Замена рабочего цилиндра сцепления мазда 6 gg

Обновлено: 17.05.2024

Предложения о продаже рабочего цилиндра сцепления на Мазда с авторазборов и автомагазинов в Красноярске: 63 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.

Покупка рабочего цилиндра сцепления на Mazda с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.

. BONGO, SK22MM, SK82V, - Рабочий цилиндр сцепления(для марок: MAZDA, MMC, NISSAN для моделей: VANETTE, DELICA, BONGO для .

. GY3W, GYEW, - Рабочий цилиндр сцепления(для марок: MAZDA для моделей: MAZDA 6 , ATENZA для кузовов: GH, GG3P, GG3S, GGEP .

Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.

Снимите педаль сцепления.

Рис. 3.6. Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления

Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.

Рис. 3.7. Снятие пружины сжатия

Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).

Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.

Установите первый буфер педали сцепления.

Установите накладку педали сцепления.

Установите крышку пружины.

Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.

Рис. 3.8. Установка втулок педали сцепления

Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).

Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.

Момент затяжки: 36.8 Н·м.

Рис. 3.9. Установка пружины сжатия

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).

Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.

Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м

Подключите разъем выключателя сцепления.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Современные автомобили японской компании Mazda характеризируются производительностью, надежностью, функциональностью и завораживающим внешним видом. Один из главных технических узлов любого автомобиля считают коробку передач и сцепление. Большинство легковых моделей, а также некоторые линейки грузовых оснащены автоматической КПП, которая обладает некоторыми отличиями от аналогичных устройств других брендов.

Технические особенности трансмиссии на Mazda 6 GG

Инженеры предусмотрели возможность переключения в ручной режим управления коробкой, в том числе с помощью эргономичных подрулевых переключателей – DAM (Direct Activematic). Стандартная комплектация авто предусматривает установку различных автоматических КПП в зависимости от объема двигателя.

Представленная автоматическая коробка разработана компанией Мазда и ставится на большинстве новых легковушках. Это отличный вариант классического 6-ступенчатого автомата японского производителя. Главная особенность заключается в возможности блокировки сцепления (на 89%) на всех 6 рабочих передачах. Если сравнить с устройством Activematic эта АКПП больше отзывчивая и плавная при резких разгонах и торможениях. Режим экономии топлива составляет до 7% от общего расхода.

Характеристика сцепления на Mazda 6 GG

Срок пробега сцепления на Mazda 6 GG составляет от 120 тысяч км пробега в зависимости от модификации транспорта и условий использования. Подобрать подходящие детали для замены можно по персональному ВИН-коду автомобиля.

В стандартный комплект входят: диск, выжимная корзина, подшипник (выжимной), отдельно внимание при ремонте или замене рекомендуют уделить маховику.

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

pol80 Вт, 17 апр 2012, 18:29

Котэ Вт, 17 апр 2012, 23:32

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

pol80 Ср, 18 апр 2012, 06:15

Котэ Чт, 19 апр 2012, 14:46

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

pol80 Пн, 23 апр 2012, 21:03

Котэ Вт, 24 апр 2012, 10:14

Поршень главного цилиндра видно из салона, неудобно но видно. Он под приборной панелью, на него давит шток педали.
Если поршень при отпущеной педали хоть немного утоплен — значит давит

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

Краснодар Ср, 17 окт 2012, 11:22

Котэ Ср, 17 окт 2012, 11:38

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

Краснодар Ср, 17 окт 2012, 12:52

Краснодар Чт, 18 окт 2012, 20:22

Feniksss Пн, 18 фев 2013, 07:13

Feniksss Пн, 18 фев 2013, 12:50

Добавлю: сейчас оно иногда твёрже, иногда мягче. Может как-то отрегулировать его?
В плане разгона особо не заметил разницы, на первой, второй скорости не очень разгоняется, но так и было вроде. Правда я не знаю, как должно быть.

Как можно вообще сцепление проверить?)

Проверял ещё так: поставил на ручник, третью передачу — и потихоньку отпускал, начала дрыгаться и заглохла в конце.
Без ручника пробовал — дрыгалась дрыгалась, почти заглохла, но потом поехала.

XAM59 Чт, 11 апр 2013, 21:06

Котэ Вс, 14 апр 2013, 12:17

Свободный ход 3 см, или все же ход до момента срабатывания 3 см? Если второе — то это примерно нормально.

Если все же свободный ход — вариантов не много
1 Воздух
2 Свободный ход в педальном узле
3 Свободный ход штока рабочего цилиндра

Проще всего проверить — один на педаль жмет, другой смотрит — где свободный ход.

Воздух: главный цилиндр ходит, рабочий нет.

Педаль:
Залезть под панель и посмотреть, что там происходит. То расстояние, которое проходит педаль до того момента, как шток начинает давить на главный цилиндр и есть свободный ход.(Обычно пара миллиметров) Остальное ход рабочий.
Фото педального узла есть в этой и еще в паре тем.

Шток рабочего цилиндра:
Там все также как в жигулях-классике — шток подвести к вилке так, чтобы свободный ход (ход до начала нажатия на корзину) был пару мм.

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

XAM59 Вс, 14 апр 2013, 18:51

Annihilator Вс, 14 апр 2013, 19:46

Котэ Пн, 15 апр 2013, 00:04

Обычно решительный рывок вперёд — результат хорошего пинка под зад.

Шток рабочего цилиндра сцепления мазда 6 gg

Тем у кого болтается вилка сцепления(и про шланг)

philaaa Вс, 25 ноя 2012, 12:09

philaaa Вс, 25 ноя 2012, 12:20

shvei Вт, 27 ноя 2012, 15:30

Похоже у меня что-то из этой серии (((( Полезу по твоему методу

Кстати про симптомы свои напиши по подробнее пжл. и что за шланг проверял?
Спасибо

Annihilator Вт, 27 ноя 2012, 16:09

philaaa Вт, 27 ноя 2012, 19:05

shvei , шланг вот этот!
download/file.php?mode=view&id=107784
О симптомах:при включении передач шестерёнки чувствуются,при недогазовке тоже потряхивает (потому что выжимной прилегает не всей поверхностью,а как бы под углом и по этому быстро изнашиваеться)
Annihilator , при замене сцепы ты обратил внимание на состояние лепестков. равномерный износ или нет?
Про тугую педаль:первым делом бы поменял жидкость в системе сцепления(туда льют Dot 4(я лил ликви молли дот 4 , нашу фигню не берите,не стоит здесь игра свеч),также перебрал бы рабочий цилиндр или вовсе заменил на новый оригинал(для начала можно и перебрать,лично я перебирал,брал ремкомлект фирмы seinsa стоимостью 120руб. отличного качества),ну и у кого то вообще педальный узел сцепления дает трещину.
Вот здесь можно курануть ПРО ПЕДАЛЬ.
viewtopic.php?f=105&t=31743&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C&start=40

Вообще мысль пришла что если вдруг от педального узла отвалиться ограничитель хода педали,то и начинаються эти проблемы,сам у себя ещё не смотрел так как приболел,но вот полик я ужэ педалью продавил,так что гляньте у себя!
download/file.php?mode=view&id=107786

Annihilator Ср, 28 ноя 2012, 06:40

Читайте также: