Замена маслосъемных колпачков паджеро 6g74
Обновлено: 07.07.2024
Подскажите кто знает, реально ли самостоятельно поменять мс колпачки на 6G72 (продольно расположенный), на что стоит уделять внимание при замене и что для этого нужно (приспособы и т.д.), вобщем я в выборе самому заморачиватся или в сервис отдать, еще неизвестно как в сервисе поменяю,. и поговорка в голове все крутится "Хочешь качественно и дешево-делай сам!".
Короче если кто менял расскажите - подскажите пожалуйста.
Реально все.
Вопрос времени.
Требуется:
1. Снять впускной коллектор.
2. Выкрутить свечи.
3. Снять обе крышки ГБЦ.
4. Заткнуть ветошью ВСЕ отверстия, ведущие внутрь мотора (свечные колодцы, масляные каналы).
5. Отщелкнуть рокеры (типа коромысла).
6. Выставить цилиндр на котором меняешь колпачки, в ВМТ (чтобы клапана при рассухаривании не провалились в цилиндры).
7. Съемником отжать пружину клапана, вынуть два сухарика, снять тарелку и пружину.
8. Снять старый колпачок.
9. Надеть новый, предварительно смазав маслом.
10. При помощи съемника поставить пружину, тарелку, вставить два сухарика.
11. Повторить еще 3 раза на этом цилиндре.
12. Поставить поршень следующего цилиндра в ВМТ
13. Повторить пп 7-10.
И т.д.
если башка твинкамовская и опыта нет, то рассухариваться упираясь клапаном в поршень я бы не советовал.
Lt. Den есть еще пару вариантов:
2) назовем его "затратный": головка - долой. тарелка клапана всей плоскостью подпирается специнструментом (типа струбцины), рассухаривается. потом - в обратной последовательности. до недавнего времени практиковалось на официальных митсусервисах на западе. стоимость запчастей и работ прикинуть не сложно.
3) назовем его "интересный": в цилиндр через свечной колодец засовывается тонкая бельевая веревка, поршень в ВМТ - далее, как в первом способе. прочитал про это на одном тематическом форуме, конкретно на моторе 6а13тт (ну ты понял намек).
по первому способу я пробовал на старой машине - 2 клапана ни в какую не хотели рассухариваться, я потом сильно переживал о возможном нарушении их геометрии, ибо усилия пришлось прилагать недетские.
Как заменить тебе написали, вопрос зачем, потренироваться, дерзай, если твой мотор жрёт масла этим ты не ему не поможешь, лил литр на 100км, после замены будешь лить 900грам.
Чернов писал(а): назовем его "интересный": в цилиндр через свечной колодец засовывается тонкая бельевая веревка, поршень в ВМТ - далее, как в первом способе
охотник писал(а): Как заменить тебе написали, вопрос зачем, потренироваться, дерзай, если твой мотор жрёт масла этим ты не ему не поможешь, лил литр на 100км, после замены будешь лить 900грам.
от чего такие выводы делаешь? ИМХО считаю что масло поджирает исключительно из-за колпачков, т.к. машина заводится отлично, даже зимой, тяга как была так и осталась из этого делаю вывод что кольца впорядке, далее, зимой поддавило прокладку клапанной крышки на одной головке, от туда сочится немного масла, плюс заглушка распредвала на обеих головах, сальники все сухие -проверял), еще добавлю жер около 1л на 2-3 т.км., после непродолжительной работы (минут 15-30) на хх появляется сизый дымок, во время движения не дымит - именно по этим симптомам я и решил что дело в колпачках. может если я заблуждаюсь где то образумтье пожалуйста, я буду признателен.
ПИСИ: вобщем если коряво поставить колпачки то конечно жер останется. дело зависит от качества работы.
MitsuVod писал(а): после непродолжительной работы (минут 15-30) на хх появляется сизый дымок, во время движения не дымит - именно по этим симптомам я и решил что дело в колпачках.
Такие выводы сделал с годами практики , если бы знал что будет такая тема , сделал бы фото поршней с двигателя в котором люди таким образом заменили колпачки, а после этого все таки пришлось разбирать мотор, со слов владельца , заливал присадки для раскаксовки, но маслосъемные кольца были залегшие в ноль.
В старые добрые времена, когда с запчастями было совсем туго , снимали головку, чистили кольца и мотор переставал кушать масло.
. ну не ошибаюсь ли я, что при залегших либо выработанных кольцах (у маслосъемных и компрессионных колец ресурс одинаковый я пологаю) пропадает тяга, пуск двигателя становится затруднителен и это основные два признака по которым можно сделать вывод что кольцам капут, компрессию не мерил, ибо двигло не 5А.
- Никто из уважаемых соконфетников самостоятельно не проделывал эту процедуру?
- реально ли вообще самому это сделать? при отсутствии ямы/подъемника, но при наличии времени (это основная причина) и огромного желания:)
спасибо заранее.
с ув. Олег, Москва
Потом, опиши эту эпопею! а то тоже хочеться поменять МСК, а времени нет. А стоит это в районе $450 - многовато.
Реально, не знаю ни одного ММС 6 цилиндрового мотора, на котором заменой маслосьемных "колпачков", удалось бы хотя бы незначительно, но снизить расход масла.
Вот и автор этого поста, скорее всего, "протрахавшись" и разобрав полмотора с удивлением обнаружит, что его "старые" маслосьмные колпачки находятся в идеальном состоянии и ничем не отличаются от тех что он планирует поставить.
Не знаешь? Приезжай посмотри на мой V6 :)) Я два дня "протрахался" с заменой колпачков (даже отчетец был). В итоге- сизый дымок пропал начисто. Ужор конечно не прекратился, но стал поменьше. Да и с самого начала меня больше парил не расход масла (старый V6- что от него ждать), а именно дымок. Так вот- дыма теперь НЕТ!
Год назад достал меня расход масла 1.2 литра на 1000 км и дым при старте. Машина Диамант V6 24 клапана.
Купил в JK оригинальные маслосъемные колпачки 24 шт (есть не оригинал в два раза дешевле, но работа сложная, так, что лучше на этои на экономить)
Делал, все сам в гараже на даче.
На все дело работал не спеша ушло, 4 дня.
Паралельно советую обязательно проделать следующее
Поменять сальники распредвалов, т.к. после сборки старые сальники могут потечь.
Ремень и ролики тоже желательно т.к. все равно все это необходимо снимать и лучше поставить новые запчасти.
Обязательно промыть в солярке Гидрокомпенсаторы
Когда Все разберете то процес замены колпачков сводится к рассухариванию, клапана (На мой взгляд самая сложная и ответственная процедура), сдергивания пасатижами ситарого колпочка, и насаживание нового.
Для рассухаривания был изготовлен съемник. Которым выжималась пружина, вытаскивались Сухарики, разбирался пружинный механизм клапана, сдергивался колпачек, насаживал наовый осаживал его молоточком через алюминивой трубочкой подходящего диаметра, затем все собиралось.
Из моего опыта необходимо.
1 Заткнуть тряпками все масленные каналы в головке, чтобы туда не упал сухарик (они наровят прыгать)
2 желательно застелить вокруг головки все тряпкой, чтобы если сухарик выскачит легко его было найти
3 поршень разбираемого клапона поднимаем в самую верхнюю точку, это позволяет упиреть в него клапан и отжать пружину.
4 Для вытаскивания и сборки сухариков использовать сильно намагниченный пинцет, я клал пинцет постоянно на магнит.
После замены, вот уже год не дыма не рассхода масла.
С Уважением
Максим Москва ММС Диамант
Могу дать "приблуду" для удержания клапана в положении ( в виде патрубка с клапаном - заворачивается в свечное отверстие и подается воздух давления в 6-10 атм с запасом достаточно для удержания клапана при рассухаривании)
Дым идет потому как масло горит а масло моет попадать двумя путями - через изнощенные/закоксованные маслосьемные кольца , либо через зазоры в направляющих клапанных втулках
В первом случае понятно что надо делать? - прально, то что называют расточкой блока и вообще капиталкой с заменой поршней, колец, хонинговкой и т.д. (ну бывают редкие счастливые моменты когда помогает "отмачивание" маслосьемных колец - но это в редких случаях когда повышенный расход масла связан с закоксованием и соотвествеено потерей подвижности маслосьемных колец, на самом деле это отдельный довольно длинный разговор)
Во втором: масло сьмные колпачки изнашиваются либо изза хренового качества резины (она дубеет и трескается - в данном случае неактуально, если конечно колпачки не откровенная левота), либо в результате большого люфта в клапанной втулке, но тут замена колпачков что "мертвому припарка" надо менять втулки с "прогонкой" и клапана с притиранием (может быть еще и седла клапанов ) т.е. это называется ремонт головки блока.
Не то, чтобы поспорю, но *Гарантийный срок службы резины около 5-7 лет. МСК - теже сальники, и их также надо менять, ведь при замене ремня ГРМ меняются сальники распредвалов.
Втулки клапанов были очень плотные, можно было поднять клапан и он не опускался, между тем расход до замены составлял 1.2 л на тысячу км после замены в пределах 100 мл на тыс км
Вобщем началось все еще летом. Сначала это были небольшие капли масла под машиной после стоянки. Заметив, что интенсивнось течи масла растет отдал машину специалисту. Диагноз был поставлен быстро - течет коренной сальник. Под кожухами все было в масле, в т.ч. ремень ГРМ. Было решено менять все сальники, ролики (раз уж уже разобрали) и ремень ГРМ. Сказано сделано.
Не прошло и пол месяца еду на диагностику перед тех осмотром, заворачиват с отказом, дескать мол маслице у вас течет, любезный. Делать нечего еду на СТО, оставляю машину. Через два дня звоню, говорят картина идентична первой, но не могут найти источник течи масла. Потом вроде каким-то способом определили микротрещину в корпусе маслонасоса. С дрожью в коленках жду ценник на необходимые запчасти (ни здесь, ни далее стоимость работ и запчастей озвучивать не буду, но многие автолюбители вряд ли тратят на свое авто столько в год.). Присутствие отсутствия в городе маслонасоса на мой двигатель пришлось заказывать (через то же СТО, за что им благодарен) новый с Япии. Доставляли его около двух недель.
Поставили насос, заменили коренной сальник, ремень ГРМ. Ву-а-ля! Техосмотр пройден. Радуюсь жизни. На носу участие в соревнованиях по джип-ориентированию. Жизнь хороша и прекрасна. Да, забегая вперед,упомяну, что все это сопровождалось низким давлением масла на прогретом двигателе (На холодно все норм.). Но ни меня, ни специалистов это почему-то не насторожило.
Смеркалось. Непрошло и месяца, уже в общем со спокойствием вижу хорошо знакомые капли масла под машиной. то есть чувствую, что начинаю привыкать к ним Даже скучно как-то без них было
В общем суть да дело, ездить нужно, то семья, то работа. недели три назад решил окончательно решить эту неприятность в виде красивых черных точек на снегу под моей машиной. Зная, что мой (далеко не "рокфеллерский") бюджет просто не переживет очередного обращения в мастерскую, решил ремонтировать своими силами, благо под рукой есть друг, который имеет достаточный опыт в ремонте двигателей ну и вобще парень с руками нужной кривизны (в отличии пожалуй от меня).
Вобщем скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Снимаем ремни, шкивы, кожух и т.д. Картина маслом. В прямом смысле слова. В масле все что под кожухом. Все это тщательно отмываем. Заводим двиг без генератора, с пустой системой охлаждения дабы увидеть от куда течет. Течь не проявляет себя ни как. Без воды долго движок не погоняешь, пришлось таки опять заливать охлаждайку что бы прогреть двиг. Прогреваем. После прогрева появилось масло на шестерне распредвала, но скорее всего его туда забросило ремнем ГРМ. Но! При присальном разглядывании заметили, что по мере прогрева двигателя на коленвале в районе шестерни привода ремня ГРМ заметно появляется радиальное биение. При полном прогреве (обороты около 600) биение видно уже не вооруженным глазом! Заметно проявилось масло в районе сальника коленвала.
За советом едем к Дюйму. Наши подозрения на вкладыши он подтвердил и к тому же для чистоты эксперимента вручил механический датчик давления масла, за что отдельное спасибо. Механический датчик показал две вещи: 1. На прогретом двигателе (на холостых) давление масла почти отсутствует. 2. Мой электрический датчик не врет
Принимаем решение снимать двигатель для детального осмотра. Сьем прошел в принципе гладко, проблем не возникло. Благо что была ручная лебедка. Двиг оказался ну очень большим Сливаем с него остатки тех.жидкостей. Снимаем поддон. Добираемся до вкладышей. Шатунные в хорошем состоянии. По одному снимаем коренные. Один. Нормальный. Второй. Третий. Начинаем нервничать И вот добравшись до оставшегося явно видим что он провернут, при чем так хорошо провернут и скорее всего очень давно.
Вот тут все встало на свои места, и течь сальника и причина трещины в корпусе маслонасоса. В ближайшие выходные снимем коленвал, важно знать состояние постели в которой был провернутый вкладыш. От результата будем действовать по обстоятельствам.
В общем вся эта писанина не с целью поплакать уважаемым форумчанам в жилетку, а дабы проинформировать тех кто может быть столкнулся с такой же проблемой. В дальнейшем в этой теме может буду задавать вопросы по ходу дела. Уж не обессудьте.
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Вопрос про колено 6G74 MPI
Провернуло вкладыш и задрало шатунную шейку. Вопросы: Можно ли точить это колено?(вроде слышал что нет) Есть ли аналоги? Если есть бу НЕ ТОЧЕНОЕ то сколько стоит? Рассмотрю все варианты. Спасибо.
По порядку :
1. Точиться абсолютно без проблем , точно так же , как и все остальные валы. Технологию только знать надо и размнры соблюдать , разумееться.
А легенды о том , что эти валы не точаться эт от криворуких мотористов пошли , которые коряво валы точат и разобраться им недосуг отчего мотор вобще застучал.
2. Аналоги есть , есть и неоригинальные валы , есть и оригиналы от КИА .
3. Ну по ценам ничё не скажу , в каждом регионе свой ценник , у нас неточенный оригинальный вал б\у на этот мотор 10- - 20 тыс. рублей.
Просто была тема что вал закален не полностью, а только поверхность шейки. Да и может неспроста оригинальных ремонтных вкладышей нет?
Потому и ушёл с той конфы , да и не только я , но и многие специалисты ,что люди нихрена не хотят учиться и твердят как мантры ерунду , актуальную на начало века , когда только учились делать эти машины и эти моторы.
Ну значит я уже лет десять делаю то , что нельзя , причём за всё это время и х.з. какое колличество собранных моторов( а специализируюсь я только на ММС) не было ни одного возврата , ни одной претензии владельцев , ни одного повторно застучавшего мотора. Начинал ещё тогда , когда и неоригинальных ремонтных вкладышей на этот мотор в продаже не было , приходилось с Тойотовского мотора 3VZ вкладыши брать и перебивать на них замки ( размеры коренных и шатунных шеек на 3VZ и 6G74 одинаковы , а расположение замков другое ).Поройте , если интересно , ту конфу , лет пять назад я там подробно расказывал , что и как надо делать с ремонтным валом чтоб он работал. Да и если чесно , не рассказывал , а пересказывал очень известную книжку одного очень известного и авторитетного моториста . Хрулёв ," Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" .
Читайте также: