Замена маслосъемных колпачков на ниссан вингроуд

Обновлено: 18.05.2024

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

молоток;
рассухариватель клапанов;
набор головок с воротком;
набор накидных и рожковых ключей;
пинцет;
цанговый зажим для снятия колпачков;
герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
Выставить коленвал и распредвал по меткам.
Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
Осмотреть шейки и кулачки на износ.
Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

Снять пружины с колпачков.
Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
На установленный колпачок надеть его пружину.
Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
Так проделать со всеми колпачками.
Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.

Эта статья будет полезна не только тем, кто прибегнул к моему методу лечения расхода масла, но и тем кто столкнулся с симптомами перечисленными ниже.

Второй этап лечения заключается в замене сальников клапанов. Весь процесс описан на примере моего мотора 4grfse.

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки, они же МСК) нужны для предотвращения попадания масла в камеру сгорания двигателя по штоку клапана. Со временем они изнашиваются и происходит увеличение зазора между колпачком и штоком, как следствие этого масло не полностью "снимается" с ножки клапана и попадает в камеру сгорания.

Если после выполнения " первого этапа " расход масла не пришел в норму, то следует заменить сальники клапанов. (средний ресурс 150тыс. км. пробега на японских двигателях, иногда пробег переваливает за 200 тыс.км., всё зависит от условий эксплуатации двигателя и качества смазочных материалов).

Симптомы износа маслосъемных колпачков:

1. Повышенный расход масла двигателя.

Считается, что износ МСК не дает расхода масла выше 300-400гр на 1000км., но смею вас заверить, что это не всегда так. Всё зависит от степени износа и количества "мертвых" колпачков. Лично сталкивался со случаями расхода 1л. масла на 1000км, после замены МСК, расход приходил в норму (Двигатель 6 цилиндровый, 24 клапана, 16 сальников были значительно изношены).

2. При начале езды после стоянки на холостом ходу вырывается клуб синего дыма и потом пропадает. (При исправном катализаторе данного симптома может не быть)

При стоянке, дроссель открыт в минимальном положении, масло скапливается на тарелке клапана, при нажатии на газ дроссель открывается, масло "всасывается" в камеру сгорания.

3. При запуске двигателя "на холодную" вырывается клуб синего дыма и потом пропадает. (При исправном катализаторе данного симптома может не быть).

Есть еще несколько симптомов, но я описал самые явные. Если первый пункт еще не явный признак износа сальников клапанов, то второй и третий должны развеять все сомнения.

Вообще замена колпачков это очень трудоемкая и долгая работа, ведь нужно снимать головку блока цилиндров.

Я же пошел "нестандартным" путем и наиболее простым, который не требует снятия ГБЦ. Примеров такого способа замены сальников клапанов я встречал немного и он действительно работает.

Таким способом я произвел замену 24 клапанов на своём двигателе 4grfse на автомобиле Lexus is250.

После выполнения первого этапа и замены сальников клапанов я добился требуемого результата. Расход масла составил 50-100 гр. на 1000км, что для моего мотора (при моём стиле езды) является нормой.

Далее для профилактики я порекомендую перед каждой сменой масла, добавлять очиститель двигателя одной единственной фирмы (не реклама, единственные препарат который показался мне рабочим), если нужно название отвечу в комментариях.

В следующих статьях расскажу о профилактике образования "кокса" в двигателе.

Если статья показалась вам полезной, прошу оставить комментарии и поставить "лайк".

На той неделе появилась необходимость определить, где находятся маслосъемные колпачки Nissan Вингроад в автомобиле. Тут же отыскал, на данном видео сразу становится понятно где расположены маслосъемные колпачки Nissan Вингроад.

Андрей добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли снять распред.валы (снять цепь со звездочек распред. валов) без откручивания лобовины. Что бы поменять маслосъемные колпачки.

как люди с этими кольцами достали говоришь толку нет все равно давай перебер это настолька в умах засела у людей патом 10 тыс прошла снова закоптила говоришь это не капиталка а переборка это разные вещи некоторые еще и поршня притащят новые зачем так неделаеся точить блок цилиндров надо нет поставь так не спрашивая накупят запчастей с головками это беда тоже все головку на помойку нет довай старую переберем че тут переберать все изношена да будет работать но вся брякать и греметь и не надолга

замена колпачков,процедура не дешевая и не бесполезная после 150-200 пробега, к этому времени начинают обычно потеть либо течь сальники коленки(реже распредвала) обычно первым начинает самый удобный в замене(задний) колпачки те же сальники с тем же ресурсом итд, просто обычно про них вспоминают когда мотор начинает жрать масло(обычно если доливать приходиться больше двух литров) и все думают что замена колпачков решит проблему. ну а зачем менять колпачки вообще? посмотрите на впускные клапана когда мотор разбирают и если при не большом потреблении масла на выпуске них нет(успевает обгорать) то вот на впуске эта шуба ни куда не деётся. её и соскаблить то не всегда легко бывает.

Была таже ситуация с ауди, на провымочном масле прогазовал 2 раза т.е создал большее давление стук ушел сразу

А вот и описание процедуры которую я проводил. Потому что после нее по замеру компрессии выяснилось что компрессия хоть и завышена, НО – ОНА ЕСТЬ! Значит клапана все-таки не загнул. И похоже что загнуть их не так-то просто, раз уж благополучно провести данное мероприятие удавалось не только мне(и ДАЖЕ мне).
А вот если с клапанами проблемы то это отчетливо слышно по работе двигла, либо сразу становится ясно по результатам компрессионных замеров, которые вместо 11-15 . показывают 4 или, и того меньше.

ИТАК: Поставил машину на КОНКРЕТНЫЙ РУЧНИК! Поддомкратил правую сторону передка, таким образом, чтобы вывес колеса позволял крутить одно это колесо и через включенную пятую передачу крутить этим колесом коленвал.(это чтобы не морочиться с ключами, которыми к шкиву, как мне показалось хрен подлезешь из подкапотного пространства, и которые еще и искать нужно. ) А в одной книге я увидел, что можно было снять правое переднее колесо и там под ним резиновая заглушка, сняв которую мы сразу же упираемся в этот самый шкив, остается только прилепить к нему нужный ключ. Но мне было лень снимать колесо.Да и ключа я нужного искать не хотел.

В общем снял я клапанную крышу(предварительно сняв высоковольтные провода и свечи). Она оказалась притянутой. очень легко.(кстати и по книге там усилие притяжки очень маленькое, на каждый болтик – 4 Н-м) И увидел вот это:

Рисунок в студию.

Ноги мои содрогнулись, на глазах появились признаки приближения ядерного хаоса. и хотя руки надежно держались за рамку решетки радиатора, я был готов резко отдуплиться прямо на пол. (но это к делу не относится) А вообще скажу так: Если это смог сделать Я, то это может сделать кто угодно, просто не каждый об этом знает. САМОЕ ГЛАВНОЕ: не перепутать положение цепи и звездочек. при сборке, и также: когда снимете звездочки – НЕ НАДО КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ. пока распредвалы находятся ПРИЖАТЫМИ К КЛАПАНАМ – потому что тогда нечто похожее на снятые звезды имеет все шансы резко появиться на глазах хозяина того бедного двигателя. Но это о САМОМ ВАЖНОМ, во всей этой процедуре. Если на это вашего ВНИМАНИЯ(и только) хватит, тогда можете смело вставать в ряды кандидатов в прездиденты РФ. Потому что Вы – МОЖЕТЕ ВСЕ!

После укрощения полезного любопытства я уже начал заниматься делом. Через колесо, поставил 1-ый цилиндр в Верхнюю мертвую точку(т.е. самую высокую его точку вообще, по жизни). Причем что интересно, я делал это через свечное отверстие, смотрел в это очко, а ногой крутил колесо, когда понял что верх где-то здесь, решил остановиться в своих поисках ВМТ. НО, как потом оказалось гораздо проще установить 1-ый(и 4-ый кстати тоже) поршень в ВМТ, по меткам на шкиве. Когда я залезал в двигло по шкиву выставлять я еще не умел(но сделать всю эту задумку смог). Это потом я купил стробоскоп и выставляя зажигание(тоже научился за 1,5-2 секунды), понял что там все. предельно просто! Хотя нет, еще – НАМНОГО ПРОЩЕ.
Там 5 меток. Начиная с метки за 20 градусов до ВМТ, и заканчивая 5-ю градусами уже после ВМТ. Соответственно сама метка ВМТ имеет другой цвет – ЖЕЛТЫЙ. И если ее поставить прямо под выступающее шило. То заглянув в цилиндр мы должны упереться носом в поршень.(но это зависит от длины вашего носа и его функциональных возможностей, и конечно - от силы вашего желания, тоже немного зависит)

Ну в общем тогда еще, я выставил ВМТ на глаз. Далее снял держатель(кронштейн) движка со стороны цепи(там три болта типа на 17). Чтобы получить доступ к снятию крышки верхней цепи. А потом снял и саму крышку. Все старался располагать рядом на столике, причем таким образом чтобы обратно все залезало туда же откуда и вылезало, ну и хрен с ним.(ни один болт не хотелось путать родными местами).

И увидел звездочки. Не в глазах! В блоке увидел, звездочки. Опять покрутил коленвал, чтобы опять посмотреть как и что работает. . Опять выставил ВМТ, блин. И начал самую главную(как я считаю работу), СДЕЛАЛ МЕТКИ НА ЗВЕЗДАХ И ЦЕПИ, той самой белой канцелярской замазкой! На каждой звезде делал по 2, а на нижней вообще 3 метки.(на ВСЯКИЙ случай, а случаи бывают разные) Должен обратить ваше внимание, что: как потом я уже понял, количество звеньев цепи – не кратное. Поэтому после разбора звезд и распредвалов, не советую заниматься обкаткой двигателя. Потом - придется заново искать все метки. И настраивать уже по книжным настройкам, по шкиву и т.д.(хотя это и не сложно) Сначала постарайтесь просто сделать такую процедуру БЕЗ КОСЯКОВ. А потом, когда поймете зачем на потолке растут грибы. будете позволять себе все самое нерасторопное. Потому что если коленвал крутить вперед – сначала 1 и 4 в ВМТ, потом 2 и 3 цилиндры. И так далее. Вроде бы все нормально. Можно и потом найти ВМТ. Только нарушается относительное расположение верхних звезд и нижней. И все ваши метки можно стирать, теперь они имеют чисто декоративное предназначение(можно кстати, ради проверки, сделать отметки, и покрутить вперед, чтобы найти их совпадение снова – крутить будете недели две, три, пока вся цепь не пройдет по кругу). Ну так вот: Надо сначала выставить 1 и 4 цилиндр в ВМТ, провести над ними жестокие укратительные меропрития, а потом 2 и 3 и тоже провести над ними . тоже самое. А потом: ОБРАТНО ВЕРНУТЬ КОЛЕНВАЛ! Т.е. не впереди найти его уже НОВОЕ ВМТ, а вернуться к тому В КОТОРОМ ОН БЫЛ ПЕРЕД ВАШИМ прикосновением к 1 и 4 цилиндру. Т.е. в самую начальную ВАШУ отстройку ВМТ, после которой снимались звезды и распреды.

В общем сделал я метки. И решил пойти поссать. Очень захотелось, зачем-то. Наверное чаю много выпил. Я вообще чай – люблю, особенно с вафельными тортиками.(но это тоже, к делу не относится)
Дальше, нужно снять натяжитель ВЕРХНЕЙ ЦЕПИ. Не нижней, а ВЕРХНЕЙ.(т.е. под двигатель и в погреб лазить не надо, он находится здесь, прямо перед вами) А вот чтобы его снять, надо его разжать. Я умудрился сделать это 12 сантиметровым металлическим стержнем. А вообще для этого дела очень рекомендую(мне просто лень было искать ее) коротенькую отверточку, проще подлезть. Такие сейчас пруд пруди в магазинах, длинной штока где-то в 3 – 4 см. Втыкаем ее в щель натяжителя и стараемся попасть между цепью и натяжителем.(думаю для опытных и зрелых мужчин это не составит особого труда) А когда разжали эту отвертку прямо там и оставляем. А теперь откручиваем болты натяжителя. Их всего два. Рожковым ключиком на 10. И.
НЕТ, работа еще не окончена. Это только подготовка к началу. Т.е. вынимаем этот самый натяжитель. Стираем его из памяти, и переходим к следующему этапу.

Теперь надо снять звезды. Затянуты они, очень не по-детски. Там 115 Н-м(на каждой звезде). Скорее всего, их затягивало где-то около 5-ти, упитанных японцев. Могу предположить, что они залезали друг на друга и вместе тянули за один длинный рычаг.(не простые эти перцы – японцы, если что задумают – так и будет).Но Я оказался хитр. ым, и сделал ключ длиннее на сантиметров 50. И открутил все и так(за японцами бегать времени не было, да и где я найду в 2 часа ночи 4-х японцев посреди подмосковья). Одним ключом фиксируем распреды(там на них около звезд внутри блока головки цилиндров есть где вставить ключ на 19, по-моему) Кому вставить негде, пускай еще раз сходит туда откуда недавно пришел я. и вернется, может теперь найдет. Так вот, ключом распред зафиксировали сам распред, а другим ключом откручиваем болт звезды.

Теперь. приступаем к распределительной катушке. Тоже метим ее замазкой или маркером, но лучше замазкой(потому что лучше) как она(катушка распр.зажигания) расположена относительно ГБЦ, чтобы потом не искать момент зажигания, например: у соседа или где-нибудь еще. Теперь откручиваем два ее болта. И вынимаем ее из головки блока цилиндров. Ничего внутри крутить не надо. Потому что когда вы будете все собирать, вам нужно будет сделать так, как и было: до вашего несанкционированного появления в этом месте машины. Никто вас здесь не ждал, а вы все-таки залезли. Поэтому постарайтесь остаться незамеченным, особенно для расположения важных функциональных элементов.
Вынули Катушку и вместе с проводами выкинули ее. В ближайшие несколько часов она вашей жизни не принесет никакой пользы. Кстати вставлена она в очко которое тоже откручивается двумя болтами. Там, на месте все понятно, сразу видно, что к чему. Я думаю что его можно открутить тоже, сейчас, отдельно от распредов. Но в книжке эта перемычка тоже откручивается вместе с распредами. Причем что интересно, болты этой перемычки – находятся внутри последовательности откручивания болтов распредов, хотя никакого отношения к ним не имеют. За исключением того, что она мешает достать выпускной распредвал, поэтому ее приходится снимать. Хотя может распред вылезет и так. Я не стал экспериментировать. Делал по книге. В указанной последовательности. Так вот:

Болты распредов нужно откручивать медленно. Не в смысле один оборот в течении месяца, а в смысле по одному обороту на каждый болт. И здесь тоже есть определенная последовательность откручивания и закручивания этих злочастных болтов. Кому надо. Скажите. Я с книги сниму и выставлю на всеобщее обозрение. Также могу и моменты затяжек скинуть. Но это, если у меня будет хорошее настроение. Если будет плохое, то я скорее всего, все перепутаю.

Сняли распреды. Когда снимали – запомнили примерно как они находились. Теперь можно крутить что угодно(после снятия). Но не рекомендуется - Если боитесь потерять верную отстройку распредов и коленвала(относительно друг друга), а отстраивать по шкиву – не умеете. Но и это в принципе не сложно, тоже можно в книге найти, если надо. А если не надо, то и фиг с ними. Пускай как хотят так и располагаются. В конце концов весь движок перебрать гораздо лучше, чем просто поменять маслосъемные колпачки. Хотя бы ради профилактики, взять и перебрать весь движок.(ну да ладно, это тоже не отсюда)

Все. Поле боя готово! Все остальное – как на тазике. А такой инфы в инете – ВАЛОМ!
Только здесь несколько труднее подобраться. Клапана погружены в глубоких колодцах. И это доставляет некоторые затруднения, но не фатальные, через несколько колпачков все начинает получаться гораздо быстрей, даже если в жизни вообще, редко что получается.

Рекомендуется крепить рассухариватель на болты крепления распредов и соответственно в этих же дырках. Они по прочнее чем для клапанной крышки. Я не знаю(не проверял), но по-моему если опору для такого усилия брать на краю головки, т.е. в месте крепления крышки головки, то мне кажется можно весьма успешно поотламывать ушки, в которых эти болты крышки головки должны крепиться. А это не стояло в перечне достигаемых мною задач, поэтому этим заниматься я не стал.

Сейчас 1-ый и 4-ый цилиндр находятся в Верхней Мертвой Точке. Значит клапана, при рассухаривании их с пружины(на 1-ом и 4-ом цилиндрах) не провалятся в глубокую неизведанную пропасть, и заниматься последующим освоением ее бескрайних просторов скорее всего – не придется.

Теперь на 1-ом и 4-ом цилинрах рассухариваем, достаем старый колпачек, удивляемся его замученному и несколько одеревяневшему состоянию, НАБИВАЕМ новый колпачек с помощью СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПРАВКИ и засухариваем.
Оправка должна давить на колпачок строго по краю. Иначе рискуем моментально ввести новые колпачки в состояние глубокой старости, посредством запресовывания не всего колпачка, а его мягкой шейки, с пружинкой. Я купил оправку на кунцевском рынке, оказалось найти ее не так-то просто. Колпачки – слишком тоненькие, маленькие. Но можно и самому выточить.(это подходит только для СУПЕРумельцев с токарной проф-ориентацией)
Теперь, когда два цилиндра одели новые колпачки, двигаем коленвал вперед, и делаем тоже самое на 2 и 3-ем цилиндрах. Потом ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ в состояние – перед работой над 1-ым и 4-ым цилиндром. ВСЕ! Можно пойти покурить.

Дальше читаем этот текст задом наперед. И есть все шансы, что двигатель восстановит свой первозданный рабочий вид, если читали не только ради хохмы.

Вношу коррективы. в вышеизложенный текст:
Это касается коленвала и распредов со звездами. Крутить коленвал можно сколько угодно. если распреды сняты, т.е. клапана не находятся под давлением распредов в цилиндрах. Как только вы отпустили распреды, клапана сами выскочят наверх. Потому что им там уже изрядно поднадоело тусоваться, да еще когда постоянно на бошку что-то давит. И теперь цилиндры уже не встретятся с ними - этажами разойдутся.
Так вот, если метки будут сделаны на всех - трех звездах. То можно будет смело крутить коленвал сколько угодно. Потому что потом по звездам и цепи можно будет восстановить исходное состояние относительно друг друга(Я ТАК ДУМАЮ). Просто будет несколько сложнее сразу поймать верное расположение распредов в своих местах. Это важно тогда, когда вы будете все собирать и ПРИТЯГИВАТЬ распреды. Они начнут давить на клапана, а те в свою очередь весьма успешно смогут попытаться надавить на поршня.(если распреды будете затягивать в неправильном положении относительно коленвала. Ну в общем, можно их загнуть и в момент притяжки.(если притягивать их абы где).
Поэтому я и не стал лишний раз трогать коленвал, тем более его и не надо особо трогать. Задачи то стоят - другие.

Читайте также: