Замена поддона субару форестер

Обновлено: 05.07.2024

Subaru Forester 2,0 2013 года поступил на СТО с целью проведения планового ТО. Нужна замена масла и масляного фильтра с сопутствующей заменой уплотнительного кольца масляной пробки. Такая процедура делается регулярно по пробегу в 10 000 км.

Какие нужны расходные материалы (артикул)

Моторное синтетическое масло

По требованию должно быть вязкостью 5W-30 и иметь допуски: API SN и ILSAC GF-5.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	SOA427V1410 (1л.)	850

Использовать какой либо аналог с учетом вязкости и спецификации специалисты не рекомендуют использовать, это может негативно сказаться на работе двигателя автомобиля!

Необходимый объем масла, для проведения замены в двигателе 2,0 Форестера четвертого поколения — 4,5 литра.

Фильтр масляный

Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона двигателя

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	11126-AA000	120
Аналоги
FEBI	30651	100
CORTECO	005666S	230

Инструменты и материалы для замены масла

подъемник или яма;
большая трещотка;
шестигранные головки на 17, 19 мм.
емкость для отработанного масла (маслоприемник);
гидравлический домкрат;
приспособление для вкручивания и выкручивания фильтров;
ветошь;
лейка;
пневмопистолет.

Как заменить моторное масло на Subaru Forester 2,0

Поднять машину на подъемнике или загнать на смотровую яму;
Снять защиту;
Выкрутить сливную пробку поддона двигателя;
Слить масло;
Демонтировать кольцо сливной пробки;
Установить новое уплотнительное кольцо;
Закрутить сливную пробку;
Открутить крышку маслозаливной горловины;
Влить 4 литра масла;
Завести и заглушить двигатель;
Проверить уровень масла щупом;
Долить 0,5 литра масла;
Проверить уровень еще раз.

Поднимаем автомобиль на подъемнике.Откручиваем болты крепления защиты поддона двигателя пневмопистолетом с шестигранной головкой на 17 мм; (верхние крепления на фото не видны, следовать указаниям стрелок).

Ложем защиту на гидравлический домкрат, опускаем ее.

Открываем доступ к сливной пробки масляного поддона двигателя.

Откручиваем сливную пробку поддона двигателя большой трещоткой + головка на 19 мм. Сливаем отработку в заранее подготовленную емкость (маслоприемник).

Демонтируем старое уплотнительное кольцо сливной пробки, ставим новое.

Ставим сливную пробку с новым уплотнительным кольцом и закручиваем ее.

Фильтр находится в труднодоступном месте. Для проведения его демонтажа готовим приспособление для откручивания фильтров.

Краб в нашем случае не подошел, оказался слишком большим, его использовать не можем.

Находим фильтр в углублении между приемными трубами выхлопной системы.

Выкручиваем фильтр с помощью большой трещотки и приспособления, показанного на фото 7.

Готовим к установке новый фильтр, оригинальный. Освобождаем его от упаковочной пленки. Смазываем резиновое кольцо масляного фильтра моторным маслом. Преимущественно использовать для смазки технический вазелин.

Устанавливаем новый фильтр на свое место. Вкручиваем его.

Находим масляный щуп и пробку маслозаливной горловины под капотом автомобиля.

Ставим воронку в маслозаливную горловину, заливаем масло.

Заливаем 4 литра масла и заводим авто, глушим двигатель и даем маслу стечь 5-7 минут.

Проверяем щупом уровень масла, доливаем еще 0,5 литра (всего масла понадобится 4,5 литра).

asg91

Неплохо помял поддон двигателя (привет пластиковой защите). Лампа давления масла не горит. Есть желание заменить. При обращении на СТО (Субару-центр, Новокузнецк) сказали, что требуется снимать двигатель и выставили ориентировочный ценник в 7т.р. Почитав литературу - книгу по Форестеру от "Легион-Автодаты", понял, что вроде бы ничего сложного нет (вкраце- нужно немного приподнять движок). Если у кого имеется опыт самостоятельной замены поддона, прошу поделиться.

Deff

Митрич

К сожалению мотор полюбому надо приподнять. т.к. к задней кромке поддона добраться невозможно (мешает подрамник)

asg91

Добраться к задним болтам может и получится (например отвертка с гибким жалом), вопрос получится ли снять поддон - там внутри есть горизонтальная перегородка в вырез на которой входит трубка маслоприемника. Может не хватить расстояния между поддоном и подрамником потому как будет мешать маслоприемник.

asg91

Произвел замену поддона на прошедших выходных. Делал в гаражных условиях, следуя указаниям книжки.
Итак, после приобретения комплекта з/ч (поддон, маслоприемник, 2 резиновых колечка-уплотнения), а также герметика и соответственно масла с фильтром, приступил:
1.Открутил болты верхнего крепления радиатора.
2.Снял корпус воздушного фильтра.
3.Открутил болт крепления верхней подвески двигателя.
4.Подвесил таль, застропил движок.
5.Поддомкратил перед автомобиля двумя домкратами (ввиду отсутствия в гараже ямы).
6.Снял защиту картера.
7.Слил старое масло.
8.Отсоединил приемные трубы выпускной системы от двигателя, в районе тройника установил подпорку.
9. Отсоединил разъем лямды (кстати, оказалась что у меня она только одна!) и ослабил хомут, крепящий проводку к ней.
10.Открутил гайки крепления двигателя к поперечной балке.
11.Открутил доступные болты крепления поддона.
12. Приподнял движок до тех пор, пока не появилась возможность открутить задние болты крепления поддона применяя головку с угловым шарниром.
13. Спомощью отвертки и молотка отделил поддон - он посажен на герметик.
14. Очистил сопрягаемую поверхность двигателя от остатков герметика
15. Нанес герметик на новый поддон и установил его, заменил масляный фильтр, выполнил вышеперечисленные операции в обратном порядке, дал время застыть герметику (сутки), залил новое масло.

В итоге - не подтвердились опасения, что повредился маслоприемник и движок испытывал масляное голодание. Таким образом, вмятина на поддоне на 4-5 см. в горизонтальной плоскости не страшна.
Из отрицательных сторон - образовалась течь антифриза из под прокладки термостата - когда поднимал движок, надо было помочь подняться радиатору, чтобы ны давать нагрузку на нижний патрубок. Подтяжка результатов не дала. Буду смотреть за развитием событий - собственно антифриз еще не менян, так что можно при замене устранить течь.

Заезжаем на яму — на эстакаду, глушим, дадим чуть постоять.

Откручиваем сливную пробку, сливаем дикстрон. Слив где то 6 — 7 литров.

Откручиваем фильтр, сливаем оттуда еще где то литр — чуть больше

После того как слили всю жижу с отверстия для фильтра в автомате, закручиваем новый, предварительно смазав резиночку чистым маслом.

Далее откручиваем все болты с поддона и аккуратно поддевая отверткой или чем то более острым снимаем поддон.

Там у нас остается где то литр — чуть меньше.

Смотрим нет ли у нас металлической стружки на магните в поддоне,

осматриваем визуальное состояние соленоидов,

откручиваем 3 болта держащие внутренний сетчатый фильтр,

вытаскиваем его аккуратно,

Ставим фильтр сетчатый назад, затягиваем, не перестарайтесь, т.к. болты легко сорвать.

Моем поддон, начисто, моем магнит, очищаем все.

Чистим поддон от старого герметика хорошенько, моем, просушиваем, протираем посадочное место на самом автомате.

Наносим новый герметик на края поддона, сильно не перестарайтесь иначе половина лишнего герметика окажется внутри.

Прислоняем поддон, притягиваем назад болтами, можно пока не до конца, но чтобы сидел плотно.

Герметик будет сохнуть 1 час — 2, но желательно выдержать часа 3 минимум, после чего доехать до места стоянки и оставить на ночь.

После часа двух выдержки герметика, подтягиваем поддон покрепче, но аккуратно, болты легко срываются, заливаем новый дикстрон, примерно столько же сколько и слили.

Отсоединяем один из шлангов идущих от автомата к радиатору, заводим авто, сливаем немного жидкости с трубки радиатора куда нибудь, пока не побежит более светлая — новая жидкость, много сливать ненужно, пол литра максимум, если свежего не бежит. Глушим авто.

Доливаем дикстрон, выставляем уровень, естественно уровень выставляем на паркинге, на заведенном двигателе, на холодную должен быть между двумя нижними точками, если авто уже прогрето то между двумя верхними. Прогоняем ручку автомата по всем положениям, смотрим уровень, если мало долить, только по чуть чуть, сливать нам лишку не охота же )

Как только выставили уровень, в добрый путь, и не пинков не проскользов вам=)

З.Ы. На следующий день и на третий советую понаблюдать за уровнем на холодную, должно быть в районе двух нижних отверстий.

Масло мне обошлось 1000р. 5 литров, брал 2 канистры = 2 тыр.
Фильтр автоматный наружный (если есть) 570р, не было, пришлось брать у буржуев за 690р.

Для тех, кто уже подустал от около сервисных тем в этом блоге, спешу заверить — на подходе целых 3 недели отпуска и приключений по Южному острову Новой Зеландии, а пока, завершу серию посвященную full сервису начатую еще месяц назад в связи с подготовкой к лету и вообще, потому что пора. Сегодня я расскажу про 100% замену масла в автоматической коробке передач Субару Форестер 3го поколения без применения специальной аппаратуры. Просто для справки: традиционный, простой слив масла с коробки заменяет не более 40% старого масла, а использование аппарата по замене масла в коробке делает процедуру замены дороже в среднем на $150. Нам потребуется около 9 литров масла и один, нередко два масляных фильтра. Заезжаем на яму или подымаем авто на подъемник! Как видно, внешнего фильтра трансмисии на моем форестере нет, внутренний фильтр находится внутри поддона:

Откручиваем сливную гайку, сливаем масло. В отличие от масла на мерном щупе, слитое масло с коробки оказалось не красного, а черного цвета. Пусть вас не обманывает зрение, расходные материалы все же положено менять согласно таблице. Или каждые 100.000 км в случае с маслом АКПП.

Закручиваем сливной болт назад и начинаем откручиваем болты по периметру поддона:

Сам поддон посажен на заводской герметик, нам понадобится небольшой ломик или плоские отвертки:

Осторожно отгибаем поддон с тем чтобы с него слились остатки масла и затем полностью снимаем:

Инспектируем поддон и магнит в нем — отложения в пределах нормы:

Откручиваем три болта фиксирующие фильтр, снимаем (осторожно, с него тоже польется масло):

Что интересно, родной фильтр для NZ New Subaru Forester оказался сделан в Китае:

Счищаем старый герметик с помощью бритвы:

Тоже самое с поддона:

Остатки счищаем металлической щеткой:

Затем вытираем поддон и магнит насухо от остатков масла с герметиком и накладываем прокладку:

Устанавливаем новый фильтр на место, прикручиваем болтами:

Устанавливаем поддон и закручиваем болты по периметру:

Отсоединяем маслоотводящую трубку от радиатора масляного охлаждения (в правом верхнем углу на фото):

Для наглядности, покажу ближе — ослабляем хомутик и отсоединяем трубку, предварительно опустив машину пониже и подставив тазик на 2-3л:

Вынимаем масляный щуп коробки, вставляем воронку и заливаем новое масло, около 4х литров:

Просим напарника завести двигатель, выжать педаль тормоза и попереключать передачки туда-сюда в течение 5 секунд:

А сами, тем временем сливаем масло в таз. Как я сказал, 5 секунд будет более чем достаточно, глушим двигатель:

Заливаем новое масло в воронку в соответствии со слитым количеством и повторяем процедуру снова — заводим двигатель на несколько секунд и переключаем передачки. Т.е сливаем масло в таз до тех пор, пока вытекающее масло не приобретет цвет свежего (новое вытеснит старое). На фотографии ниже промежуточный вариант когда слитое масло еще и не старое, но и не новое:

Закончили. Ставим маслоотводяющую трубку на место и фиксируем хомутиком:

Прикручиваем назад защиту картера:

Доливаем масло до уровня (итого получилось заменить 8.5 литров масла):

Уровень имеет отдельные Low и High для холодного масла и для горячего — не переборщите! 💡 Мерять масло в коробке необходимо при заведенном двигателе:

При необходимости калибруем коробку, делаем пробный выезд, не глушим, замеряем уровень масла в коробке уже на горячую и доливаем при необходимости:

Пользуясь, случаем, выражаю отдельную благодарность замечательным русским ребятам из мастерской CarLab и персонально Ивану — за прекрасно выполненную работу и дополнительные проверки, а также дельные советы по ходу дела. Два часа проведенные в сервисе прошли незаметно и произвели исключительно положительные впечатления: чисто, опрятно, профессионально. Всем удачи!

Надеюсь, помог. Буду признателен, если поделитесь этим постом в социальных сетях. Всем удачи!

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

5. Снимите кронштейны верхних опор крепления радиатора.

6. Вывесьте двигатель на лебедке.

9. Заведите под автомобиль подходящую емкость и слейте двигательное масло, вывернув из поддона картера сливную пробку.

10. Отсоедините приемные трубы системы выпуска отработавших газов и снимите их в сборе с центральной секцией.

11. Отдайте гайки крепления резиновых подушек опор подвески силового агрегата к передней поперечиной балке.

13. При помощи специального приспособления отделите поддон картера от блока цилиндров.

Ни в коем случае не пытайтесь поддеть поддон отверткой или монтировкой, - используйте только специальное приспособление с режущей кромкой!

14. Снимите сетчатый фильтр маслозаборника.

15. Снимите дефлекторную пластину.

5. Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона картера герметик типа Three Bond 1215.

Подушку герметика следует накладывать с внутренней стороны болтовых отверстий. Прижмите поддон к блоку, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (5 Нм).

6. Опустите двигатель на поперечную балку и затяните гайки подушек опор с требуемым усилием (85 Нм).
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
8. В заключение подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте двигательное масло (см. Главу Текущее обслуживание).

Читайте также: