Замена сайлентблока заднего амортизатора лансер

Обновлено: 03.05.2024

Полазил по инету - инструкций как реально правильно надо это делать, по сути и нет. В общем как менять все знают, но есть тонкости конкретной машины, без знания которых можно нарваться на потерю времени и денег. Фото своих нет - буду дергать с инета подходящие.

Итак, начнем. Что надо?

Итак, приступаем: передняя ось

Для передка прикупаем опорники MR272946 (хотя поломанных я не видел), обязательно модернизированные резинки под кольца 4040A253 и если протертый пыльник с демфером то и их пару 4060A532 (тоже модернизированные)

Нужные инструменты и расходники

Домкрат. Ключ на 17 кривой, ключик на 8 рожковый.
Ключ на 14 кривой, шестиграник 6 мм, головы на 17 и 19 длинные, голова на 19 обычная
Голова на 12. Длинный вороток. Стяжки пружин. Рекомендуется гайковерт - просто быстрее.
Ломик. Шило. WD-40. Графитовая смазка. Силиконовый спрей.

Самое первая операция, которую везде пропускают. На стоячей машине сдергиваем центральную гайку штока амортизатора. Если этого не сделать сейчас, гимор с откручиванием этой гайки "потом" гарантирован. Обычного ключа не хватит, 17-ая длинная голова с хорошим рычагом. Рывком сдергиваем и можно немного открутить, но не до конца, дабы не разобрался аммо.

Далее кривым ключом на 14 (голова на 14 как на фото не подлезет на одну шпильку) сдергиваем и откручиваем гайки со шпилек верхней опоры. Одну гайку оставляем, чтобы не упала стойка когда не нужно.

Сдергиваем колесные гайки, поднимаем машину домкратом и снимаем колесо.

Теперь очень важная операция - откручивание верхней шаровой стойки стабилизатора.
Предупреждение. Если сил дохрена а соображалки не очень - легко попасть на новую стойку.
Поэтому тщательнейшим образом отмываем соединение стойки с ушком амортизатора,
выковыривая и вымывая грязь их центрального отверстия резьбового пальца под
шестигранник (вот зачем шило!) и очищаем внешнюю резьбу.

Самая распространенная ошибка - пытаться окрутить эту гайку сходу. Окрыленный легким сдергиванием силач, начинает крутить эту гайку, придерживая за центр шестигранником, и быстро сгоняет гайку с чистой резьбы на ржавую, где ее благополучно клинит. Дальнейшие титанические усилия приводят к свертыванию внутреннего шестигранника. Приехали. мат, болгарка, пауза на пару дней, новая стойка стабилизатора.

Дабы не повторять этот героический путь, надо сделать следующее.
Для начала неплохо пройтись гайкой, которую мы сняли сверху с опоры по открытой и ржавой части пальца (не всухую конечно) фактически прочищая резьбу. Потом начинаем отворачивание гайки кривым ключом, придерживая шестигранником палец, НО. как только чувствуем что повышается усилие при откручивании, немедленно крутим обратно (закручиваем) на полоборота-оборот, смачиваем резьбу WD-40 и опять откручиваем, опять до увеличения усилия. Так, медленно, но очень верно, мы очень бережно прочищаем выходную резьбу и снимаем гайку.

Потом ломиком, подсунув под подрамник, отжимаем стабилизатор вниз и вынимаем палец из уха амортизатора.

Далее головой на 12 снимаем кронштейн тормозного шлага и отщелкиваем пластиковый кронштейн, в котором лежит проводка датчика АБС.

Теперь очередь нижних болтов амортизатора. Длинной головой на 19 сдергиваем гайки, придерживая с другой стороны обычной головой на 19. Выбиваем болты смачивая wd40, лучше бить по гайке. Один обычно выходит легко, для вытаскивания второго нужен помощник, который будет покачивать кулак с суппортом и тормозным диском, помогая ослабить болт, на который давит вес кулака. При некоторой сноровке делается в одни руки.
Когда болты вытащены, рычаг с кулаком уходят вниз-наружу и стойка освобождается.
Помощник снимает последнюю гайку со шпильки верхней опоры и стойка в сборе вынимается из арки (опять же - реально и одному).

Далее разбираем стойку.
Стягиваем пружину двумя стяжками, пока не начне болтаться пружина.

Потом снимаем центральную гайку штока, радуясь что она уже сорвана. Идти будет туго - там пластиковая вставка внутри гайки.

После снятия снимаем верхнюю опору, вычищаем и проверяем пластиковый упорный подшипник, или выкидываем. Если на пружине было резиновое кольцо старого образца - выкидываем ошметки. Смотрим пыльник с отбойником, отбраковываем если не нравится.
Вычищаем пружину в этом месте, брызгаем силиконом, одеваем новое кольцо.

Теперь берем новый амортизатор, не путая правый с левым. Прокачиваем его, для чего несколько раз нажимая на шток до упора, позволяем ему вылезти полностью наружу.
Далее всю сборку проводим только вертикально!
Пружину ставим в нижнюю чашку (ошибиться невозможно), одеваем пыльник, подшипник, короче как было. Центральную гайку берем новую из комплекта с аморизатором и накручиваем, можно не полностью, главное чтобы не улетело. Смотрим чтобы дырочки в верхней и нижней опоре были на одной оси и раскручиваем стяжки. В результате получаем стойку в сборе, готовую к установке в авто.

Далее тоже лучше с помощником. Один изнутри арки подает стойку, другой сверху ловит ее шпильки в отверстия и накидывает гайки. Теперь, обильно смазав наши болты графиткой, ставим их. Обычно лучше идет верхний, помощник тут тоже не помешает. Потом вставляем нижний (болты смотрят острым концом с резьбой по ходу авто почему-то). Затягиваем болты, помогая ломиком, вставляем палец стойки стабилизатора в ухо аммо, одеваем гайку, защищаем графиткой. На место ставим кронштейны тормозного шланга и проводки, одеваем колесо.
Снимаем машину с домкрата, сверху дотягиваем гайки на шпильки, и центральную гайку. Центральная гайка идет до упора - он хорошо чувствуется.

К сожалению, у Митсубиши Лансер 9 в задней подвеске в оригинале не все сайлентблоки сменные, некоторые из них предлагаются только в сборе с рычагами (в оигинале, т.е. поменять их отдельно вы сможете только использую запчасти неоригинальных производителей).

Тут я дам оригинальные номера сайлентов, которые можно поменять в оригинале:

1) 41399B + 41399C — Сайлентблоки заднего поперечного нижнего рычага задней подвески (их 4 шт)
оригинальный номер: MN100110

2) 41387 — Большой сайлентблок передний рычага продольного задней подвески
оригинальный номер: 4120A001

Митсубиси Лансер – одна из старейших среди ныне популярных линеек легковушек. Подумать только, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973-ого года и до сих пор востребованы во всем мире. Наиболее успешным представителем серии считается 9-ый Лансер, появившийся в самом начале 21-ого века.

Отменный функционал модели наряду с ее невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Несмотря на все преимущества Митсубиси Лансер 9, он прежде всего автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и нюансах замены на Митсубиси Лансер 9 можно почитать ниже.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:

Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.

Выбор новых деталей

Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:

Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.

Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:

Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).

Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Замена задних сайлентблоков

После того, как залез под машину и осмотрел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам или другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень плохом состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

Оригинальные каталожные номера:

Mitsubishi 4113A062 — сайлентблок наружный (плавающий)
Mitsubishi MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни в коем случае не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — отвратительное качество, да и притом разница по окружности 0.5 мм — не сможете запрессовать.

Обратите внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в своих местах сидяет довольно крепко, поэтому можно сразу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж двух съемников (без них будет очень тяжко):

К сожалению, второй чертеж съемника потерялся…

На фотографии ниже расположены готовый съемник и новый сайлентблок:

Процесс снятия рычага довольно прост:

Поднимаем машину с помощью домкрата и снимаем колесо.
Если сайлентблоки более менее живые и вы не хотите делать развал и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
Откручиваем гайку тяги стабилизатора
Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фотографии указано места среза:

Закрепляем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В противном случае, если тупо крутить — рвется болт.

Сайлентблок вышел, его можно выкинуть

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:

установить распор, чтобы избежать схождение пластин
поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)

Установка в обратном порядке.

В отчете использовались материалы автора "ppp1983", за что ему большое спасибо!

Комментарии (1)

Доброго времени суток! Очень хотелось бы посмотреть отчет по замене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? или не выкладывает( Есть ли там возможность не покупать всю ступицу

изображение приводится в ознакомительных целях, комплектация и внешний вид могут отличаться!

характеристики
применимость
о производителе
аналоги (заменители)
отзывы

Вес [кг]: 0,122
Длина упаковки [см]: 4,7
Ширина упаковки [см]: 4,5
Высота упаковки [см]: 4,5

Причиной ухудшения управляемости, скрипа и стуков в задней части авто во время движения на неровной дороге, обычно, являются сайлентблоки задних рычагов. Производитель автомобиля не дал возможности приобрести сайлентблоки задних рычагов. Автовладельцу приходится менять рычаги. На Лансере 9 на задней подвеске установлено 8 рычагов (по 4 с каждой стороны) На данный момент, общая стоимость этих рычагов около 30000 рублей + стоимость их замены 8000 рублей. Итого ремонт задней подвески на Лансере 9 обойдется в 38000 рублей.

Мы нашли решение как снизить стоимость ремонта без ущерба качества! Сначала мы подобрали по размерам необходимые сайлентблоки и добавили их в наш набор необходимых запчастей. Затем отобрали производителей, которые предлагают сайлентблоки хорошего качества от производителей AMIWA и RBI. Для Вашего удобства мы собрали их в один комплект. В этот комплект входят все 14 сайлентблоков и 2 развальных болта, необходимых для ремонта задней подвески.

Для начала рассмотрим что такое сайлентблок и для чего он нужен? Сайлентблок состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки между ними за счет которой он смягчает удары которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске, также сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга. Когда хотя бы на одном рычаге сайлентблок изношен, он уже не гасит колебания на дорожных ухабах, а к этому рычагу крепятся другие рычаги и ступица, а к ней и колесо, в результате колесо "гуляет" во время движения, что приводит к тому, что быстро выходят разбиваются остальные элементы подвески: сначала рычаги, затем амортизаторы, а затем и ступичный подшипник. Неравномерно изнашиваются шины, автомобиль теряет свою устойчивость на дороге.

Сайлентблоки задней подвески имеют единый ресурс и если в автосервисе вам отдеффектовали только один сайлентблок, это не значит что остальные находятся в идеальном состоянии, в них уже присутствует люфт. И если Вы поменяете только один сайлентблок вы заплатите за снятие и установку рычага на котором стоит этот сайлентблок, а буквально через 1500-2000 километров в негодность придут и другие сайлентблоки, да еще и вновь установленный выйдет из строя. Вам снова нужно будет ехать в сервис, и снова платить за сами сайлентблоки и за ремонт. Наверное, проще сделать плановый ремонт и поменять сразу все сайлентблоки и забыть про них?

Разберем каким же образом происходит замена? На рычаге откручиваются крепежные элементы. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается сайлентблок, посадочное место очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи оснастки запрессовывается новый сайлентблок. Но, в процессе снятия сайлентблока с рычага, посадочное гнездо в рычаге расширяется, его диаметр немного, но увеличивается. И уже при следующей замене, сайлентблок не будет сидеть плотно и выполнять свою функцию, снова появится стук. Поэтому, если мастер указывает, что в сайлентблоках снова появился люфт, придется поменять уже рычаги в сборе.

Для замены сайлентблоков мы предлагаем услуги нашего сервис-партнера, в котором есть все необходимое оборудование и мастера с опытом в проведении данного вида работ . Общая стоимость ремонта (снятие установка рычагов, замена сайлентблоков в рычагах) в нем составляет 11800 рублей.

При покупке комплекта сайлентблоков Вы получите скидку на их замену у нашего партнера - автосервиса в размере 10%.

Итак, после замены всех сайлентблоков задней подвески Вы забудете о стуках и скрипах, при движении появится ощущение как на новом авто.

Осталось всего несколько комплектов. Предложение со скидкой 5% действительно только на наличие в магазине.

Ремонт амортизатора телескопической стойки в гаражных условиях обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и опоры стойки.

2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

3. Отверните гайку штока, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

4. Снимите тарельчатую шайбу.

5. . и верхнюю опору стойки.

6. Снимите пружину задней подвески.

7. . шайбу буфера сжатия.

8. . и буфер сжатия.

Буфер сжатия конструктивно выполнен вместе с грязезащитным чехлом.

9. Снимите нижнюю прокладку пружины.

10. Снимите с верхней опоры верхнюю подушку амортизатора.

11. . извлеките из опоры нижнюю подушку с втулкой.

12. . и снимите верхнюю прокладку пружины.

Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

14. Замените поврежденный буфер хода сжатия и другие резиновые детали телескопической стойки.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию. Тарельчатую шайбу подшипника верхней опоры установите отогнутым краем вверх.

Пружины заменяйте парами (правую и левую одновременно).

16. Окончательно затяните гайку штока амортизатора на автомобиле, стоящем на земле.

После ремонта телескопической стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Читайте также: