Замена крестовины на паджеро ио
Обновлено: 02.07.2024
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Паджеро иО отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi Pajero iO позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Митсубиси Паджеро иО;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Митсубиси Паджеро иО должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi Pajero iO в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi Pajero iO, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Паджеро иО уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi Pajero iO, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Паджеро иО, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Mitsubishi Pajero iO начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Паджеро иО). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Паджеро иО. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi Pajero iO, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Паджеро иО, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi Pajero iO поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси Pajero iO обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси Pajero iO. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi Pajero iO, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Паджеро иО путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi Pajero iO, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Паджеро иО, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi Pajero iO, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Кардан – шарнирный механизм для передачи вращательного момента от одного вала другому. В квадроцикле используются два карданных вала, задний и передний. Подвижность валов обеспечивает так называемая крестовина. На каждом карданном валу – по две крестовины. В один прекрасный момент крестовины (одна или обе) достигнут значительной степени износа и потребуется замена на новую деталь. Можно ли это сделать самостоятельно и обойтись без специнструмента? Можно.
Определить, что крестовины изношены, очень просто. Во-первых, при движении будет слышен отчётливый дребезг (лязг) металла. Во-вторых, можно просто подлезть рукой к карданному валу и подёргать его из стороны в сторону в поперечном направлении. Если вал болтается с заметным люфтом, как на видео ниже, очевидно, что крестовинам пора на помойку.
Вот так и я: ездил и думал, что лязг – явление нормальное. Я даже не помню, когда начал появляться этот звук – такое чувство, что он сопровождал меня всегда. А когда подёргал передний кардан, то сделал для себя удивительное открытие: оказывается, уже давно следует заняться его ремонтом. В то же время, задний кардан был в полном порядке.
В мотовездеходе CFMOTO CF500-A в передних карданах используются две крестовины размером 25×64, каталожный номер 7020-290130, цена в районе 450 рублей. Это недешёвые и не особо качественные китайские крестовины, металл у китайцев всегда недостаточно прочный, резиновые манжеты – вообще ниже всякой критики, поэтому покупать оригинал нет никакого смысла. Вместо них следует приобрести японские крестовины фирмы GMB, каталожный номер GUM-81. Эти детали используются в автомобилях Mitsubishi Pajero, выполнены из хорошей стали, имеют пресс-маслёнку для смазки, а стоят при этом всего 250-300 рублей.
Инструмент
Для замены крестовин потребуется следующий инструмент:
- домкрат, ключ на 17 для снятия колеса
- ключ-трещотка на 12 с удлинителем
- съёмник стопорных колец
- молоток
- оправка для выбивания крестовины (старая головка на 15, например)
В дополнение к молотку хорошо бы иметь большие тиски, но если их нет, как и у меня, ничего страшного. Конечно, вместо тисков ещё лучше иметь съёмник крестовин, но… мне кажется, моя статья – не для тех, у кого уже есть съёмник :)
Ещё потребуется шприц со смазкой (но он должен быть у каждого квадроциклиста).
Инструмента совсем мало, но это не значит, что всё будет просто ;).
Снятие переднего кардана на CF500-A
Для удобного доступа к кардану нужно снять переднее левое колесо. А лучше даже оба, потому что иногда удобнее подлезать справа. Хотя, в принципе, можно вообще не снимать колёса: доступ к кардану возможен и с ними (и при этом есть свои плюсы).
Ключом на 12 отвинчиваем болты фланцев.
Болты могут оказаться сильно закисшими. Лучше заранее побрызгать болты WD-40, вероятно, это облегчит работу.
Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить задние колёса, тогда кардан провернётся. Для этого нужно либо вернуть передние колёса на место, прокатить и поддомкратить квадроцикл снова, либо вывесить его полностью: и зад, и перед. Сначала лучше открутить все болты со стороны переднего редуктора.
Когда болты откручены, карданный вал с фланцами легко снимается со своего места. Если закис и прилип – надо помочь ему молотком.
Теперь, прежде чем продолжать далее, нужно на фланцах и на обеих вилках карданного вала поставить метки, чтобы потом собрать механизм в точности как было. Ведь карданный вал специальным образом балансируется, и если вы соберёте его, нарушив взаимное расположение деталей, появится вибрация. Особенно это актуально для половинок вала. На фото сквозь грязь видно заводскую маркировку – две сходящиеся стрелки. По ним карданный вал и будет собираться обратно.
Снятие крестовины
С помощью съёмника снимаем стопорные кольца. Кольца тоже будут слегка закисшими, поэтому WD-40 им не помешает. Вообще, вместо съёмника лучше использовать тонкогубцы, они помощнее. Но у меня постоянно выскальзывали кольца, когда я пытался их приподнять, пока не нашёл правильную методику: сжать кольцо, тонкой отвёрткой подковырнуть одну (свободную) его дужку вверх и вытащить всё кольцо.
Теперь нужно выбить крестовины.
Это делается обычным молотком. Молоток потребуется массой не более 1 кг. В пеньке у меня есть лунка, куда провалится противоположная чашка (подшипник) крестовины, на фото её не видно. Молотком бью через оправку – ненужную головку на 15. Неудобно, но для первого раза сойдёт. С тисками было бы гораздо лучше.
Тут есть один важный момент. Категорически нельзя лупить со всей дури! Сильные удары противопоказаны. Если крестовина не идёт, нужно изготовить распорку для ушей вилки и установить её между ушами, а только потом уже сильно бить. Иначе вы погнёте вилку, а распрямить её обратно очень сложно.
Бьём до тех пор, пока крестовина не уйдёт вниз на максимальную глубину.
Теперь нужно перевернуть узел на 180 градусов, смазать посадочное место смазкой и бить по ушам вилки кардана в обратном направлении, чтобы противоположная чашка вернулась в своё гнездо. Это довольно трудоёмкая работа, поэтому можно поступить проще: постучать, насколько хватит терпения, а потом отрезать шип крестовины болгаркой. Думаю, можно ещё попробовать зажать выступившую чашку тисками и выкрутить-вытащить – это кажется простой операцией, но проверить мне не на чем.
Но можно обойтись и без болгарки, если действовать ударным методом. Рано или поздно, чашка углубится, и получится вот так. Из подшипников вывалятся так называемые иголки, и соединение будет свободно болтаться.
Это значит, что крестовину наконец-то можно вытащить!
Оставшаяся чашка легко выбивается изнутри лёгким ударом молотка.
Процедура выбивания повторяется для второй стороны. И вот, первая крестовина полностью извлечена.
Точно так же демонтируется вторая крестовина.
Установка крестовины
Прежде всего хорошо бы зачистить канавки стопорных колец дремелем. Ржавчина и грязь ни к чему.
Вот новая крестовина, GUM-81. В комплекте – пресс-маслёнка и стопорные кольца.
Вставляем чашку с одной стороны (снаружи уха вилки) и помещаем в неё крестовину (изнутри).
Теперь лёгкими ударами молотка через оправку аккуратно забиваем чашку на место. Здесь важно удерживать рукой крестовину в верхнем положении, чтобы она всегда находилась внутри чашки! Иначе иголки подшипника выпадут из чашки. На фото молоток в таком нелепом положении (и без оправки) показан чисто для справки, не хватило третьей руки для фотографирования ;).
Теперь переворачиваем узел и надеваем вторую чашку. Точно так же забиваем и её, снова удерживая крестовину в верхнем положении.
Канавки стопорных колец смазываем смазкой (думаю, не повредит) и устанавливаем кольца. Я сразу не сообразил – удобнее было бы их смазать до забивания крестовины, ну да ладно.
И повторяем процедуру для второй половины крестовины. Не забудьте, что узел надо собирать по меткам (или по фото, как я).
Готово! Вкручиваем на место пресс-маслёнку.
Вот теперь нужно прошприцевать крестовину любой литиевой смазкой – так гласит инструкция на пакетике от крестовины. Новая деталь содержит недостаточное для работы количество смазки, заводская смазка – только для установки. Шприцевать нужно до тех пор, пока смазка не полезет из-под всех сальников.
Точно так же собирается и вторая часть кардана.
Доработка карданного вала
Немножко вернёмся назад. После разъединения вилок карданного вала глазам предстаёт такая жуткая картина: в качестве водозащитного уплотнителя используется войлочная прокладка, изначально пропитанная маслом. Эта прокладка развалилась и рассохлась сто лет назад, поэтому вода спокойно гуляет внутри вала! Это несерьёзно! Странно, как только шлицы не заржавели.
Прокладку надо заменить на сальник подходящего размера: 30×47×7 мм. Это, например, сальник фирмы Corteco, каталожный номер 12015927B, цена 130 рублей. (Внимание! Перед покупкой измерьте вал, если его диаметр 28 мм, то нужен сальник Corteco 12011130B. Такой кардан ставится на более свежие квадроциклы, чем мой: например, на X5).
Вот теперь конструкция будет герметична (какое-то время)! Я уж не пожалел смазки на шлицы и на сальник.
Сборка и установка кардана на место
Если вы дошли до этого раздела, то объяснять уже ничего не надо. Состыковываем вилки карданного вала по меткам, ставим его обратно в квадроцикл и затягиваем болты. Болты я предполагал посадить на фиксатор резьбы, но учитывая, с каким трудом их открутил, передумал. Я так и не понял, был ли на них заводской фиксатор: с одной стороны, крутилось туго, с другой – визуально кроме ржавчины и окислов на резьбе, я ничего не заметил. И я, вопреки порядку, смазал их смазкой. Не думаю, что они самопроизвольно открутятся. (Через какое-то время я проверил – всё сидит крепко).
Торцы соединений фланцев я также промазал смазкой, на всякий случай. Надеюсь, в следующий раз разбирать его будет легче.
Вот, собственно, и всё. Прокатившись после ремонта на квадроцикле, я ушам не поверил: наступил небывалый акустический комфорт! А перед этим я ездил натурально на ведре с болтами. Теперь же слышно только звук мотора – никакого лязганья и дребезга больше нет.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если сталкивались с такой проблемой, машина едет прямо, руль повернут в право, градусов на 30 (прямо на ходу, тронулся со светофора метров через 200 рулевое колесо повернулось само собой, при этом автомобиль едет прямо) без видимых причин, т.е. ям, ударов не было, какие либо хрусты или посторонние звуки в рулевом узле отсутствуют. Мерседес Вито 108 CDI. Благодарю.
Деньги в регионы идут и очень большие.Деньги воруют местные чиновники.Потому что каждый хочет жить красиво, вот и воруют для своих семей и любовниц.Сам видишь как мир меняется.Арабы убивают америкосов.Если выберут Ромни, то будет вообще полный крах США, потому что этот клоун разрушит свою страну войной с арабами.Евросоюз потихоньку распадается.Немцы не хотят платить,французы . маються.Всё меняеться, и лучше чтобы у руля был Вова.Этот хитрожопый чикист, знает что делать.)
ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,добрый день,подскажите!на днях поменял крестовины,подвес ной был разорван(резина)зам енил муфту(были трещины),поменял сальник редуктора(подте кал)поменял комплектом сцепление купил (HOFER)новые штаны,разгоняешься рулевой вал подергается и перестанет,был скрежет,залез под машину глянул что глушитель не мешает не трется,кардан на месте не чего не цепляет,оказывает ся. завод запчастей такой отличный. что штаны так близко ну очень близко к лонжерону. еле пролезет плоская отвертка. ломом выгнул,уже мизинец пролазит,но скрежет пропал,подскажите все же это дело в штанах?вибрация именно при разгоне и резко пропадает,ну не может же быть (связки кардана с крестовинами подвесного)ну так ведь?первый раз с таким сталкиваюсь. в среду буду менять балку с рычагами и подушками отпишусь в чем была причина
Сегодня смазал подшипники шарнира кардана. Для этого взял смазку. Официалы пользуют от Мобил — Mobilgrease XHP 222. Цвет синий. Продают по 400 грамм. Цена 240 рублей. Смазки хватит на 4-5 раз смазать этот узел. Нужен шприц. У меня маленький на 150-170 грамм и как раз в пору. С ним продается трубка с ниппелем. Забиваю смазку в шприц, собираю. У меня одна точка смазки. Это в передней карданной передаче. На форумах встречал информацию от пяти до трех точек. Три точки – две в задке, один в спереди. Взял книжку и там написано только об одной – передней. Сам все под днищем облазил и убедился, что только спереди. У меня один только шарнир, на остальных карданах — герметичные узлы на гайках. Значит все зависит от модели Паджерика! Поддомкратил левое переднее колесо, подставил козелок, снял защиту. Левое колесо висит в воздухе поэтому руками легко повернул кардан, чтоб ниппель занял удобное положение для обслуживания. Ровненько насадил шприц и подал смазку до выхода свежей смазки через уплотнения. Снял шприц. Вытер лишнюю смазку… Протёр все тряпочкой с керосином. Потом пшикнул синей синтетической проникающей высокотемпературной смазкой на сам узел. Это уже чисто моя прихоть. Мне эта смазка понравилась. Спрей покрывает тонкой пленкой, и что важно имеет хорошие грязе-водоотталкивающие свойства. Эта смазка для тормозной, но я ее уже третий год пользую в подобных местах. Все… Фоточки с мобилы прилагаю…
…
Узел "неприметный" и в сервисах на ТО бывает про него забывают. Поэтому обратите внимание!
Я бы спросил с чего вдруг решил смазать, какие пребпосылы к этому были? Ну и сколько на адометре км. и какая эксплуатация авто?
Смазать решил так как пропустил это место когда в ноябре обслуживал машинку. Сейчас как раз она сухая в гараже стояла, поэтому подлез и сделал. А так, я понимаю по книге ремонта Паджеро и как официалы мне ТО проводили раз в год и там смазывали - там надо раз в год шприцевать. Вот в книге по ремонту вообще написано - РЕГУЛЯРНО. У меня старая смазка уже голубовато-сероватого оттенка вылезла.
У машины небольшой пробег под 100тыщ. Подозрительного ничего не замечал, как и не хотелось бы - поэтому и смазал.
Повтрюсь, что у меня шарнир один - на переднем кардане. На остальных карданах необслуживаемые герметичные узлы. По сети встречал инфу про одну точку смазки спереди и две сзади, как и про пять точек смазки и это все у пятидверок. Так что смотрите по модели своей машины. В сервисах не редкость об этих смазках забывают. Как и три года назад мне официалы смазали, а выдавленную смазку не убрали и она по всему днищу разлетелась.
Читайте также: