Замена подвесного подшипника тойота хайлендер
Обновлено: 08.07.2024
Замена подвесного подшипника Toyota Highlander (Тойота Хайлендер)
Шумы должны настораживать автовладельцев, и если после смазки шум не устранен - необходимо срочно обратиться в автосервис. Износ подшипника может оказаться значительным, и в результате потребуется не только замена подвесного подшипника Toyota Highlander (Тойота Хайлендер), но и другие ремонтные работы по трансмиссии.
Подвесной подшипник Toyota Highlander (Тойота Хайлендер)
Подшипник Toyota Highlander (Тойота Хайлендер) играет важную роль в любом агрегате, а подвесные подшипники важны при осуществлении работ карданного вала. именно от износа подшипников напрямую зависит и возникновение шумов, и вибрации.
Если Вашему автомобилю требуется замена подшипников, ее нужно проводить как можно скорее, иначе возможным фактически становится повреждение самого карданного вала!
Купить подвесной подшипник для замены необходимо только посоветовавшись со специалистом. При этом в нашем автоцентре Вам посоветуют качественную деталь и проверят прокручивание без зацепа.
Резина должна быть достаточно эластичной, иначе при резком движении авто на кузов будет переходить характерная вибрация. От того, какой подвесной подшипник подобран, зависит уже в полной мере надежность привода, а значит, и Ваша безопасность.
Замена подшипника карданного вала Toyota Highlander (Тойота Хайлендер)
При замене подшипников карданного вала Toyota Highlander (Тойота Хайлендер), наши автомеханики обращают ваше внимание на то, что неправильный подход и самостоятельная попытка снятия, может помочь только в одном- в образовании разломов. Любые силовые изгибы совершенно исключаются при установке!
Конечно, эти комплектующие имеют аналогичные конструкции, но требуется профессиональная установка подшипников. Крепления для подвески к днищу автомобиля должны быть произведены правильно. С данным вопросом обращайтесь к опытным специалистам!
Преимущества быстрой замены подшипников Toyota Highlander (Тойота Хайлендер):
- Снижение уровня вибрации кардана;
- Исключение возможных отклонений;
- Правильное обеспечение поворотов.
Когда требуется ремонт подшипников Toyota Highlander (Тойота Хайлендер)? Это, прежде всего, износ, образующий резкий стук при движении, затем - появление вибраций, называемых биением кардана, ощущаемых через пол кузова автомобиля. Чтобы этого не случилось, диагностика должна проводиться вовремя.
При ремонте все правила, установленные для этой ситуации, будут соблюдаться, выполняется строгая последовательность работ. В итоге улучшается и становится плавным ход автомобиля, исключаются возможные непредвиденные ситуации, обеспечивается комфортное вождение.
Среди зимы появился непонятный свист в ходовой части. При увеличении скорости он возрастал. При переводе рукоятки из D в N на скорости не прекращался. Все ступичные подшипники были заменены два года назад, не так давно менял подшипник вискомуфты, что бы еще могло засвистеть – было не очень понятно. Конечно, было подозрение и на замененные подшипники, и на то, что их криво поставили, и на то, что где-то не отходит тормозная колодка. Так же я помнил о том, что на машине уже изношены шрусы, стали появляться щелчки в обоих поворотах. Но могут ли шрусы свистеть при износе – толком никто ответить не мог. Ситуацию осложняло то, что вой (или свист) оказался не постоянным. Через какое-то время он пропадал. Это действительно усугубляло подозрение на колодку. Был момент, когда машина засвистела в городе, не так далеко от СТО, куда я обычно обращаюсь. Остановился, нашел их номер, договорился о том, что подъеду через 10 минут на диагностику. Только тронулся – свиста нет. Снова созвонился – там слушать отсутствующие звуки отказались. Посоветовали дождаться, когда засвистит постоянно и тогда приезжать. Поездив немного, я определился, что свист, как правило, возникает на холодной машине. Хотя, были и исключения – тронулся на холодную – свиста нет, потом резко появился. Определив эту закономерность, я разработал хитрый план. С утра угнал машину поближе к СТО, бросил ее там мерзнуть, сам уехал на троллейбусе по своим делам. После обеда договорился с мастерами, приехал, завел, заехал на СТО. Машину подняли вместе со мной, я давил педали, а мастер стал слушать, что там свистит. К моему удовлетворению, посторонний шум был. Машину опустили и мастер выдал заключение – свист идет от переднего подвесного подшипника карданного вала. В наличии его на СТО не было. Договорился, что сейчас куплю подшипник и сразу же вернусь на замену. Мастера посоветовали дешевый подшипник не брать – мол, скупой платит дважды. И не редки случаи, когда дешевый китайский подшипник в скором времени вновь приходилось менять. Самому в неотапливаемом гараже без ямы делать такую работу среди зимы не очень то хотелось. Тем более, никакого опыта и знаний по конструкции данного подшипника у меня на тот момент не было. Пробежавшись по ряду автомобильных магазинов, купить подшипник мне не удалось. В лучшем случае мне предлагали тайваньский ориентировочно за 2 тыс. Более качественных в наличии не было вовсе. За оригинал под заказ просили кто во что горазд. Средняя цена была 6 тыс, но находились индивидуумы, озвучившие цену в 10 тыс, и даже в 20 тыс рублей. Вежливо поблагодарил барыг и сказал, что подумаю над их выгодным предложением. На Exist стоимость оригинала составила 10 тыс. В общем, купить подшипник в этот же день не получилось. Заехал на СТО, предупредил, чтоб меня не ждали. Дома стал изучать мат.часть.
На СТО вариант чистки или неполной замены не предлагали. Явно, им это не выгодно, да и вряд ли такая работа пользуется спросом. В общем, немного помаявшись, я принял решение взять самый дешевый из предлагаемых оригинальных подшипников и заменить его самостоятельно. Вроде бы ничего сложного в этом не было. Итак, я заказал оригинальный подшипник за 5600 руб, через несколько дней его привезли, и я запланировал начать замену в пятницу вечером.
План был такой. После работы иду домой, ужинаю, затем загоняю машину в гараж, поднимаю ее на подставки, делаю метки на карданном валу, чтобы собрать его именно так, как разобрал, смачиваю все необходимые мне резьбовые соединения WD-40, даю отмокнуть ночь, а в субботу с утра начну разборку. Но аппетит приходит во время еды, поэтому в первый же вечер я сделал намного больше, чем хотел. И это несмотря на то, что поначалу у меня отказал гидравлический домкрат. Ямы у меня нет, приходится задирать машину повыше и подлазить под нее лежа. Родной домкрат не поднимает машину на высоту подставки, а бутылочный гидравлический не подлазит под опущенную машину. Приходится сперва поднимать машину родным домкратом, а потом уже использовать гидравлический. Так вот, в этот раз гидравлика отказала, и поначалу подъем оказался невозможен, по штоку пошла течь масла. Правда, после того, как я опустил домкрат и вытер масло, а потом попробовал поднять его снова – все получилось. Разметку начал, сделав небольшие царапинки шилом. Но их явно было недостаточно видно. Это я предусмотрел, захватив с собой канцелярский корректор. Сделал отметки им. Побрызгал чудодейственной жидкостью на крестовины кардана, на болты, крепящие подвесные подшипники к корпусу, на болты промежуточной муфты. Сделал несколько фотографий с рулеткой – в книге нормируются некоторые размеры по установке подвесных подшипников.
Сам тем временем подлез под машину в район двигателя с целью изучения места утечки масла и антифриза. Ничего особо не найдя, я вернулся к теме замены подшипника и решил хотя бы попробовать сдернуть болты с места. Болты крепления подвесных подшипников поддались без особых проблем. В этот раз на вооружение я взял удлиненный вороток, увиденный мной в одном фотоотчете и купленный специально для таких случаев. Здесь ноу проблем. Намного сложнее оказалось раскрутить болты, крепящие крестовины. Но в принципе вся сложность была в том, что надо было применить значительное усилие. Все болты были на виду. Повернув переднее колесо, можно было переставить в нужное положение нужный болт. Ослабив таким образом все болты, я подвесил передний карданный вал на проволоку к кронштейну глушителя – чтобы не вылетел из раздаточной коробки.
На фото доска подпирает передний вал, но фактически она там не стояла. Под задний кардан я приготовил в качестве подпорки кусок доски, но немного не угадал с размером. В итоге он неплохо лежал на немного ослабленных болтах второго подвесного подшипника. От WD-шки разъело метки, сделанные корректором на валу. Пришлось немного обновить. Наконец, крестовина у переднего подвесного подшипника была раскручена, передний карданный вал повис на проволоке, а моему взору открылась гайка, крепящая фланец среднего вала.
Я знал, что она как-то фиксируется помимо резьбы, но не знал, как. Теперь было хорошо видно, что в хвостовике вала имеется паз, куда забивается тонкая грань гайки. Надо сказать, сама гайка была в идеальном состоянии – как будто только с завода. Ни капли ржавчины. Было довольно поздно, уже позвонила жена и пригласила домой на свежеиспеченные булочки. Я решил открутить эту гайку и на этом закруглиться. Отверткой я ее раскернил и попрбовал крутануть, но не тут то было.
Мой мощный вороток стал вращать вместе с гайкой и кардан. Я вспомнил, как откручивали такую гайку коллеги по несчастью – они ставили машину колесами на пол. Естественно, у меня такой возможности не было. Зажатый ручной тормоз не помогал. В инструментальном ящике я нашел круглый напильник, вставил его в отверстие фланца, чтобы удержать кардан от проворачивания, придерживал его левой рукой, а правой стал крутить гайку.
Усилие было довольно чувствительным. Мне показалось, что напильник выгнулся и вот-вот лопнет. Поскольку происходило все это прямо перед глазами, я невольно зажмурился. Наконец, гайка поддалась. Я выкрутил ее, снял мощную шайбу, попытался снять фланец, но он не поддался. Недавно прикупил резиновую кувалду. Как раз повод обновить. Легкими ударами постучал по фланцу – и он сдвинулся с места. Снимать его я не стал, время было около часа ночи. Я решил продолжить на следующий день.
Дома почитал еще немного теории. Те, кто менял подвесной подшипник на БМВ, советовали так же наносить метки на гайку, крепящую фланец и сам фланец – чтобы одеть его на те же шлицы. Про гайку я не подумал… Все-таки, она должна навернуться именно так, как и была, надо лишь затянуть ее с таким же усилием. То, что фланец тоже надо пометить, я взял на вооружение.
Так же описывалось, что все болты должны быть покрыты специальным составом от проворачивания. В тойотовской книжке про такой состав ничего написано не было. С утра я даже решил зайти в магазинчик, чтобы его прикупить, ибо вспомнил, что болты, крепящие крестовины, были покрыты каким-то зеленым налетом. Может быть, это и был тот самый состав? По дороге в гараж я все хорошенько обдумал. В ближайших магазинах скорей всего такой состав не купить. Исправная машина нужна сегодня вечером. Когда менял подшипник вискомуфты и разбирал заднюю крестовину, ни про какой аналогичный состав не знал и о плохом не думал. Все нормально до сих пор держится. Созвонился со знающим другом. Тот подтвердил, что такой состав действительно в природе встречается, но им тоже не использовался. Ладно, пусть немцы себя мажут чем хотят. Будем считать, что про такой состав мы просто не знали. Тем более, я был уверен на 100%, что, если бы делал машину на СТО, там об этом даже не задумались бы.
На улице немного потеплело, кое-где начиналась капель. И я заодно решил убрать снег с крыши гаража, поскольку каждый год меня мучает одна напасть – снег на крыше тает, вода стекает под дверь и замерзает. В итоге дверь у гаража не открывается. Хорошо, когда ты снаружи и дверь замерзла. Плохо, когда дверь замерзла, когда ты внутри. Чтобы не оказаться в ледяном плену, я взял лопату и занялся физкультурой. Почистил крышу своего гаража и половину крыши соседского – с той стороны вода тоже идет под мою дверь. Затем все, что я скинул вниз, я откидал подальше от ворот. Когда махал лопатой, сильно вспотел, вследствие чего впоследствии сильно замерз. Махать лопатой под теплым почти весенним солнышком – это одно, а лежать в мокрой одежде на полу гаража 7 февраля – совсем другое.
Ладно, поехали дальше. Опять же штрих-корректором помечаю шлицевое соединение хвостовика кардана и фланца.
Снимаю фланец, а затем и подвесной подшипник. У меня были опасения, что он не снимется так просто, что его надо будет спрессовывать, а при отсутствии пресса это тоже может стать проблемой. Но нет, снялся легко, от руки. На передней его стороне была тонкая шайба, которая норовила соскользнуть при снятии, но была вовремя замечена и водворена затем на место. Внешнее сходство нового и снятого подшипника очевидно. Приступаю к следующей фазе работы – очищаю карбклинером все имеющиеся запчасти, вытираю чистой тряпочкой. Опять же, надо быть бдительным, чтобы не стереть метки с фланца кардана.
Начинают сильно мерзнуть руки. Чаще подхожу к электрической печке, чтобы не околеть совсем. Приступаю к сборке. Все то же, только в обратной последовательности. Слегка смазываю тоненьким слоем внутреннее кольцо подшипника, одеваю его на вал. Одеваю фланец на хвостовик, совмещая метки на шлицах, также добавив чуток смазки. Затем соскабливаю высохший корректор – он там ни к чему. Опять же, есть проблема с закручиванием центральной гайки. Решаю ее похожим методом – накидываю ключ на гайку кардана, крепящую его к редуктору, упираю его в глушитель и затягиваю гайку.
В принципе, она встала так, как надо, без чрезмерных усилий. Керном забиваю тонкую грань в паз хвостовика.
Затягиваю понемногу болты на крестовинах кардана и на подвесных подшипниках. Пытаюсь выставить указанные в книге положения подвесных подшипников и фланца заднего карданного вала. Положение подшипников похоже на правду, положение фланца не соответствует указанному в книге.
Увы, отрегулировать его я так и не смог. В книге указано расстояние 65,5 – 70,5мм. У меня получилось почти 75мм. Больше валы двигаться не захотели.
Затянул как следует все валы, залез в машину, завел, включил скорость. Поначалу почувствовал легкую вибрацию, но затем успокоил себя – все-таки, машина вывешена неравномерно, потому и вибрирует. Ну, а когда поставил ее всеми колесами на землю и проехал – никакой вибрации. Все ок, ремонт закончен.
.JPG)
oleg73, к сожалению, по ходу лела деформировано. Оно очень легко деформируется, одно неосторожное движение.. У меня никак не получалось снять его за внешний край, пришлось за внутренний, хоть я и знал, что так он легко деформируется..
oleg73
Ну так сними и выровняй пальцами.
Почему нужно снимать за внешний край:
На внешнем трения обоймы об резинку не происходит. Он сидит на внешней обойме плотно и если там будет задир на резинке, то можно его герметиком замазать.
Снимать сальник легче всего стальным крючком (типа загнутой на 2-3мм циганской иголки) продавливая его между внешней обоймой и сальником и заводя его за кольцо сальника. Тянем на себя и он на удивление легко выскакивает.
Мне удобней всего было это сделать тем инструментом, что в центре на фотках (ТЫЦ) .
Ездил не так давно на очередное ТО, масло, фильтра и т.д.
При осмотре ходовой выяснили, что появился люфт на крестовине карданного вала! Отдельно по частям он не изготовляется, а только единой деталью с кодом: 37100-48020. Посмотрел ценник и честно говоря расстроился. Курс $ ростёт и ценник тоже. Боюсь, что меньше 40-50 тыс.руб не получится. +отдельно работа по замене.
Аналогов нет. Производитель только TOYOTA.
Собственно сами вопросы!
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Можно ли каким либо образом снять кардан и какое-то время ездить на переднем приводе, пока финансы не выйдут в "+"? (но думается, что при конструкции 4WD, это мало вероятно).
Есть ли иные пути решения этой проблемы?
Чем грозит не своевременная замена кардана? (развалится, днище пробьёт и т.д.)
Машина:
Toyota Highlander, август 2003 г., 2,4л, 4WD, пробег на текущий момент 68500 миль!
Заранее Всем большое человеческое спасибо!
Проще пареной репы.
Первый вариант, Проехать по разборкам, возможно проблема легко разрешиться.
В идеале, заказать БэУшный из Японии с аукциона Яху..станет по деньгам процентов 20 от нового, состояние может быть близким к новому.
> Чем грозит не своевременная замена кардана? (развалится, днище пробьёт и т.д.)
Ничего не будет, Тойота это не москвич.
Если чтото не понятно спрашивайте.
Спасибо, ещё вопросы С аукционами в жизни ни когда не сталкивался. Процедура совершенно не понятна и собственно каким образом можно получить доступ на эти аукционы?!
Думаю, что по деньгам будет прилично, ведь при таможне и пр. юридическим действиям наверное будет учитываться вес детали, а он думаю достаочно тяжёлый и доставка до МСК.
По поводу разборок. Слышал об этом много, но по факту, конкретных адерсов и телефонов не знаю :-(
Попробую поиском по конфе полазить.
Если Вам не трудно, то очень прошу в почту по возможности скиньте инфу по моим вопросам!
1. Снимите передний карданный вал. а) Нанесите установочные метки на фланцевую вилку переднего карданного вала и фланец раздаточной коробки.
б) Отверните четыре гайки, снимите болты и шайбы.
Момент затяжки. 88 Н м
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.
в) Нанесите установочные метки на фланцевую вилку переднего карданного вала и фланец переднего редуктора.
1. Проверьте передний и задний карданные валы на отсутствие повреждений.
2. Используя стрелочный индикатор, проверьте биение карданных валов. Максимальное биение:
Передний карданный вал:
Задний вал. 0,3 мм
Промежуточный вал. 0,5 мм
Если биение больше максимального, замените карданный вал.
3. Проверьте подшипники крестовин.
а) Проверьте подшипники крестовин на износ и возможное повреждение.
б) Проверьте осевой люфт подшипников крестовин, поворачивая вилку и крепко удерживая при этом карданный вал.
Максимальный осевой люфт подшипников. 0,05 мм
В случае необходимости замените подшипники крестовины.
4. Проверьте опорный подшипник,
а) Вращайте подшипник руками, прикладывая к нему усилие в направлении вращения. Убедитесь в том, что подшипник вращается плавно, без заеданий.
б) Убедитесь в том, что сальники не повреждены.
Примечание: при необходимости замените опорный подшипник.
5. При замене подшипников крестовины убедитесь, что отверстия для пресс-масленок расположены в направлениях, показанных на рисунках "Расположение пресс-масленок на переднем карданном валу" и "Расположение пресс-масленок на заднем карданном валу".
Видео по теме "Toyota Hilux. Карданный вал (Снятие и установка)"
Замена крестовин карданного вала ПРАДО 120 (ч.2 - снятие (демонтаж) старых крестовин) Замена подвесного подшипника карданного вала - вибрация Замена крестовин карданного вала ПРАДО 120 (ч.3 - установка новых крестовин)Читайте также: