Замена маховика сузуки гранд витара

Обновлено: 22.04.2024

Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:

С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым -- работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское "кряк".
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно ~~выпивший~~ уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.

Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.

Постараюсь описать то, что понадобится.

Самое главное. Гараж с ямой, эстакада или подъемник. Если извратиться, можно и без этого, но. оно вам надо?
Оправка для центровки сцепления. ~~Без нее даже не рыпаться.~~ Нет, без п. 1.
Размеры деталей:
Диаметр внутреннего кольца подшипника первичного вала 15 мм, диаметр отверстия в диске сцепления по вершинам шлицов -- приблизительно 25,6 мм.
Я использовал универсальную оправку, лучший вариант -- б/у не кривой первичный вал, да где его достать за разумные деньги?
По подшипнику подходит от Газели, а вот диаметр под диск маловат, можно наварить-обточить/домотать изоленты, но я бы не советовал. Хотя, вроде точность особо не нужна -- коробка влезет, и ладно.
Съемник внутренних подшипников. Выглядит как трехлапый съемник, только лапы "когтями" наружу и есть упоры.
Пригодится, если будете менять подшипник первичного вала. Новый стоит в районе трехсот рублей, обидно будет из-за мелкой железяки еще раз снимать коробку. Можно использовать обратный молоток. Есть и народные методы вроде тугого набивания гнезда литолом с деревянными опилками и удара молотком по оправке, но это не пробовал.
Хороший набор головок. Крепкий, с мощным воротком, карданным шарниром и удлиннителями. Хреновый вороток я легонько погнул, как и сузучий баллонник, впрочем. Болты расположены в самых неудобных местах и затянуты приличным моментом.
По памяти. Понадобятся: 10, 12, 14, 17, 23-24 мм (эти в качестве оправки для запрессовки подшипника).
Удлинители-- по месту. Мне потребовался один короткий (50 мм), один средний (100 мм) и пара-тройка длинных (~300мм) плюс кусок трубы, чтобы нарастить ручку воротка. Для страгивания лучше использовать простой вороток, трещетку поберегите.
Набор рожковых/накидных ключей. Как минимум, 11 и 17мм. Лучше иметь весь набор.
Хитрую головку "E10" для болтов крепления фланца переднего карданного вала к редуктору.
Приличные шестигранники на "5" и "6".
Бита Torx T45.
Крестовая отвертка Philips P2.
Динамометрический ключ, но это уже при сборке.
Молоток.
Помощник. На снять-поставить КПП и прокачать сцепление.
На всякий случай, какие-либо опоры и домкрат (я пользовался жигулевским винтовым и досками).
Кусок трубочки диаметром 5-6мм.
Кусок трубочки диаметром 8 мм., заглушенный с одного конца, для того, чтобы заткнуть шланг от главного цилиндра сцепления.

Дополнительно может понадобиться (мне понадобились):

Дрель и сверла.
Экстрактор для сломанных болтов
Метчики и плашки (мне понадобился М8 для восстановления резьбы в гайках крепления кожуха рычага КПП, М6 для гайки защиты, М10х1,25 для гаек приемной трубы, плашка М10х1,25 для болтов приемной трубы. Все перечисленные гайки приварные, болты неплохо бы купить новые).

UPD. Поскольку запись довольно популярна, просьба, если у кого есть замечания/дополнения, выкладывайте, анонимусам комментировать можно. В ближайшее время вновь буду менять диск и корзину -- шум на нейтрали, удар при выключении + ведет слегка. Не все так просто, хоть и не буксовал.

UPD2. В корзине с диском -- толькл половина проблемы, родной выжимной -- сраное говно, свистит, тарахтит и т.д. Попробую поставить Aisin.

Автосервисы Сузуки Гранд Витара на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

4. Автосервис Автопилот Одинцово

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

6. СТО-АВТО

7. Колеса 495

9. Автомастер

10. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

11. МВМ-Авто

12. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

13. Red Hot Service

14. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

15. Кузовок

16. Заботливый сервис

17. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

18. ТТС Моторс

19. VM-Сервис

20. Инжкар

Свежие отзывы об автосервисах Suzuki Grand Vitara в Москве

Кидалово галимое, контора шарашкина, запчасть не ту отдали я вернул её назад и уже пол года не могу какие-то 3 тысячи рублей забрать, одними обещаниями кормят. Обходите стороной это змеинное логово. !

Не советую связываться с этим продавцом и верить положительным отзывам на сайте Авито. Заказывал у них косу проводки двигателя Опель Антара через Авито. Продавец написал, что проводка на мой двигатель.

Чтоб прям удобно:
1 скидываем впуск коллектор
2 скидываем стартер (не забываем снять клемму с аккума заранее)
3 откручиваем болты маховик-бублик.
Не забываем, что вращать колено надо только по часовой стрелке, иначе 100% перескок цепи!

Михаил, если не лезет, то лучше в сервис отогнать. А так головка + удлинитель + трещетка.

Михаил, господи, да это самый простой вариант снятия бублика.
АКПП и так можно скинуть.

Виталя, натяжитель работает только по вращению цепи по часовой.
Против часовой он ослабевает и впускной распредвал перескакивает. На 2.0 перескакивает промежуточная звезда и по итогу метки разбегаются сразу на 2 распредвала относительно колена.

Арт, самый простой это на тойотах на старых, там лючок снизу, а здесь лючок ниже стартера, на двух болтах.справа по ходу движения!

Михаил, ну и? Удобно откручивать с лючка снизу?

Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:

Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
Аномалии в наборе скорости во время разгона.

Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:

выходит из строя выжимной подшипник;
корзина недостаточно освобождает диск;
наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).

Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.

Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.

Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:

Снятие или установка маховика Suzuki Grand Vitara

Техническое обслуживание Suzuki Grand Vitara

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Suzuki Grand Vitara

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Suzuki Grand Vitara

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Suzuki Grand Vitara

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

МКПП История про замену сцепления

Почему создал новую тему? (вопрос возникнет у многих)
Потому, что мучался я со своими проблемами тыщ так 60 км, и здесь в таком ракурсе вопрос не обсуждался.

Итак, машинка в подписи, проблемы три:
1. Нестабильное включение первой передачи, иногда задней (т.е. когда включалась мизинчиком, а когда только через третью);
2. "Дизельное" тарахтение из под днища на прогретой машине;
3. Дикая тряска рычага КПП.

Машинке моей уже за 4года перевалило, бороться с этими проблемами начал еще с официалами, когда и 2х не было. Уж чего я только от официалов и форумчан не слышал, но все сходилось к одному - это все конструктивные особенности СГВН. С официалами дошел даже до замены всех подшипников МКПП. После этого стало лучше. Оценив потраченное время и наслушавшись от всех, что "так и должно быть, это у нас у всех, забей", действительно забил. Пока не познакомился с одним мотористом, который после минуты выслушивания моих объяснений о том, что я менял, а что нет сказал. ну. что с использованием двух пальцев и асфальта и еще кой чего все это легко поправимо.

Так и получилось. Получилось с помощью замены корзины, диска сцепления, выжимного и подшипника маховика. Корзина, выжимной, подшипник маховика - вся маркировка совпадает с теми, что и стояли "родные". Диск же по базе бьется двух номеров 22400-65J00 и 22400-65J20. Родной стоял 65J00, сейчас в продаже везде нашел только 65J20, его и поставил. Но, они разные! Т.е. все размеры и т.д. одинаковы, фирма Валео и пр. совпадает, но сам рисунок на диске разный. У J20 лепестки в два раза шире.

В общем, все это поставил и машинку не узнал. Передачи втыкаются мизинчиком, тарахтение прошло как класс, рычаг КПП трястись стал конкретно меньше, вибрации на нем чуть больше, чем на руле от движка, педаль сцепления - пушинка.

Получается, что трудности с включением передач от недовыжима. Сразу скажу, сцепление до этого прокачивал и сам и сервисмэны. и т.д. Тарахтение, скорее всего, таки от выжимного, а может и от всего в комплексе. Был ли это заводской дефект конкретно моей машинки или типовой заводской дефект - не знаю, но так было с момента покупки.

На избавление от этих проблем у меня ушло дофига времени, пройденных километров и пробочных бесявок из-за трудностей включения передач.

Так что, если по этим пунктам, вам кто-то скажет, что это конструкционный глюк или особенность, можете смело плюнуть в лицо, все это лечится

Теперь можно пост присоединить к какой-нить теме

p.s. коды запчастей:
диск сцепления Valio 22400-65J20.;
выжимной гидроподшипник - 23820-64J00;
подшиник первичного вала (у маховика) 12623-71С01;
корзина - позже