Замена гидрокомпенсаторов мазда 323

Обновлено: 15.05.2024

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор - это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

- торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
- накидной гаечный ключ 14мм
- щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
- жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
- штырь удлинитель на краю с магнитом
- по возможности динамометрический ключ
- прокладка клапанной крышки на всякий "пожарный" (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа - две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня - проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов - см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой "Т". Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы "I" и "Е" на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе "предсказать", который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) - оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы - измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Комментарии к теме Замена гидрокомпенсаторов Mazda 323

. в галстуке. Какой гидротолкатель. ГИДРО КОМПЕНСАТОР. один толкает, а другой просто компенсирует зазор. РАзницу чуешь.

Тоже самое. Но заметел вот что когда грязное масло оно так стучит а когда новое масло заливаю.. стука нету поевляеца аж через 6 000 км.

Что вы творите, у нас Zic синтетика оригинал 100% в ленте по скидке стоит 1400, это для примера, а себе я брал Castrol energy, за 1650, при его стоимости 3690, так что ребята не лейте это говно, через 5тыс, там уже отработка будет из этого масла, да и все давно знают что этот мотор любит хорошее масло

Последовал этому методу, нашел форсунку которая стучала. После замена всех 4 форсунок. Двигатель 1.9 jtd с апаратурой Bosch. Как оказалось отключение во время работы двигателя выводит их из строя. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ

Куда ты лезешь?) снимай про технику. Стрёмно смотреть. Если бы мост был не прочный, никого бы туда не пустили.

Подскажите пожалуста на авто машинн шаран бинзин попадает в картер и из выхлапной трубы идет сини дым

такой же двигатель 1.6 Twinport.машина то нормально едет то начинает троить и даже двоить,выключае шь-включаешь зажигание и снова нормально работает.диагност ика показывает множествинные пробои катушки,катушку и свечи поменяли и всеравно ошибки выкидывает..комп рессия в цылиндрах то в норме а то воовсе ее нет!в Киеве были уже почти на всех СТО,никто ничего не знает!говорят меняйте и то и это. хотят двигатель разбирать.пробег всего 120 тысяч!что может быть?

эт не кулиса,а проще говоря карданчик КПП,ну так его называем,желательно ставить от калины),ощущения гораздо лучше

да можно не менять, движки же у всех одинаковые, как у этой хонды. дурачье при разряженности воздуха засасывает масло негорюй, каждый день меняю колпачки и они все жеще и отверстия в них больше на примерно 1.5 мм чем в новых колпачках, в грузовых они вообще дубеют до пластика

Высокий расход масла может быть вызван износом маслоотражательных колпачков. Маслоотражательные колпачки на двигателях ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР (sohc) могут быть заменены без снятия головки цилиндров, во всяком случае необходимы специальный инструмент mazda sst 49b0210a0, а также насадка для сжатого воздуха (hazet 3428). На остальных двигателях или, если нет специального приспособления, необходимо снять головку цилиндров.

Двигатели В6 (dohc), ВР (dohc) и дизельный двигатель

Снять распредвал и тарельчатые толкатели, см. Раздел Снятие и установка распределительных валов.
Снять головку цилиндров, см. Раздел Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров.
Снять клапаны, см. Раздел Снятие и установка клапанов.

Двигатели ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР (sohc)

Снять вал коромысел, см. Раздел Распредвал/привод распределительного механизма.
Вывинтить все свечи зажигания.
Установить поршень соответствующего цилиндра в нижнюю мертвую точку (НМТ). Для этого сначала установить коленвал в положение, соответствующее ВМТ поршня 1-го цилиндра, см. Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
Если поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ, поршни 2-го и 3-го цилиндров находятся в НМТ. Пометить ременный шкив снизу мелом, затем довернуть коленвал на 1/2 оборота (180 ), чтобы меловая отметка находилась вверху. Теперь поршень 1-го цилиндра находится в НМТ.
Ввинтить насадку для сжатого воздуха hazet 3428 в резьбу свечи соответствующего цилиндра.
Если специального приспособления нет, следует изготовить насадку для сжатого воздуха из старой свечи зажигания. Для этого отпилить электрод массы -1-. Отломать керамический изолятор -2- с помощью отвертки и отломать средний электрод -3-. Выбить остатки центрального электрода вместе с элементом -4- и присоединительным пальцем -5- подходящей выколоткой (прим. 3 мм). При этом зажать свечу в тисках или вставить в торцевую головку.

Резьба свечи не должна быть повреждена во избежание последующих повреждений резьбового отверстия свечи.

Ввинтить подготовленную свечу в соответствующий цилиндр и соединить шлангом с компрессором сжатого воздуха.

Поддерживать в цилиндре постоянное давление 6 Бар.

Привинтить к опорным кронштейнам 1 и 5 приспособление mazda 49В0120А0 и сжать с помощью приспособления пружины клапанов.

Поршень должен находиться в НМТ.

Вынуть сухари клапана, ослабить пружины клапанов.

Прочно сидящие сухари ослабить легкими ударами молотка по монтировке.

Вынуть чашки и пружины клапанов.

Вынуть маслоотражательные колпачки. Для снятия в мастерских используется специальное приспособление (mazda sst49s120170, hazet 791-5 или hazet 791-2). Старые маслоотражательные колпачки сидят очень прочно. Для снятия по возможности следует использовать ударную отвертку.

Надвинуть рукой маслоотражательный колпачок на направляющую клапана.

С помощью специального приспособления mazda sst49l012001 и sst49l012002 запрессовать маслоотражательный колпачок рукой, пока приспособление не коснется головки цилиндров. Если специального приспособления нет, можно воспользоваться подходящей трубкой того же диаметра и неострыми краями.

Вставить и сжать чашки пружин и пружины клапанов.
Вставить сухари клапанов, ослабить пружины.
Таким же образом заменить все маслоотражательные колпачки. Установить тарельчатые толкатели и распредвал, см. Разделы Распредвал/привод распределительного механизма, Снятие и установка распределительных валов.

Двигатели ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР sohc)

Установить вал коромысел, см. Раздел Распредвал/привод распределительного механизма.
Установить все свечи зажигания.

Двигатель ВР (dohc) и дизельный двигатель

Установить клапаны, см. Раздел Снятие и установка клапанов.
Установить головку цилиндров, см. Раздел Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров.
Установить распредвал и тарельчатые толкатели, см. Раздел Снятие и установка распределительных валов.

Видео про "Замена маслоотражательных колпачков" для Mazda 323

Замена маслосъёмных сальников клапанов MAZDA 323F Replacement of valves oil seal Замена маслосъемных колпачков на Мазде Демио замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ Мазда 626

AlexandrD

Вчера общался со знакомым мотористом по поводу стука клапанов.

1.Гидрокомпенсаторы точно есть.Называются "толкатель"(код щас уже не вспомню)Где то уже в этой ветке было.Это они и есть.

2.Причина стука после длительной стоянки - недостаток давления в ГК.
Т.е. при запуске двигателя кулачки продавливают толкатель ГК до нижнего положения,значительно увеличивается зазор, ну и стучит пока стакан ГК не заполнится маслом.

1.Забились каналы подвода масла в ГК.
При замене масла залить в двигатель очищающую присадку(внимательно читать этикетку) и немного поездить, потом пятиминутку, потом нормальное масло.

2.Неисправен масляный фильтр, а точнее обратный клапан в нем.Ну типа , постояла машина часов 5, все масло стекло в поддон и ГК пустые.Пока не наполнятся будут стучать.Можно купить фильтр другого производителя в другом магазине.

Как то странно получается, судя по форуму.Было хорошее масло - стучала.Залил другое хорошее масло - перестала стучать.Может дело не в масле,а в фильтре?Не пойму,как может масло влиять на ГК, конечно при условии что оно качественное, а не отработка от камаза.

Реклама партнёров

чебуратор

ну не знаю что там за механик такой.
лично всегда промываю движку перед каждой заменой масла (все MOTUL)
фильтр всегда оригинал, благо стоит дешево.
тогда встречный вопрос механику
-почему летом нет стука?
я бы не забивал себе голову "стучит" "не стучит" и не особо слушал "грамотных" механиков, вот те выдержки из литературы а выводы делай сам, почему стучит.

Клапанный механизм действует в чрезвычайно жестких условиях. Его детали испытывают высокие ударные и инерционные нагрузки, а также термические напряжения (клапаны работают при очень высокой температуре, причем нагрев их весьма неравномерен). Кромки тарелок клапанов и седла подвергаются эрозии, а распределительные валы, толкатели и направляющие втулки - действию трения. При этом все детали механизма должны действовать четко и слаженно, ведь от правильности их работы зависят все характеристики двигателя, начиная с мощности и кончая составом выхлопных газов.
Во время прогрева двигателя детали газораспределительного механизма нагреваются и их размеры увеличиваются. Чтобы при высокой температуре клапаны плотно закрывались, между элементами ГРМ необходимо оставлять небольшие тепловые (термические) зазоры. Заметим, что впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры (выпускные существенно горячее впускных), поэтому и зазоры на них могут быть разными. В двигателях большинства легковых автомобилей величина зазора на впускных клапанах составляет 0,15-0,25 мм, а на выпускных - 0,2-0,35 мм и даже больше.

Читайте также: