091596 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.325mm Thick
6500 Tappet Assy 1091597 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.355mm Thick
6500 Tappet Assy 1091598 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.385mm Thick
6500 Tappet Assy 1091600 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.445mm Thick
6500 Tappet Assy 1091601 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.475mm Thick
6500 Tappet Assy 1091602 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.505mm Thick
6500 Tappet Assy 1091605 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.565mm Thick
6500 Tappet Assy 1091606 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.595mm Thick
6500 Tappet Assy 1091608 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.625mm Thick
6500 Tappet Assy 1091633 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.685mm Thick
6500 Tappet Assy 1091634 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.715mm Thick
6500 Tappet Assy 1091635 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.745mm Thick
6500 Tappet Assy 1091591 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.205mm Thick
6500 Tappet Assy 1091592 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.235mm Thick
6500 Tappet Assy 1091594 from 16/2/2001 to 1/5/2006 | Maverick 2001-
Select Fit 17.265mm Thick

❝ Цитата(Head @ Mar 3 2008, 13:24)

Как и многих, не обошла меня стороной зараза под названием "масложор". Сейчас как обычно поделюсь всеми тонкостями, которые удалось узнать.

Причина и надежность

Конструкция двухлитрового движка LF-17 довольно надежна. Есть один слабый момент — тонкие маслосъемные кольца. Со временем они залегают и их надо менять.

Все разговоры о том, что типа эти движки с завода немного жрут масло, или что это нормально — бред. Новый двигатель, а также движок с замененными кольцами должен потреблять 0 грамм масла.

Другая возможная причина масложора — задиры. Она практически не встречается на этом движке. Некоторые другие движки болеют этим, по каждому двигателю нужно читать отзывы.

Происходит это из-за плохой конструкции, когда поршень немного болтается (на доли микрон) и задирает стенки цилиндров. В этом случае помочь может только полная капиталка с расточкой блока. К счастью, наш движок этим не болеет, в 95% случаев можно отделаться малой кровью и заменой колец.

Я решил не экономить и поставить в двигатель все запчасти только оригинал Mazda. В таком деле покупка аналогов — это экономия на спичках.

Вот коды запчастей, которые понадобятся:

L3G2-10-271 Прокладка ГБЦ
L501-10-230 Прокладка клапанной крышки
LF01-10-135 Болт ГБЦ, 10шт
L807-10-155 Колпачок маслосъемный (сальник клапана) впускной, 8шт
LF01-10-1F5 Колпачок маслосъемный (сальник клапана) выпускной, 8шт
LFY1-11-SC0A Комплект поршневых колец
LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные
LF01-11-406 Болт шкива коленвала
L3G6-10-602 Сальник коленвала передний
LF01-13-111 Прокладка впускного коллектора, 4шт
L327-13-460B Прокладка выпускного коллектора

Болты ГБЦ многие советуют не менять, но я решил заменить их тоже. Вроде бы они вытягиваются со временем.

Шатунные вкладыши визуально были в идеале, но я также решил их поменять, раз уже лезу в двигатель.

Прокладка выпускного коллектора

Здесь произошла интересная история. Вообще в оригинале идет запчать L327-13-460B (примерно 1500р). В магазине запчастей мне посоветовали сэкономить и взять от Форда запчасть 1112701 (1000р).

Когда все запчасти пришли, Мазда стояла на СТО с разобранным двигателем и ждала сборки. Выяснилось, что эта прокладка выпускного коллектора не подходит! Это был полный капец.

Я начал прозванивать все магазины, в наличии нигде нет такой прокладки, только под заказ ждать 5 дней. Я был просто в шоке, мастер ругается, ему уже хочется собрать машину и получить деньги, обслуживать следующих клиентов.

Каким то чудом я нашел прокладку Victor Reinz в наличии по цене 2400р, то есть дороже оригинала! Пришлось срочно ехать на такси туда и брать её.

Эта история меня научила тому, что не нужно экономить на спичках, берите всё оригинал и не морочьте себе голову.

Эта прокладка Victor Reinz 71-39471-00 — единственная неоригинальная запчасть в двигателе, но стоит дороже оригинала. И как я потом выяснил с другим мотористом — она даже лучше, советуют её ставить. Но точно не от Форда :-)

Поиск мастера

Я хотел найти грамотного мастера, который именно эти движки уже перебирал. Для этого перед ремонтом я примерно изучил как это делается, и поехал общаться с разными мастерами.

Было сразу видно, что мастера не шарят в этих движках. Они просто хотят взяться за работу, а потом по ходу дела разобраться что к чему.

Например, один моторист сказал, что в случае чего "гильзанём". Я был в шоке, т.к. во-первых гильзовка очень сложный процесс. Во-вторых, насколько я знаю, эти движки никто не гильзует, максимум расточку производят. В-третьих боюсь представить какой был бы ценник за эту процедуру.

Но вот один мастер вызвал доверие, всё знал и, с его слов, уже перебирал такие двигатели. Работает он на СТО Автодром, зовут Дмитрий. Белгородцам — советую его!

Расточка блока (капиталка)

Мне она не понадобилась, но скажу пару слов и про эту процедуру.

После разборки двигателя необходимо во-первых визуально оценить стенки цилиндров. На них не должно быть задиров.

Во-вторых, нужно промерить нутромером диаметры цилиндров. Заводской диаметр 87.5мм.

Проверяют также цилиндры на эллипсность. Это когда в верхней и нижней точке цилиндра диаметр заводской, а в средней части цилиндра есть большая выработка.

Если всё в допусках, то расточка (капиталка) не нужна, достаточно заменить комплект колец и все остальные мелочи.

Если же есть большая выработка, нужно растачивать цилиндры. От Мазды нет ремонтных поршней, но есть от Форда, которые подходят. Есть два ремонтных размера — это +0.5мм и +1мм. То есть поршни размером 88мм и 88.5мм.

Если вам понадобилась эта процедура, то к итоговой моей сумме прибавляйте сумму за расточку, а также цену новых поршней.

Регулировка клапанов

Еще одна процедура, которую никто никогда не делает. Потому что нужно разбирать двигатель и заказывать регулировочные стаканчики, которых никогда нет в наличии.

У моего же мастера были в наличии стаканчики разных размеров, поэтому за одно он еще выполнил регулировку клапанов.

Кстати после этого машина поехала легче, чем прежде, видно они уже требовали регулировки.

Замена цепи

Необходимость её замены определяют по натяжителю. У меня он вылез только наполовину, и цепь решили не менять.

По поводу замены цепи ищите отдельные статьи на Драйве. В случае её замены прибавляйте к финальной сумме еще около 15.000р. за запчасти.

И вот долгожданный момент. Позвонил мастер и сказал приезжать забирать машину.

Завели машину, двигатель работал ровно без посторонних звуков. Сделал тестовый круг по району, всё было хорошо, я рассчитался с мастером за работу.

В процессе сборки было залито свежее масло. После процедуры нужно пройти обкатку примерно 1000-1500км (не повышать сильно обороты), а затем еще раз заменить масло.

Цена вопроса

За всю работу, плюс регулировку клапанов и регулировочные стаканчики я отдал 25.000, за запчасти еще 30.000. Это цены на момент сентября 2020 года, сейчас возможно другие.

Ставить ли контрактный мотор

Лично моё мнение, что это кот в мешке. Если ваш двигатель полностью мертвый, и требует расчтоки и капиталки, я бы подумал насчет контрактника.

Если же нужна только капиталка-лайт и замена колец, то однозначно лучше отремонтировать свой двигатель, и уже быть уверенным в нём.

При покупке контрактника имейте в виду то, что он не должен быть с угнанной тачки. Как это проверить я не знаю :-)

Если вдруг окажется с угнанной, то потом при попытке поставить машину на учёт двигатель заберут.

Ну и также остаётся вопрос с пробегом и состоянием, которое никак не проверить при покупке контрактника. Так что тут каждый решает для себя.

После процедуры мне было очень интересно, что будет с уровнем масла. Я проехал обкатку 1000км, а затем еще вроде 8000км между заменой масла — расход был 0 грамм!

Уровень не снизился ни на грамм, держится на уровне максимума!

Я очень рад, что эта проблема побеждена. Так что вывод — обслуженный двигатель должен потреблять 0 грамм масла.

Также двигатель стал более тяговитый, из-за отрегулированных клапанов.

Если покупаете подобный авто, имейте в виду, что на пробегах около 200т.км. либо эта процедура будет уже сделана, либо вы на неё попадете. Кольца залегают у всех, и их надо менять.

Репост приветствуется :-) Если есть вопросы — спрашивайте в комментах, подскажу что смогу, делитесь также своим мнением.

вопрос не о том, а есть альтернатива. как вариант шестерни стоят в порше, запорожец, волга, механизм грм класс- авто так себе. хорош вариант дизель или турбо дизель с хорошей цепью.

Втулки, колечки, широкие прокладки, замена клапана - всё это временные манипуляции, для устранения течи масла. Т.к. со временем крышку ведёт от температуры и она остаётся кривой. Выход только один, замена крышки на новую пластиковую или китайскую аллюминивую+ доработки (глушить трубку и некоторые растачивают отверстие под клапан)

у меня пробег 87000. такой же звук.хочу в ближайшее время отдать на вскрытие.мастера уверяют,что дело в цепи.Егор,разобрался в причине,нет?

Знакомая история с задним редуктором, год назад столкнулся, но слава богу главная пара была жива и здорова, отделался заменой подшипников. А суть проблемы вообще смешная- это найти грамотного, и желательно честного мастера.

Полностью согласен с заменой масла каждые 5000-7000 км. При условии хорошего масла уровня API SM-SN. 100% не лукоил. Тогда проблема износа мотора вообще не актуальна. Машина сгниёт раньше чем мотор износится. При таком подходе моторы через 500000 км пребывают во вполне нормальном состоянии.

Привет! у меня последнее время патрубки начало надувать, излишнее давление в системе охлаждения, температура не понятно себя ведет, печка и так плохо грела, а то вообще холодный воздух дует. Порвала один патрубок толстый, заменил, потом патрубок обрати с печки порвало, заменил, на следующий день патрубок подачи на печку порвало, заменил, и в тот же день радиатор печки порвало, антифризом в салоне подышал. Подозрения на пробой прокладки ГБЦ. В системе охлаждения масла нет, пузырей явно не заметно, масло на щюпе без эмульсии, под крышкой Маслова дивной горловины есть немного субстанции по консистенции и цвету похожими на майонез, выхлоп не могу понять есть ли пар, так как сейчас минусовая температура. у меня сенс движок такой же как у вас на видео. что можете посоветовать? Заранее благодарю!

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.

Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее - всего четыре.

Слишком тесно

Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.

Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).

Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Двигатели

Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.

Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.

Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.

В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).

Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.

Общие проблемы

Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км - появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).

2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.

Турбодизели

Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.

1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.

Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.

Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.

За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.

В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками - топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 - с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. - с 6-ступенчатой МКПП.

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене - около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина - растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Ходовая

Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.

За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.

Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки - 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.

Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) - до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) - разрушается в точках крепления.

Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.

Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) - спустя 150-200 тыс. км.

Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя - большая редкость. Единственное, что можно упомянуть - это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.

Ржавчина?!

Следы коррозии на днище.

Ржавчина на балке за бампером.

Коррозия атакует даже картер двигателя.

Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.

Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.

Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.

Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).

Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.

Стоит ли покупать?

Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.

Читайте также: