Замена гранаты на тойота виндом
Обновлено: 19.05.2024
Ровно год назад проводил эксперимент с заменой привода переднего левого колеса. После неудачного опыта я поставил оригинальный тойотовский привод купленный на разборке.
В итоге он прошел у меня всего 40 тыс.км и опять стал брякать. Одновременно правый привод тоже стал издавать предсмертные звуки, он еще родной и суммарный пробег на нем 280 тыс. км.
У меня сделан лифт подвески 2", за счет чего углы наклона приводов увеличены. И много времени я катаюсь на 35" колеса, что так же создает дополнительную нагрузку.
Стоимость новых оригинальных тойтовских приводов — 45 тр. под заказ пару недель.
Поэтому решено провести еще один эксперимент с не оригиналами.
В этот раз ставлю Masuma .
Но привода в сборе они не продают, только внешний и внутренний Шрусы. Стоимость которых около 9 тр.
Чтобы вытащить привод достаточно открутить нижний шаровый.
Привод легко сбиваем со шлицов ступицы обычным резиновым молотком.
Теперь ступицу можно прямо с тормозным диском и суппортом сдвинуть в сторону и вытащить привод.
Аналогичным способом выбиваем привод с посадочных шлицов из редуктора.
На том конце вала стоит стопорное кольцо. Чтобы сбить его с посадочного, достаточно один раз сильно ударить наружу по металическому корпусу привода.
С редуктора стечет примерно 250 гр. масла. Поэтому после сборки нужно обязательно долить.
Внешние Шрусы:
Оригинальные тойотовские внешние Шрусы продаются вместе с валом и по каталогу считаются не разборными. Но на самом деле они разбираются.
В идеале нужен обратный молоток и переходник на вал, чтобы сильным ударом выбить шрус с приводного вала. Там тоже стоит мощное стопорное кольцо, которое соскакивает с посадочного при ударе.
Но есть и второй варварский способ.
Разрезать обойму подшипника, чтобы вытащить шарики и разобрать гранату по частям. Что мы и сделали с помощью болгарки.
Потом спокойно снимаем стопорное кольцо и сбиваем молотком обойму подшипника со шлицевого вала.
Внутренние Шрусы:
Они разбираются значительно проще. Внутри внешней обоймы граны стоит большое стопорное кольцо, которое держит подшипник.
Кольцо снимается просто и после этого все содержимое вываливается.
Беру внешний Шрус Masuma TO-106
К сожалению он идет без пыльника в комплекте, поэтому нужно купить его за ранее. Или если старый норм, то отмыть от смазки.
Раз нет пыльника, то и хомутов нет, что я не учел. Временно пришлось поставить, что попалось под руку, поменяю после праздников.
Сборка внешнего Шруса происходит в обратном порядке:
1. Забиваем смазкой по края.
2. Одеваем пыльник на приводной вал.
3. Одеваем стопорное кольцом на шлицевой вал.
Беру внутренний Шрус Masuma TO-588
Собирается этот шрус немного иначе.
1. Одеваем на приводной ваш пыльник. В комплекте Masuma идет свой пыльник и хомуты на него, что очень удобно. На ощупь он мне показался таким же жестким, как оригинал.
2. Собираем на шлицевом валу обоймы с подшипниками и сразу фиксируем стопорным кольцом.
3. Забиваем смазкой до самых краев обойму внутренней гранаты.
4. Устанавливаем вал с подшипником в обойму шруса и фиксируем наружным стопорным кольцом.
5. Натягиваем пыльник и фиксируем хомуты специальными зажимами.
С ними нужно аккуратнее, я по незнанию сильно сжал и сломал их на первом же хомуте.
Смазка важная составляющая шрусовых соединений. Чем она более качественная и правильная, тем дольше ходят привода. Нельзя мазать шрусы, чем попало.
Оригинальная тойотовская смазка белого цвета и относительно жидкой консистенции. Отдельно продается редко, но найти можно по номеру 90999-94163. Такая у меня была в левом контрактном приводе, который практически не ездил.
В правом оригинальном приводе я менял смазку перед первой поездкой в Арктику в 2018 году. Тогда заложил смазку Ravenol ATG 2 mit MoS2. Суммарно на ней проехал около 200 тыс. км., что на мой взгляд более чем хорошо с учетом моих нагрузок.
В комплекте внутреннего Шруса Masuma упаковывает свою фирменную смазку темного цвета. Я не стал ее использовать и забил везде уже проверенную смазку Ravenol.
Пройдено пока 2500 км, поэтому какие-либо выводы делать рано. Но сразу скажу, что иллюзий не питаю, ибо цена в три раза меньше оригинала.
На днях уезжаю в экспедицию на Ямал и тогда станет понятно на сколько новые Шрусы живучие в условиях северных нагрузок.
P.S. Пишите свои советы и дополнения. Так же сохраняйте пост в закладки и делитесь у себя на странице.
Подписывайтесь на мой Дзен канал , будет продолжение. И отмечайте понравилась статья или нет
Medved
Вишегуру
Эксперт
Новичок
внешний шрус по простому /граната/. Сам еще не менял но говорят лучше ставить оригенальные либо контрактные. Корейские разрывает быстро.
Реклама партнёров
Vladimir
Вишегуру
a-leks
Вишеводик
skazka
Новичок
artur_i
А никто не менял резинки на шрусах? Если меняли, то порскажите как шрус сняли с вала? Вчера пробывал снять, так и не смог, ни внутренний выдернуть из коробки, ни наружны сбить с вала
lenin
Lenin
[quote name='artur_i' date='12.3.2010, 10:59' post='53486']
Для того чтобы поменять резинки или правильно пыльники нужно снять хомут с пыльника внутренней гранаты большой , открутить гайку привода к ступице , открутить две гайки и болт шаровой опоры вынуть привод из зацепления в ступице, а затем снять пыльник с внутренней гранаты и аккуратно вытащить привод вместе с игольчатым подшипником. оставшуюся часть шруса что остался в коробке закрываем ветошью чтоб не попала грязь. чтобы заменить наружний пыльник привода- снимаем стопорное кольцо фиксации игольчатого подшипника, снимаем по шлицам сам подшипник снимаем пыльник внутреннего шруса( а на длинном приводе еще и балансирную муфту, на коротком её нет) снимаем пыльник наружней гранаты и устанавливаем новый собираем в обратной последовательности и много шруса-смазки не набивай делай в меру[size="4"][/size]Сразу совет RBK не бери рвутся за 2 месяца я ставил Маруиши поставил от СУБАРУ ЛЕГАСИ номер не помню т.к. в каталоге на вишь пыльников нет.УДАЧИ
Реклама партнёров
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Такая ситуёвина.
Стал замечать, что на поворотах при ускорении стали похрустывать шрусы. Всё время следил за пыльниками. Все целые, только наружние подзадубевшие.
Посоветуйте, что сейчас будет сделать более рационально:
1. Просто забить новой смазкой не снимая приводов, оставить старые пыльники и продолжать следить за ними.
2. Заморочиться со сменой всех пыльников не меняя шрусов.
3. Поменять всё и забыть, не заморачиваться на полумерах. Только это дорого, не готов сейчас.
Если что-то менять, то что попутно подкупить? Может за одну разборку нескольких зайцев убить можно.
Senya
Я бы начал с промывки шрусов, замены смазки и пыльников.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Я так и думал.
Можно подробней как это делать? А то тут в теме как-то всё вскользь.
Какая смазка, коды пыльников. Можно ли неоригинальные пыльники? А то оригинальный ремкомплект со смазкой, хомутами и стопорными кольцами 2400р. на одну сторону
Надо ли стопорные кольца подкупать?
СТОшникам не доверяю, поэтому сам буду делать.
Senya
Ленин написал, как действовать. На этой я машине пока (ттт) не разбирал, обычно у меня руководитель-знайка есть для таких случаев.
Пыльники можно неоригинал, коды не знаю, но нужно смотреть, чтобы они дубовыми не были, а мягкими, как оригинальные. Стопорные кольца остаются, хомуты тоже могут остаться старые, могут отломиться, как повезет. Смазку я беру Liqui Moly, только из-за надежности бренда, не факт, что другая будет хуже.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Я тоже останавливаюсь на ликви моли. Давно пользуюсь и в двигатель и пр.
Для шрусов - ссылка .
А вот пыльники шруса оригинальные - слишком круто стоят, неоригинал - непонятно что за заменители. В одном хорошем магазине в Краснодаре предлагают только оригинал, заменители боятся.
Нашёл такую херню в Самаре - ссылка . Цена вопроса 168 руб. за комплект. Кто что думает?
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Реклама партнёров
2002happy
Старую смазку вымывать бензином и продувать сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета от компрессора. Шрус(смазка) плохо растворяется бензином. Лучше шрус разобрать полностью и промыть корпус изнутри. Но нужно метить положение корпуса и подшипников. А это немного проблематично сделать при мойке деталей. Наружный шрус забивается смазкой полностью, при установке вала излишки смазки перемещаются в пыльник. В пыльник после натягивания на корпус, отжав отверткой нужно запустить воздух и только потом установить хомуты.
Внутренний шрус забивается смазкой до упора в среднем положении сепаратора относительно перемещения внутри корпуса. В этом положении и запускаешь воздух в пыльник перед установкой хомутов.
По поводу полиуретановых пыльников могу сказать только что фирма делает неплохие узлы на ВАЗ. Можно ожидать приемлемого качества и от пыльников.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
P.S. Всё-таки сколько смазки брать по объёму? У ликви моли есть три вида упаковки на 100 мл, 400 мл, и 1 л.
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Угрюмый
Перейти к альбомам пользователя
Вишегуру
Сегодня купил полиуретановые пыльники шрусов, хомуты в комплекте. Оставил в машине, завтра сфотаю, покажу.
Поехал менять тормозуху и во время работы мастера расспросил его о шрусах. Его мнение, что если захрустел, то этот хруст в 95% сменой смазки не убрать (только на самых начальных стадиях), хотя сменить смазку - ничего плохого в этом нет. И если пыльники не рэпаные и не дубовые, то делать ничего не надо.
Спросил про смазку внутреннего ШРУСа, так называемого трипоида. Он сказал, что смазывать его обычным шрусом-смазкой нежелательно. Почему - не смог внятно что-либо ответить.
.
Итак, почему же так нужен дисульфид молибдена (далее просто молибден) в смазке для наружнего ШРУСа? Дело в том, что шарики ШРУСа Рцеппа не только катаются, но и проскальзывают! Иначе "биссекторной плоскости" не получить. Во время проскальзывания (трение скольжения) в точки контакта шарика с корпусом большое давление и пленка масла рвется - возникает так называемый граничный режим смазки. И тута приходит на помощь наш молибден! Эта твердая нерастворимая присадка обладает великолепными антифрикционными (противозадирными) свойствами, снижая в несколько раз силу трения скольжения.
В трипоиде режим работы игольчатого и роликового подшипников без проскальзывания, они только качаются. Как маяки туда-сюда: амплитуда зависит от угла между валами, а скорость катания от скорости вращения. Но в любом случае кажется, что с молибденом-то они будут кататься ещё лучше. А минусы, говорят, следующие:В ступичных подшипниках применение дисульфид молибденовой присадки противоказано - в таких условиях работы образуется диоксид молибдена, который является сильным абразивом, а значит ускоряет износ. Например, Мерседес в MB 265.1 рекомендует для ступичных подшипников безмолибденовые смазки (по чем купил, по том и продаю - сам спецификации не видел).
Режим работы трипоида сравнивают со ступичным подшпиником. Хотя по моему мнению, скорость вращения в трипоиде меньше. Но с другой стороны, игольчатые подшипинки в диаметре очень малы, а для малых шариков/роликов уже свои особенности. Например, встретил мнение, чтобы молибден провоцирует скольжение подшипника в трипоиде в начале движения, и чем гуще смазка, тем это вероятней.
По трипоидам с молибденовой смазкой были отзывы, что смазка как будто затвердевает, забивает игольчатый подшипник, что быстро выводит его из строя. Также можно заметить, что для внутренних ШРУСов производители прикладывают смазку без характерного серо/черного цвета для молибдена.
.
Поэтому, кто что думает, кто чем пользовался, кто что знает, высказывайтесь.
Если вы заглянули под колесо и увидели что-то подобное на внешнем или внутреннем ШРУСе:
Значит надо срочно менять пыльник ШРУСа. Не важно пыльник внешнего или внутреннего ШРУСа пострадал процедура практически одинаковая.
Срываем гайки на стоячей машине, затем домкратим.
Отгибаем забитый зубчик, чтобы открутилось нормально.
Обливаем всякими ВДшками и даем постоять.
Берем такую голову на 30 и откручиваем гайку привода.
Затем головкой на 13 откручиваем болтики суппорта.
Снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоку.
Откручиваем анкерную скобу.
Снимаем скобу и тормозной диск.
Можно отщелкнуть стойку стабилизатора, но это стоит делать только если машина вывешена двумя колесами, иначе стойка застрянет.
Дальше откручиваем шаровую опору от рычага - там две гайки и один болт снизу.
Вынимаем внешний ШРУС из кулака. Затем берем монтажную лопатку и отщелкиваем внутренний ШРУС.
ВАЖНО! Как только вы извлечете внутренний ШРУС из коробки потечет масло. Приготовьте какую-нибудь плотную тряпку, чтобы заткнуть дырку. Подставьте тазик.
Разведите отверткой хомут. Если у вас проблемы со внешним пыльником, то на внешнем, если со внутренним, то на внутреннем.
Подковырни пыльник и снимаем.
Если у нас проблема со внешним ШРУСом, то далее внешняя "граната" сбивается молотком со шлицов. ОДНАКО не всегда это удается сделать (как в нашем случае). Если вам нужно только пыльник сменить, не меняя самого ШРУСа и ШРУС не сбивается, то лучше зайдите со стороны внутренней "гранаты".
Размыкаем хомут, снимаем "гранату".
Разводим стопорную шайбу специальными клещами и снимаем.
Сбиваем трипод. Благо это сделать проще.
Вот он у нас в руках.
Стаскиваем пыльники, предварительно разомкнув хомуты.
Берем новый пыльник. Надеваем.
Прежде чем его полностью насадить вымываем старую смазку из ШРУСа. Затем набиваем его новой. Если есть возможность, то используйте противоизносную смазку ФОРУМ.
У нас была такая же проблема, только из тришипа у нас одношишп остался. Поменяли только тришип, ШРУС оставили, вибрация прошла. А вообще, подозрение было на подшипники в КП.
Пока собирал насьlпал песка. А почему производители шрусов и пьlльников не используют такие хомутьl? Палец в низ.
Загир, здравствуй! Нравятся твои каналы, смотрю. Я как русский человек (никакой рилигии - просто по стилю мышления) замечаю что эти покрышки ещё могут ездить и ездить. И наверняка сами европейцы тоже ездили бы на них, но как я понимаю запарка вся с ТО - не пройти с ними. Вот тут и мысль как у русского автомобилиста) а не сдавать ли тебе хорошие колёса людям для прохождения ТО. Человек приедет, возьмёт колёса в прокат на 1 день (чё он там хочет пусть делает), а завтра приедет обратно переобуется и дальше будет ездить, а тебе евро 20 (сколько у вас стоит снять-поставить, ни и аренда конечно). И человек сэкономит, и ты эти покрышки много раз сможешь использовать), только надо остаточный протектор замерять +-0,5 мм, а то кто-нибудь возьмёт их резину пожечь. Не знаю, как тебе эта мысль?, может так у вас уже и делают? Прокомментируй, как ты считаешь.
Добрового времени суток у меня мазда 323 F BG,такая проблема сел в ноль акумулятор я его зарядил машина заводится и глохнет секунд через пять на педаль жмёшь сразу захлёб не знаю что делать.
Добрый день,вот такое дело,на нексии датчик топлива не показывает,только когда заливаю полный бак стрелка поднимается и обратно падает,не подскажете из-за чего так
Здравствуйте,под скажите пожалуйста сколько шлицев на пром валу и какая длина,отличаются они механика или автомат?
Читайте также: