Замена сайлентблоков передних рычагов митсубиси каризма
Обновлено: 05.07.2024
Сторона установки: Передний мост справа / Снизу / Задний мост
Внутренний диаметр: 21
Опции: С кронштейном
Тип руля: Для поперечного рычага
Тип установки: Резиново-металлическая опора
необходимое количество: 1
парные номера артикулов: 33551/1
парные номера артикулов: 26862
Ширина (мм): 140
Толщина [мм]: 55
Внутренний диаметр: 21
Цвет: Черный
Материал: Резина
Сторона установки: Передний мост справа / Внешний
необходимое количество: 1
парные номера артикулов: 55 92 6863
Ширина (мм): 142
Толщина [мм]: 55
Внутренний диаметр: 21
Цвет: Черный
Материал: Резина
Сторона установки: Передний мост слева / Внешний
необходимое количество: 1
парные номера артикулов: 55 92 6862
Ширина (мм): 140
Толщина [мм]: 55
Внутренний диаметр: 21
Цвет: Черный
Материал: Резина
Сторона установки: Передний мост справа / Внешний
необходимое количество: 1
Толщина [мм]: 106
Наружный диаметр [мм]: 36
Поверхность: Фосфорированный
Опции: С кронштейном
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
необходимое количество: 2
Сторона установки: Снизу / Задний мост / Передний мост справа
Внутренний диаметр: 21
парные номера артикулов: 514 308 0002
Толщина [мм]: 75
Внутренний диаметр: 12
Наружный диаметр [мм]: 70
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
Тип установки: Резиново-металлическая опора
необходимое количество: 2
Сторона установки: Задний мост / Передний мост справа
Внутренний диаметр: 20,5
Тип руля: Поперечный рычаг
Тип установки: Резиново-металлическая опора
парные номера артикулов: 867606
см > 1. Если верить Экзисту и Джапакатсу, то MR244230 и MR244229 тоже типа сайлентблоки и меняются только отдельно.
----- это сайленты продольной балки ("лыжи"), к рычагам не имеет отношения
> 2. Непонятно, что такое на схеме 40317.
----пыльник шаровой
> 3. Далее, по схеме вижу, что могу сайлент менять как вместе с рычагом, приобретая его в сборе (MR911570), так и отдельно от него (MB808909)
-----это задние, передние только в сборе с рычагом.
> Краем уха слышал, что сайлентблоки передних рычагов меняются только в сборе.
----см. предыдущее
> Но как-то это не вяжется с увиденным на схеме.
---- что конкретно?
Понятно, еще вопрос > ----- это сайленты продольной балки ("лыжи"), к рычагам не имеет отношения
++++++
ОК. тут вопрос снят. )))
> ----пыльник шаровой
++++++
Ясно, тоже вопрос снят.
> > 3. Далее, по схеме вижу, что могу сайлент менять как вместе с рычагом, приобретая его в сборе (MR911570), так и отдельно от него (MB808909)
> -----это задние, передние только в сборе с рычагом.
++++++
В сборе с рычагом, это вот это: MR911570?
На рисунке передних не видно, я так понимаю?
> > Но как-то это не вяжется с увиденным на схеме.
> ---- что конкретно?
++++++
не увидел передних сайлентов на схеме.
Да
>
> > > Но как-то это не вяжется с увиденным на схеме.
> > ---- что конкретно?
> ++++++
> не увидел передних сайлентов на схеме.
Они отдельно не поставляются, поэтому на рисунке отдельной позицией в данном случае не выделяются
Не надо мазать СМАЗКОЙ отверстие в рычаге под ромашку. Есть вероятность, что обойма ромашки начнёт проворачиваться в рычаге под нагрузкой. Прессуйте ромашки на сухую или смажьте Фейри. И аккуратнее с удалением ржавчины с отверстия рычага перед установкой новых ромашек - можете прослабить диаметр и обойма ромашки тоже будет проворачиваться - рычаг в мусорку.
Я на Марке вдавливал сайлентблок на нижних рычагах просто в тисках даже без кувалды. Просто смазал втулку и всё пошло как по маслу.
Обычно на самой машине разбираю все это дело. На наружнем стопорное кольцо надеваю сразу на ступицу, а шрус уже потом. Да и сам шрус старый лучше разобрать, прочистить, собрать и смазать. Новые шрусы ставятся редко при необходимости. Вот по поводу работы на разобранном шрусе это да, удобнее. Ну опять же если надо по быстрому на самой машине снять то посему бы и нет.
Привет! спасибо за видео. Есть вопрос: так износились сайлентблоки на классике у меня, что аж повело в сторону - возможно из-за этого трудность поворота рулевого колеса(или искать конкретно причину в локальном месте)? Когда мне их будут менять, на что попросить обратить внимание(или спросить у мастера).
Андрей, подскажи, если заскрипела нижняя шаровая- можно ли во внутрь, под пыльник прыснуть WD или силикона временно, пока запчасть идет чтоб скрип устранить?
Не резину жиром мазать нельзя потому что она набухает и быстрей разрушится потому, что потеряет плотность она же не маслостойкая. А вот полиуретан с ним не связывался сказать не могу как он поведет себя. Знаю из своей практики если и мажут металл обоймы подшипников, сайленблоков то только лишь для того, что бы их легко запресовывать и потом выпресовывать по истечению времени и то мажут маслом слегка, потому как от солидола они могут закоксоваться. (склеится)
В последнее время раздражал стук спереди справа в подвеске, похожий на то как буд то рычаг откручен или что то раздолбалось)))После осмотра всей ходовки увидел убитые только задние сайленты на передних рычагах и почему то посчитал что на этой машине давно не менялись втулки переднего стаба(прост оценивал как туда подлазить, ну ооочень не удобно и думал муторно)
Короче купил сие резинки, фирмы Febest, не знаю лучше или хуже, но в любом случае эти не дорогие, потому не жалко было денег.
MAB-020—сайлентблок правый задний переднего рычага-370руб
MAB-021—сайлентблок левый задний переднего рычага-370руб
MSB-DGF—втулка переднего стабилизатора(2шт)-120-240руб
Скажу что качество не очень, но думаю отходят хотя бы год_за эти деньги должны отработать своё)))
Напишу как я менял(Сайленты).Поднял сразу обе стороны, и в принципе открутил болты, которые ХорошО были затянуты.С одной стороной заипался просто_выбивать старую резинку, и отгибал сам рычаг и WDшка к бою+перекуры>>>и наконец у меня получилось.
Одевал тож вроде смазал мылом жидким, одна сторона трудно, но оделась, другая же_________————__-_-___——___—__—__—-во мне было много эмоций в тот момент)))короч тоже победил)))
С рычагами разобрался, пора бы и втулки стаба поменять подумал я)да не тут то было.И книжку читал и на драйве читал пока перекур был, не рискнул я снимать всё спереди что бы добраться до стаба.Да и многие болты у меня просто не поддавались, нужно было что то мощнее_типа упор или всякие трубки, может с эстакады в след.раз будет удобней, не знаю_сегодня я проиграл эту битву, но не войну)
Короче замена втулок стаба отложена на другой раз.Кстати где то читал что можно не снимая всего добраться до втулок_откручивая только рулевые наконечники, хмм_пробовал и этот вариант, считаю практически не реально туда подлезть, может не до оценил свои возможности, но не получилось иии…тут открутив справа наконечник, вспомнил что у меня там пыльник порванный и при чём есть новый(отдали при покупке авто)))
Замена сайлентблоков мицубиси каризма своими руками
Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан
Спасибо сказали: 284 раза
В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:
А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.
У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.
Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322
Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:
Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/
Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р
Замена сайлентблоков мицубиси каризма своими руками
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 579 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 579 раз
Некоторые болты крепления рычагов на столько сильно закисают, что открутить их не представляется возможным.
В нашем случае, а замену мы производили на машине моего друга, это были болты крепления задней части рычага. Это то место где сайлентблок крепится скобой.
DSC01230.JPG ( 161.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1028
По сему, перед заменой рычагов, эти болты желательно пролить хотя бы ВДешкой за день до предполагаемой замены.
Проблема в том, что эти болты проходят через подрамник и вкручиваются в кузов через закладные гайки. Но в деталях кузова есть технологические отверстия, через которые всё же можно забрызгать на закладные гайки ВДешку.
Принято было решение высверливать этот болт.
Поход в магазин, покупка удлинённых сверл, покупка метчика подходящего размера и шага резьбы. (болты крепления рычага были заранее заказаны и куплены новые, ещё пару месяцев назад).
Казалось, что всё решится просто. Но высверливание обломанного болта в течении ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ без остановки не принесло желаемого результата.
Дело в том, что тонкое сверло достаточно быстро прошло через болт, а вот дальше. Короче болт типа калёный и только сердцевина мягкая.
В общем, тупик. Плюс ко всему, закладная гайка после всех этих сверлений начала болтаться в кузове(((
В какой то момент решили плюнуть на всё это и просто приварить скобу к подрамнику после замены рычага))).
В общем нашли такой выход, не знаю на сколько он правильный, но нам он показался лучше чем сварка:
Через подрамник проходит достаточно мощная втулка, её внутренний диаметр 14мм. Оставалось найти шпильку с диаметром резьбы 16мм и метчик на 16мм. Искать с мелким шагом для нас было уже не реально, в общем, был куплен анкер на 20, именно у него диаметр резьбы 16 мм и были куплены метчики.
Сломанный болт всё же пришлось досверлить сверлом на 12 до закладной гайки, что бы освободить место в втулке подрамника.
В втулке нарезали резьбу (слава богу, что она не калёная):
DSC01226.JPG ( 155.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1106
Вкрутили шпильку анкера:
DSC01227.JPG ( 161.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1031
Пришлось и в скобе увеличить отверстие до 16.5мм.
Обрезали шпильку на подходящую длину и собрали резьбовое соединение на фиксирующий герметик.
DSC01229.JPG ( 165.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 997
Закручивали конечно с помощью любимой полутораметровой трубы.
Вот вроде бы и всё, чем хотел поделится.
В завершение могу сказать то, что болт сломался по причине того, что в том месте где он входит в подрамник, его съела коррозия и со своих 12мм он в этом месте стал примерно 8мм. Именно по этой причине и сломался.
Замена сайлентблоков и стоек. Зад выше. — Каризма Клуб — Mitsubishi Carisma Club
Замена сайлентблоков заднего поперечного рычага Mitsubishi Outlander
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД и почистить ее щеткой из металла.
Mitsubishi Carisma. Сервисное обслуживание и эксплуатация. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески. Руководства ￫ Mitsubishi ￫…
Был создан в конце го века и производился только до года. На отечественном рынке автомобиль стал фигурировать через 4 года после выпуска. Сайлентблок переднего рычага Mitsubishi Carisma.
Установите балку задней подвески на автомобиль. Комплектации пятидверного хэтчбека и 4-х дверного седана оборудованы бензиновым мотором объемом 1,8 л. SachsMonroeKayabaBilstein Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина.
Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.
Следите за ремонтом через онлайн-камеры!
В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут на один болт без последствий выпилить все болты.
Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы отвалилась одна, что на первом фото.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле: Поэтому усаживались они хорошо — с хорошим в меру натягом.
А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться. SWAGовская конфетка какая-то дурная.
Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая — просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее Короче аналоги все такие брутальные.
Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: Евро ниже, OPC — выше. При этом рестайл всегда на ступеньку выше.
Малые поперечные рычаги я взял в сборе, а те что подлиннее — заменить в них сайлентблоки. Внедрение прошло успешно, есть небольшой подводный камень, у сайлентблоков JIKIU обойма выполнена конусом с разницей по диаметру 1,5 мм, на старых похожая штука только сделано ступенькой, нужно не перепутать иначе одна сторона садиться в рычаг плотно, а другая болтается.
Вот так все перепресовав, начали обратную сборку.
Прежде чем собирать все советую все болты и металлические внутренности сайлентблоков промазать графитной смазкой. На следующий раз это поможет сэкономить время и средства.
Замена сайлент блока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander 2005 4WD
Кроме того, учитывая то, что Mitsubishi Carisma начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями. При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Митсубиси Каризма в целом, и сайлентблоки подвески Mitsubishi Carisma, в случае необходимости — выполнить замену.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей. Новые запчасти и жидкое мыло.
Вот эти плавающие пришли в негодность! Пришлось брать старые рычаги переприсовывать конфеты. Если бы был ещё один день и возможность сразу купить рычаги, поставил новые.
Митсубиси каризма замена ступицы заднего колеса
Для переприсовки мне понадобились труба в заборе, короткая трубка найденная в хозяйстве чуть меньше внутреннего диаметра короткого рычага, балгарин, молоток и шайба от коленвала то ли от уазика, толи от маскарада!
Читайте также: