Замена сайлентблоков тойота старлет
Обновлено: 16.05.2024
Сайлентблок заднего рычага ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска
Модератор: Jhonny
Признаюсь, сделали отлично, и что немаловажно цена, я просто был в шоке
1) снятие и запресовка сайлент блоков в нижние рычаги
2) замена амортов
3) замена сальника полуоси редуктора
4) замена колодок
5) сход развал
и за все это 5500 руб. если кому надо дам телефон
Но основная тема не об этом, а о том что я обнаружил разглядывая сайлент блоки, а именно их парт номера, что тщательно скрывала Тойота во всех своих каталогах
это сайлент блок крепящийся к ступице, их два, как видим на фотке есть обозначение "М9" а сам номер 48725-28010 а это внешний один, который стоит на регулировочном болте его номер 48725-28020 вот что получается на схеме
Заполните форму запроса указав название детали для Toyota Starlet и информацию о комплектации машины.
Последние найденные через наш сайт запчасти на Toyota Starlet
черномор автодеталь
Авто-Восток
ИП Тутов К.Э.
ИП Вихрова О.В.
Автотрейд
AUTO SHOP
ДжапанТрек
China-Motor
Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург, 196626, г.Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д.162, стр. 71
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис а
Ип Чумичев С.Е.
AS. PARTS
ИП Чефанов Сергей Алексанрович
Трейдавто ООО
АВТО-ДЕТАЛЬ
Ип Сибгатуллин Д.Р
Automotors
PARTS-SALE
Запчасти по моделям Toyota
Поколения Toyota Starlet
Дэйвид Огилви - волшебник современной индустрии рекламы
Заполните форму запроса указав название детали для Toyota Starlet и информацию о комплектации машины.
VIN код нужен продавцам для точного поиска запчасти по каталогам и точного определения модификации Вашего автомобиля.
Вы можете найти VIN код в техпаспорте, в графе " Номер шасси (кузова, рамы) ".
Toyota Starlet – миниатюрный городской хэтчбек, созданный для тесных улочек японских городов. Достаточно стандартная, непритязательная внешность и отсутствие каких бы то ни было изысков в техническом плане так и оставили бы эту машинку одной из заурядных серых мышек, если бы не любовь японцев вешать на малообъемные движки турбины. И вот в линейке модификаций модели уже появляется та, которая с течением времени становится едва ли не культовой, соперничая по харизме с признанными монстрами автомобильной Японии вроде GT-R, Evo и STi. Речь идет о Starlet Glanza.
Что за зверь
Этот трехдверный хэтчбек уже с завода оснащается турбированным мотором объемом в скромные 1,3 литра, но выдающим вполне серьезные, особенно для тех лет, 135 л.с. и 157 Нм момента. И это на машине весом хорошенько меньше тонны.
Нет ничего удивительного в том, что легкий и достаточно мощный переднеприводный хот-хэтч со временем стал грозой кольцевых гонок. Простая конструкция, минимальный вес, мощный двигатель – это то сочетание, которое позволяет штамповать очень быстрые круги и держать в напряжении куда более мощных, но тяжелых конкурентов. И также неудивительно то, что в Японии, стране тюнинга, список возможных доработок и комплектующих для этой машины невероятно широк. Турбо-киты, электронные блоки управления, системы впуска и выпуска, разнообразные комплекты подвесок и боди-китов. При желании из Starlet можно собрать очень серьезного монстра. И таких примеров много, причем не только в самой Японии, но и по всему миру – есть такие машины и в России. У нас Starlet Glanza достаточно редок, но те экземпляры, которые все-таки попали в нашу страну, находятся, как правило, в руках настоящих ценителей и редко пребывают в стоковом состоянии. Как и герой сегодняшней рубрики – Toyota Starlet Glanza V EP91 Максима.
Как покупали
На тот момент позволить себе купить его он не мог, поэтому оставалось лишь просматривать фотографии с аукционов, читать статьи и форумы, смотреть видео, изучать возможности доработок. Чтобы однажды, держа в руке ключи от заветной машинки, уже знать, что и как нужно делать. Спустя некоторое время удача улыбнулась Максиму и он нашел объявление о продаже недорогой Гланзы, доплатить за которую после продажи своей машины требовалось всего 20 тысяч рублей. Дело было в 2009 году.
Боевая подготовка
Начался процесс приведения автомобиля в порядок и последующих доработок. Перво-наперво избавились от позорных штамповок. Взамен встали литые BBS с резиной Dunlop. Дальнейшие действия были уже куда серьезнее. Автоматическая коробка передач как атрибут плавного, но неспешного перемещения в пространстве, была заменена на механику С56 с главной парой с передаточным числом 3.7, куда более соответствующую званию спортивного авто.
Был разобран и доработан двигатель: для увеличения объема цилиндры расточили, инсталлировали кованые поршни отечественного производства АМС-сервис (контора эта находится в Зеленограде и занимается изготовлением кованных поршней любых конфигураций), заменили все вкладыши, сальники, прокладки… Были портированы впускные и выпускные каналы в ГБЦ, так как по плану предстояла замены турбины на более производительную.
На данный момент дополнительные силы для ставшего 1,5-литровым мотора надувает турбо-кит на базе турбины K26/K24 с японским коллектором и высокопроизводительным выносным вестгейтом Sard. При давлении 1,7-1,8 бар этот кит способен выдавать 370 сил, причем не с маховика, а с колес! Что, собственно, было доказано замером на стенде. Всасываемый воздух проходит через фронтальный интеркулер, а выдыхает турбина через короткий выпускной тракт прямо в передний бампер.
По мере вмешательства в каждую систему автомобиля, сопутствующие детали менялись либо на тюнинговые, либо на сток, но от изначально более мощных авто. Так, например, в качестве передних суппортов были выбраны 4-поршневые машинки от Nissan Skyline. К ним были добавлены армированные тормозные шланги Project Mu. Коробка передач была доработана и дополнена самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Сцепление было также заменено на усиленное от Exedy.
И немного стиля
Машина оживала на глазах! Помимо доработок технических, Максим не забыл и про внешний вид, который менялся за время владения авто несколько раз. Первоначальный вариант – стоковые юбки и накладки на бампера плюс белая матовая пленка – приблизил облик машины к настоящему JDM-стилю, где белый цвет пользуется особой популярностью. Со временем, когда захотелось чего-то более яркого, машина была перекрашена в ярко-голубой цвет. Причем тут не обошлось без находчивости. Покраску Макс осуществил собственными силами во дворе при помощи баллончиков для граффити. Получилось более чем достойно! А главное, дешево – всего 5 тысяч рублей! В этот раз компанию стоковым Duck-спойлеру и накладке на задний бампер составили боковые юбки LiveSport, задний спойлер JAM, капот Cruise Aero и новый передний бампер. Получилось очень ярко! А финальным штрихом, вишенкой на торте, стал символ Японии – Солнце – на крыше.
Тойота Королла 120 считается одной из самых популярных и удобных моделей линейки. Но, к сожалению, подвеска у данного автомобиля достаточно проблемная: ведь детали подвергаются каждодневному износу. Давайте разберемся, в чем заключаются особенности подвески, на что стоит обратить внимание при диагностике неисправностей. Также подробно рассмотрим, как ее заменить или отремонтировать.
Подвеска является связующим звеном между кузовом, рамой и колесами. Она не только обеспечивает подвижность соединения, но и ограничивает движение колес. Благодаря подвеске они не только свободно передвигаются по вертикали, но и не могут совершать угловые и поперечные движения. Тем самым, заметно повышается устойчивость машины.
С несбалансированной или некачественной подвеской ездить на автомобиле практически невозможно. Соответственно, при любом толчке машина будет вилять по дороге, так как удары будут передаваться на ее кузов.
К элементам подвески относят:
- связующие рычаги;
- гасящие амортизаторы;
- поворотные кулаки;
- тормозные диски;
- направляющие рычаги;
- ступицы колеса;
- подрамник;
- сайлентблоки задней и передней балки, опоры, кронштейны и прочие элементы крепления.
Передняя подвеска состоит из телескопических стоек амортизаторного типа. Подвеска рычажно-пружинная, с витыми пружинами, независимая. Также присутствуют поперечные рычаги и стабилизатор. Основные функции детали заключаются в поглощении толчков, повышении устойчивости, защите деталей от повышенного износа и обеспечении плавного хода. Сайлентблоки задней балки на Тойота также смягчают ход автомиля.
Среди слабых мест подвесок у Toyota Corolla отмечают соединительные элементы. Это связано с тем, что они подвергаются максимальной нагрузке и быстро изнашиваются. Резинотехнические детали нужно своевременно заменять на аналогичные, как и гайки или болты с поврежденной резьбой.
Оригиналы и аналоги
В некоторых случаях лучше приобрести аналогичную деталь, так как оригинальные комплектующие для Короллы стоят достаточно дорого. Обусловлено тем, что у данной машины гарантирован быстрый износ рычагов (они считаются проблемным местом). Замена на аналогичные детали позволит автовладельцу сэкономить энную сумму денег.
Итак, выбор комплектующих велик, поэтому стоит посетить несколько салонов (или проверить несколько онлайн-магазинов) перед непосредственной покупкой. Рассмотрим, насколько различаются в цене рычаги подвески различных брендов. В сводной таблице приведены самые популярные варианты замены:
| Производитель | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Allex | 3ZZ | 2900 |
| Sidem | 45277 | 3279 |
| Optimal | G61224 (1225) | 2606 |
| Febi | 21928 | 2811 |
Для сайлентблоков ситуация аналогична. Оригинальные комплектующие маркируются артикулом 4347452030. Цена у них достаточно низкая, поэтому лучше все-таки приобрести сайлентблоки от производителя транспортного средства. Если они не устроили вас по качеству или вы просто хотите немного сэкономить, то обратите внимание на следующие варианты:
| Проивзодитель | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Avantech | ASB0190 | 1051 |
| FEBEST | TAB202 | 245 |
| Точка Опоры | 106414 | 486 |
| Perfect | TO05ZE121WS | 161 |
Здесь ценовой разброс заметен сильнее, чем у рычагов для аналогичной модели автомобиля. Это связано с наценками магазинов и разным качеством резиновых вставок. Желательно приобретать детали у проверенных производителей: например, у Точки Опоры. Конечно, существует еще несколько десятков различных вариантов, но цены останутся в том же диапазоне (от 160 до 900 рублей).
Снятие и замена рычагов на Тойота Королла
В передних рычагах устанавливаются резинометаллические шарниры, выглядящие как втулки из металла. Как правило, внутри них располагаются полиуретановые или резиновые вставки. Многие автовладельцы отмечают, что втулки нужно заменять по мере их износа, то есть, достаточно часто. В то время как сайлентблоки остаются работоспособными даже при ста тысячах километров пробега.
Как правило. металлические и резиновые части изнашиваются, когда вы часто ездите по неровной дороге. При соприкосновении деталей может быть слышен неприятный шум. Соответственно, вам придется их заменить.
Если вы слышите легкий стук оттуда, где расположена передняя подвеска, нужно осмотреть ходовые элементы, установив машину на подъёмник. Возьмите монтажную лопатку и аккуратно проверьте все соединения деталей, а также целостность элементов из резины.
Для успешной замены рычагов потребуется поставить машину на яму или подъемник с учетом того, что передняя ось вывешена, а колеса полностью демонтируются. Теперь избавьтесь от рычага на шаровой опоре. Для этого снимите один болт и две гайки.
Затем избавляемся от двух болтов, которые держат кронштейны. Чтобы извлечь рычаг, также откручиваем крепление переднего сайлентблока (один болт). Так как рычаг вкручивается в подрамник и может обломиться при извлечении, лучше нагреть его любым доступным способом и лишь затем снимать.
Устанавливаем новые рычаги на место старых. Это достаточно просто, так как крепления заходят в предназначенные для них отверстия без применения особой силы. Как только вы убедились, что детали установлены верно, можно собирать механизм в обратном порядке. То есть, вкручиваем болты и гайки на свои места. Не забываем проверить, чтобы детали были соединены крепко и не болтались.
Снятие и замена сайлентблоков на Тойота Королла
Конечно, рабочий ресурс не вечен, поэтому спустя несколько сотен километров пробега вам придётся их заменять. Делается это достаточно просто, поэтому провести установку новых деталей можно в домашних условиях. Обращаться в салон не нужно.
Установите автомобиль на яму. Это не только упрощает доступ к узлам, но и позволяет ускорить процесс установки. Теперь приподнимите машину, используя домкрат. Отворачиваем шаровую и аккуратно снимаем сквозной болт (для переднего сайлентблока) и кронштейн (для заднего).
Для снятия перечисленных выше деталей не нужно прилагать особых сил. Если передний болт откручивается с трудом, воспользуйтесь любым подручным средством. Также деталь можно просто спилить болгаркой и извлечь наружу. Не получается выбить передний болт? Тогда прогреваем его сварочным аппаратом и повторяем операцию вновь. В итоге, мы избежали повреждений машины и смогли извлечь комплектующие без особых проблем.
Задние сайлентблоки обстучим молотком со всех сторон и срежем. Без предварительной обработки процесс снятия может затянуться надолго. Теперь можно снять сальник и выкинуть его. Эта деталь механизма больше не потребуется.
Вместо старого сайлента нужно поставить новый. Используем тот же пресс, что при установке переднего сайлентблока. Не пользуйтесь посторонними инструментами по типу молотка или кувалды – они только принесут повреждения и перекосы. Зачищаем поверхность, наносим смазку и вставляем деталь на свое место.
Когда задние и передние сайлентблоки хорошо запрессованы, переходим к последнему этап. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке и проверяем работоспособность механизма.
Резюме
Главным критерием успеха считается подбор правильных аналогов, полностью подходящих к конкретной модели транспортного средства. Для этого не обязательно переплачивать за бренд: главное, чтобы комплектующие были изготовлены из качественных материалов.
Читайте также: