Замена руля субару форестер sg5
Обновлено: 30.06.2024
Цитата:
Ура. форик стал фориком .
по совету andrei_sol_88 (большое ему спасибо. ) поставил на свой форик SH5, 2008г. следующий конфиг:
у меня задние были простые японские стойки без антикрена, пружины тоже обычные по каталогу 20380-SC080 (либо аналог OBK C4B-93082, только не C4B-93082HD - усиленные на них будет очень жестко), пыльник 20372-FG000, отбойник 20371-FG000.
в случае без антикрена т.е. простые стойки:
-все штатное включая пружины
-перед стойки forester sf5 KYB 334189 \ 90 лев и прав. (в теории думаю неплохо перед синие кув NST5174R/L возможно лучше тогда их, это от SF5 (как 334189/90) т.к. передок получился чуть мягче задка, но мне больше важен комфорт я их исключил. Возможно хватит просто новых пружин.
-зад стойки аут BR9 KYB 340057. клиренс будет ~+1-2см
-Доработка крепления торм. шланга на передке:
разные крепления шланга к стойке на фотках видно на форуме (если вернуться назад). на стойках SF крепление шланга как бы квадратик с дырочкой, мастер сбоку ножовкой сделал надрез (справа на лево если смотреть на стойку), отогнул край, завел трубку в квадратную дырочку, затем край сомкнул обратно, получилось что шланг внутри дырки. Затем через отверстие на креплении родного шланга притянули два больших хомута и алюминивей проволокой чтобы не двигалось к дырочке в которой шланг, пару минут времени, можно придумать что-то другое.
все встало идеально, пришлось только приколхозить шланги тормозные. Цена вопроса: стойки по 2500р/шт. :)))
-Что было и с чем сравниваю:
-штатная подвеска япония без подкачек и антикренов - г. о
-синяя KYB + штатные пружины - г. о но получше чем первый пункт, %ов на 10-20 (отбоев передка стало меньше, но они остались)
-тенйны русспек + все распорки куско - в моем случае дорогое г. о, так и не смог настроить под себя то жестко, то мягко. Машину продал вместе со всем барахлом и купил турбо, переставлять ничего не стал даже за даром т.к. брал машину со всеми побрякушками:)))
-Что вышло:
Для тех кто ездил на GG3, SF и SG, SH теперь стал как GG3\SF-перед, SG антикрен-зад, очень похож, по плохой дороге можно теперь лететь, держак стал на 5+, трасса 5+ теперь я узнал старую субару:)))), зад не качает на волнах, кузов устаканивается сразу и самое главное это комфорт, влупил, а форик как приклеенный, вылизывает все неровности, стойки все ОТРАБАТЫВАЮТ. Я понял в чем была беда штатного конфига! такое чувство, что стойки работали в одно направление, на сжатие, т.е наезжая на бугор мы его форму повторяли всем кузовом, а проваливаясь в яму стойка просто выпадала до ограничителя и сразу - БАААААХ. Сейчас амортизаторы РАБОТАЮТ, машина не повторяет форму неровностей (выпуклостей на дороге), отыгрываясь в кузов, а проезжает по ним держа кузов параллельно поверхности, а амортизаторы отрабатывают верх и низ на кочках успокаивая кузов. Например проехал по рельсам где раньше весь кусов подскакивал а при окончании рельсов БАААХ! а сейчас я пролетел по ним и почти не заметил их и кузов не качался как холодец а сразу "застыл". Появилось непривычное чувство, очень комфортно "мягко" и не раскачивает :)))
Из всего того что у меня стояло, этот конфиг самый лучший и гравийка с кочками и трасса, короче все устраивает, лесник стал прежним :))) Перед в крутых поворотах кренится немного сильнее, но форь теперь "прилип" к дороге, поворот проходится с более высокой скоростью чем раньше. Показалось что чуть-чуть упала острота руля.
-Колеса штатный размер 225\55\17
-Развал\сх. получился идеальный замечаний не было
-этот конфиг скорее для плохих асфальтовых дорог и активного отдыха. У кого много денег и хорошие дороги лучше тейны и им подобные стойки.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.
Старую опорную втулку выламываем отверткой. Посадочное гнездо мажем смазкой. Она заполнит зазоры и будет исполнять роль амортизационной подушки. Новую опорную втулку тоже смазываем и аккуратно вставляем в посадочное место.
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке) (фото другой рейки)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.
Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки)
А вот теперь самое главное! Внутри отверстия виден цилиндр с белой полосой. Белое – это смазка в том самом пазу.
Смазываем и вставляем поджимную втулку. Затягиваем – регулируем. Берем за горизонтальный вал. Качаем, прилагая значительные усилия, от себя/к себе. Затягиваем пока ощутимый люфт не уйдет. Качаем вверх – вниз. Нет зазора – хорошо.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
Из плюсов – нет этой сложной пляски с датчиком. Но мы так и не смогли выпрессовать вертикальный вал. Пришлось угнать горизонтальный вал в крайнее положение. Опорная втулка освободилась. Старую выломали, новую вставили.
Расписывать ремонт не стали – рейки очень схожи.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
Электрооборудование, блоки управления и датчики 22056AA062 22056AA063 Датчик положения распредвала передний
Код: 18019
Электрооборудование, блоки управления и датчики 31937AA071 Датчик скорости АКПП 3 контакта
Код: 17992
Электрооборудование, блоки управления и датчики Датчик температуры ОЖ ДВС 3хконтактный на блок управления ДВС и панель приборов
Код: 12907
Двигатель, навесное, выхлоп и подача топлива EJ205-D505490 S12 Фазный НО (датчики РВ 3к) С турбиной 77000
Код: 32371
Двигатель, навесное, выхлоп и подача топлива EJ205-E546671 S12 Фазный НО (датчики РВ 3к) С турбиной 77000
Код: 32374
© Subaru96 2022. Широкий выбор Б/У запчастей Subaru, которые не эксплуатировались в России!
Продажа запчастей и тюнинга для Subaru Субару, Legacy Легаси, Outback Аутбэк, Impreza Импреза, Forester Форестер, WRX, STI, Tribeca Трибека. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Всем известно какая жопа с шумоизоляцией у фориков. Проездив 3 зимних месяца на мягкой зимней резине по снегу, я в полной мере не ощутил "всех прелестей" отсутствия шумки на моей машине. Но тут решил уже сменить резину на летнюю и понеслось. гул в машине на трассе стоит такой сильный что в салоне говорить не очень комфортно, гул от шин стоит как-будто едишь по гальке. в общем моё слабое нежное тело не может выдержать такого ужаса. я решил сделать шумку!
для начала было решено сделать двери!
разбираются они, надо заметить, очень просто! откручивается один болтик в ручке открытия двери и один в "стакане" дверной ручки, всё остальное на заклёпках - просто сдергивается вся панель и всё.
и вот что мы видим! жалкое подобие виброизоляции, наклеенное на внутреннюю и внешнюю поверхность двери, а также кусок полиэтилена на мастике и ВСЁ.
сдираем плёнку, подготавливаем поверхность, обработав ацетоном, растворителем или бензином.
скажу сразу, что с наклейкой шумки возникают проблемы из-за совсем небольших технологических отверстий на дверях - придётся помучиться и пообдирать руки (работайте в кофте с длинным рукавом и перчатках).
Так как хоть какая-то виброизоляция на передних дверях уже есть, то первым слоем клеем вибру, но кусками, а не сплошным покрытием, так как особой необходимости в этом нет.
Получается примерно так
Стыки и рёбра жёсткости виброй обклеивать не надо. Их достаточно обклеить звукоизоляцией.
Дальше клеем слой шумоизоляции, со 100% покрытием поверхности. Так как места особо нет, чтобы развернуться, я клеил полосами по 10-15 см в ширину и по 40-50 см в длину. Клеил с захлёстом полос друг на дружку. Скажу честно шумку я не жалел.
В результате получается примерно так
Затем для большей шумоизоляции я заклеил все отверстия на внутренней поверхности двери
С передними дверьми разобрались! Теперь время за заданими, а вот с ними дела обстоят ещё хуже!
Снимаю обшивку и вижу ПОЛНОЕ отсутствие какой-либо изоляции кроме куска полиэтилена! Но и это не самое страшное – задняя дверь по глубине больше передней и там придётся обклеивать даже торцы внизу и сбоку…
… и наклеивать вибру на внутреннюю поверхностью двери
И затем ПОЛНОСТЬЮ обклеивать внутреннюю поверхность двери звукоизоляцией для надёжности.
Уже потом понял, что так как сзади в дверях значительно больше места там можно клеить толстую звукоизоляцию в 10 мм, а не в 5 мм как делал я…
Звук у дверей кардинально сменился: с пустой погремушки на приглушённый бас
Но ситуации с общей картиной шума в машине это не изменило ни как
В эту субботу разбираю багажник и снимаю салон, чтобы делать пол. Ждите продолжения…
Читайте также: