Замена промежуточного подшипника тойота рав 4

Обновлено: 07.07.2024

день добрый, мучает гул на рав 4 2007 года выпуска пробег под 100, гудит при 40-60 км/ч, загнал в тойоту поставили диагноз вой подшипника хвостовика переднего редуктора, рекомендация замена раздатки, вопрос, просто подшипник поменять нельзя?

Здравствуйте. Подшипники поменять отдельно можно, но вот сколько после этого пройдёт редуктор никто сказать не может. Дело в том что при износе подшипников сильно изнашиваются зубья шестеренок главной пары и какая степень износа можно определить только после снятия все узла. Чаще всего после сильного износа подшипников главная пара приходит в негодность. Лучше всего конечно разобрать и посмотреть, но главная проблема в том что очень не многие смогут качественно выставить все зазоры после замены.

Вопрос: "Засвистела муфта подключения заднего привода (редуктор, мост. ) на Ipsum (Gaia, Nadia. ). Новая деталь стоит под штуку баксов, да еще плюс работа. Что делать?!"

Конструкция

Принципы работы полного привода Toyota ATC 4WD - см."Муфта ATC / DTC"

Во-первых, заказываете подшипник с каталожным номером 90363-95003.
В каталоге запчастей по машине Toyota Gaia (и любой другой машине с ATC) его НЕ ВИДНО. Производитель считает муфту считается "неразборной".

Но его аналог видно, если посмотреть устройство заднего редуктора Caldina 215G (с V-Flex 4WD). Как уже сказано, каталожный номер 90363-95003 (в Москве этот подшипник стоил $17), аналог - NSK 95DSF01, размеры 120*95*17 мм.
Внимание: в конце 2000-х появилась новая модификация муфт (например, у RAV4 с 08.2009 - номер 41303-42021), в которых стоял более узкий подшипник - 120*95*13 мм. Аналог - NSK 6819-2RS.

Процесс замены

1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты), отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь.

2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве). Аккуратно - а то снимите всю резьбу!

3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку.

4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон. Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить.

5. Аккуратно отсоединяете проводки на муфте - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг, то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны три проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся :).

6. Ставите муфту шпильками вверх, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству :)

7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется :)

8. Все в сборе вылезет из муфты. Самый большой подшипник останется внутри корпуса. Его и нужно менять. На родном подшипнике имеется резиновое колечко снаружи. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон.

9. При очистке от разной дряни новый подшипник встает без проблем.

10. Снова подсоедините проводки и собирайте муфту в обратной последовательности.

Я с этим свистом и гулом проехал около 3000 км. После замены накатал порядка 70 000 км - "полет" нормальный.

Впоследствии вылезла новая трабла - почти накрылся второй подшипник (на схеме это условно 41330F, но - внимание! - задний подшипник от V-Flex не подходит к ATC). В нем вылез пыльник, перекосился и начал потихоньку крошится, это вылилось в скрежет и другие малоприятные звуки со стороны муфты. Я поначалу даже грешил на первый подшипник. Но в прошлые выходные разобрал муфту и увидел вышеописанное. Неприятность подвисла, после того как я разобрал снова муфту, удалил остатки пыльника и набил туда кастроловской шрусовой смазки.

Оригинальный задний подшипник - NSK 6911V, размеры 80*55*13 мм, аналоги - Koyo 6911-2RS и т.д.

И еще раз - с иллюстрациями.

Вид муфты заднего привода. Снимаем кардан, и лучше 2 шпильки выкрутить, проще снимать. Муфта держится на 4 болтах в силумине, осторожно нужно.

При очередном ТО месяц назад в сервисе был обнаружен непонятный звук под капотом, послушав стетоскопом стало ясно что приходит конец натяжителю ремня…
Покатавшись некоторое время стала пропадать тяга, шум усиливался. Изучив много статей в интернете, в том числе тут на драйве стало ясно что с завода на rav4(II) ставились две фирмы этих деталей: OTICS и INA, заказал оригинал INA.

новая натяжная станция
И вот вчера дошло дело до замены: снять ее целый экшн мягко говоря) Пытались спустить двигатель на подъемнике что бы добраться до заветного болта крепления, но сработал классический метод "палкой" — подставив её нежно под поддон и окрутив еще много чего сверху, плавно опустили вниз авто и вуаля болт скручен!

нежно)
Тот самый заводской натяжитель мягко говоря просто развалился в руках и оказался именно германской фирмы INA… Болт крепления толи в процессе, толи временем был немного изогнутым, благо у парней случайно обнаружился точно такой же Все движущиеся элементы снятого натяжителя с трудом прокручивались, вообщем ему полностью пришел конец и судя по дате изготовления нанесённой на детали она стояла там с самого конвеера 18.08.00

кривой болт
Сравнив и покрутив в руках два одинаковых элемента двадцатилетней разницы(новая 2020г) одной и той же фирмы стало очевидно что новый немного доведён до ума, усилен дополнительными рёбрами жёсткости, сам металл стал немного шире, ну и думаю внутни трущихся элементов всё таки что то поменялось…

старая — новая INA

дата изготовления отходившей своё запчасти
Шум пропал — появилась тяга! Врямя работы заняло примерно два часа.

Если в какой то момент, при езде на автомобиле Тойота РАВ4 (RAV4 A20 4WD вы услышали характерный гул, нарастающий при увеличении скорости, или же при проверке состояния подвески заметили изменение люфта, то причиной этого может служить износка подшипника ступицы. Ведь именно совершая и увеличивая нагрузку (повышая скорость) на изношенный подшипник происходит данный гул. Однако, здесь еще можно заподозрить неисправность в редукторе заднего моста.

И поэтому далее необходимо определить, с какой же стороны произошел износ подшипника, а также опровергнуть вариант с редуктором. Происходит это при помощи специального теста - при движении, выполняя поворот рулем из стороны в сторону, увеличивая и уменьшая нагрузку на каждую сторону автомобиля (ускоряя и замедляя автомобиль при правом и левом повороте), необходимо прислушаться, с какой же стороны происходит гул. Если вы услышали, что при повороте с повышением скорости гул становится громче, чем при этом же повороте без нагрузки, то вот она, наша изношенная ступица. Также у изношенной ступицы при увеличении/уменьшении скорости будет меняться и характер гула.

Теперь, вернемся к редуктору, чтобы исключить вариант его неисправности, или каких-то других агрегатов автомобиля, нужно при движении не изменяя скорости, переключить передачи, и если частота гула не изменилась, то его причина точно состоит в износке ступицы.

Далее, проведя вышесказанные испытания, определяем, что задняя ступица с правой стороны, не просто изношена, ну и очень запущена, т.к. при наезде на неровности, гул значительно менялся, а следовательно, ее замену нужно обязательно произвести.

Теперь разберемся, как же происходит ее замена, для этого мы подготовили пошаговую фото-инструкцию.

Затем, согласно инструкции, нужно снять датчик АБС, который закреплен болтом на 10 к кулаку. Но, в нашем случае (возможно у вас также), нет возможности снять его без лишних повреждений, т.к. он очень плотно уселся. Поэтому, мы решили оставить датчик на месте, в принципе особо он нам не помешает, но нужно быть с ним предельно аккуратно. Таким образом, далее необходимо отсоединить привод и редуктор, извлекается из ступицы он при помощи легкого постукивания через проставку.

Теперь можно снять ступицу, однако если автомобиль не первой свежести, то здесь могут возникнуть проблемы, например если ступица ранее никогда не снималась, то она могла попросту прикипеть и приржаветь к кулаку. Поэтому здесь вам нужно будет запастить большим терпением. В принципе данный этап можно считать самым длительным и трудоемким, потому что здесь вам придется запастить большим терпением. Ведь даже плотно ударяя по внешней обойме, ступица не поддается.

С приводом нужно обращаться аккуратно, чтобы не допустить повреждений инкрементного кольца АБС.

Наиболее правильным решение было бы - снятие всей данной конструкции с авто, и с помощью созданного упора в пластине по всему периментру прилегания ступицы, ее выдавливание с помощью съемника или пресса.

Но т.к. к пластине прикреплен неразрезной фиксатор, который соединяет тормозную трубку и шланг, то для того, чтобы снять всю конструкцию - разъединяем и завоздушиваем всю тормозную систему. Чтобы получить лучший доступ к ней - нужно снять колодки ручного тормоза и тросик.

Теперь то мы видим, что внешняя обойма не смогла противостоять ржавчине и полностью ей покрылась. Это пластина и кулак поворота. Чтобы очистить от ржавчины место для установки новой ступицы, нужно использовать шабер. Кроме того, избавиться от ржавчины можно - слегка постучав молотком, так, она прям кусочками будет отлетать.

Наверняка вас волнует вопрос, по какой причине так такого усиленно заржавели и ступица и кулак с пластиной. Скорей всего произошло это из-за того, что нет закрытия элемента от каких-то либо внешних воздействий, и в связи с отсутствием полной посадки по месту. Поэтому в совокупии этого всего, ржавчина и начинает обильно проявляться.

Это фото для сравнения старой и новой ступицы. Теперь устанавливаем новую на место старой, тут никаких сложностей возникнуть не должно, т.к. встает она очень свободно.

Далее производим всю обратную сборку, начиная с затяжки гайки (используем момент затяжки - Н*м). Затем устанавливаем, снятые колодки и тросик.

Ну и потом все остальное строго в обратном порядке того, как снималось.

Однако, нужно отметить, что устанавливая тормозной диск, необходимо правильно расположить отверстие для регулировки ручного тормоза и выемку на фланце у ступицце.

Упорами заблокируйте передние колеса, чтобы препятствовать перемещению автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Опустите рычаг стояночного тормоза и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Краской или маркером нанесите метки совмещения на фланец дифференциала и фланец внутреннего ШРУСа вала привода.

Ударом латунного молотка по монтировке, установленной между внутренним фланцем и картером дифференциала, извлеките вал привода из картера дифференциала.

Лезвием плоской отвертки извлеките уплотнительную манжету. При извлечении не поцарапайте паз для установки манжеты.

Трубчатой оправкой с наружным диаметром, немного меньшим, чем наружный диаметр манжеты, установите уплотнительную манжету в паз. Проверьте, что манжета установлена без перекоса и на ту же глубину, что и ранее.

Установите фланец дифференциала, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить рабочую кромку уплотнительной манжеты.

Пассатижами снимите стопорное кольцо крепления полуосевой шестерни дифференциала и снимите вал с фланцем ( рис. 10.16).

Очистите привалочные поверхности крышки и картера дифференциала от остатков герметика. Нанесите тонкий слой герметика RTV на привалочную поверхность картера дифференциала, установите крышку и закрепите ее болтами.

Читайте также: