Замена сальника кпп мазда 6
Обновлено: 25.06.2024
Течь сальника левого привода АКПП ⇐ MPV II (LW). Трансмиссия
Модераторы: LeskovIG, BMV
Здравствуйте. Потёк сальник левого привода на АКПП. При первом осмотре, кроме течи обнаружил люфт привода в самой коробке. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как её решить?
bujc, приветствую!
А можешь сфоткать эту течь?
Просто у меня в районе стыка движка и коробки с полгода назад немного сочилось где-то (мало было забросано маслом), а недавно смотрел с ямы и там довольно сильно все забрызгано. тоже думаю на сальник тольно наверное правого привода.
Сфоткаю обязательно, но чуть позже. Дело в том, что там явный потёк масла из сальника. А так как я имею опыт ремонта авто своими силами, то я сразу подумал о причине. Вот поэтому меня пугает люфт привода в сАмой коробке. Хотелось бы понять насколько это беда до вскрытия. Люфт не очень большой, но видимо достаточный чтоб разбить сальник.
Всем привет. Подскажите, в месте соединения шруса с акпп есть небольшой люфт, тоесть беру рукой шрус и шатаю, а он шатается, почти болтается, даже постукивает. Если кто знает, просветите, может это нормально при неработающем движке или уже проблема ? За ранее благодарю.
DAXTER, небольшой люфт есть у всех. Но вот на сколько он "небольшой"? Если сальник привода ещё "держит" жидкость АКПП - то забей. Если уже "течёт" - меняй сальник (шрус, привод и т.д. . до замены АКПП ). Обычно хватает замены сальника.
Подскажите, при замене сальников:
- правая сторона там понятно, выбиваем шаровую, отпускаем промежуточный вал и привод выходит из коробки (при работах по снятию генератора не один раз делалось, все понятно);
- левая сторона выбиваем шаровую, хватит ли хода для того чтобы привод вышел из коробки?
подскажите пожалуйста номера сальников правого и левого привода, кто менял.
буду очень благодарен.
Двигатель L3 2WD
Мужики помогайте советом. Менял сальники приводов, заменил, с левым все хорошо, а правый не держит, купил другой, заменил, та же беда. Еще один, подрубили побольше пружинку, вроде не бежит, но все равно мокрый. Сейчас смотрю схему, по схеме вроде как на конце привода стопорное кольцо, но его не было при установке. При первом разборе не помню было или нет. Собственно вопрос при извлечении привода из коробки, оно слетело, оно могло упасть в дифференциал? Есть там куда падать и как его от туда извлекать теперь, если оно там? Или оно вылетело где-то снаружи потерялось?
Для замены переднего сальника коленчатого вала двигателей выполните следующие операции.
4. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите сальник в крышку, сориентировав его рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.
Задний сальник коленчатого вала двигателей замените следующим образом.
4. Осмотрите сальник. Если герметичность сальника нарушена, в его нижней части будет виден потек масла.
7. . и снимите держатель в сборе с сальником.
8. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите держатель сальника на блок цилиндров, сориентировав сальник рабочей кромкой вн^рь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
9. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления держателя сальника моментом, приведенным в приложении 1.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА"
Мазда 3 Мазда 6 Замена помпы и Сальника Коленвала передний сальник коленвала / Mazda 3 1.6 задний сальник коленвала / Ford Mondeo 4
Проводя плановую замену масла в двигателе мазда 6, обратил внимание, что со стороны передней крышки двигателя видны масляные подтеки.
При детальном осмотре выяснялось, что причина была в переднем сальнике коленвала.
Заказав и получив, через пару дней сальник коленвала, приступил к ремонту.Тут стоит отметить несколько важных моментов, дабы избежать в дальнейшем не правильную работу двигателя или того хуже дорогостоящий ремонт.
И так, порядок работы по замене сальника следующий:
-Откручиваем правое колесо и демонтируем грязе-защиту двигателя.
-Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и тормозной диск.
-Демонтируем поворотный кулак вместе со ступицей.
С правой стороны двигателя, по ходу,
там где мешал демонтированный привод, выкручиваем заглушку,
напротив первого цилиндра и устанавливаем спец. болт для фиксации коленчатого вала двигателя мазда 6.
Теперь к верхней части двигателя, тут необходимо, демонтировав крышку клапанов
зафиксировать распределительные валы специальной пластиной, установив ее в специальных пазах распределительных валов расположенных с торцов.
Все точки зафиксированы и остался самый нелегкий момент, это откручивание болта коленчатого вала двигателя.
Тут необходимо изготовить приспособление, для жесткой фиксации шкива коленчатого вала.
Болт шкива коленчатого вала выкручивается по классической схеме (против часовой стрелки) , это я выделю, так как сам искал информацию, из-за проблем с выкручиванием (большой момент затяжки), в итоге засомневался в выполняемых работах.
И так болт поддался, снимаем шкив (он бес шпоночный), ничего страшного, для этого мы и совмещали все метки на двигателе мазда 6.
Виден сальник,
его необходимо снять при помощи обычной отвертки, далее новый сальник устанавливаем при помощи оправки, на роль которой подойдет обычная головка.
Процедура монтажа в обратном порядке.
Примечание.
Болт крепления шкива, необходимо установить новый, так как момент затяжки большой, да к тому же он в процессе эксплуатации работает на затяжку, вследствие чего резьба находится в постоянной нагрузке и может потянуться!
Понравилась статья, не забываем поделиться в социальных сетях, а так же подписаться на мой канал в YouTube, где так же состоится видеоотчет по данной процедуре.
Добавить в закладки
Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.
После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.
После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.
СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА
Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.
Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.
Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.
Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).
На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.
Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.
И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.
Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.
Вторая проблема заключалась в том как удержать клапана при извлечении сухарей, а также при замене сальников клапана. И тут как всегда на помощь пришел GOOGLE, порывшись по просторам интернета, нашел способ подачи давления воздуха в цилиндр на котором производим замену. Не чего другого адекватного не нашел (были варианты “запиханием” через свечной вход нити до заполнения полости цилиндра, изготовления различных ключей – эти варианты меня не устроили). Сделал проще на мой взгляд, взят старую свечу, удалил из нее электрод и весь фарфор, нашел небольшой кусок трубы на 10 мм, и штуцер от пневмо инструмента и все это приварил сваркой.
Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
На втором и третьем цилиндре в которых поршня находятся внизу, возможно сделать так или нет. Не чего не оставалось как попробовать ведь собрать все наместо, распредвал, шестерню с цепью по меткам и снимать распредвал выпускных клапанов, а затем проворачивать коленчатый вал и все повторять заново – этого точно делать не хотелось. Решил рискнуть и попробовать менять сразу все сальники впускных клапанов, как не странно после подачи 3 Атм. во второй цилиндр расход воздуха практически был идентичен тем цилиндрам где поршня были в верхней точке, единственное где была небольшая утечка, это с трубки форсунки газа то гоже цилиндра где был подсоединен воздух. И так я без труда заменил все сальники впускных клапанов.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ
Все манипуляции по замене сальников клапана производим в том же порядке что из впускными клапанами, ставим на место распредвал заводим цепь в звезду и все болты закручиваем но не до упору, так как обтяжку нужно производить динамометрическим колючем (момент затяжки 1,2 – 1,5) по схеме.
После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.
Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.
Мои выводы после замены: замена сальников клапанов помогла побороть расход масла на 50%, в моем случае буду пробовать еще раз произвести раскоксовку поршневых колец, так как большой объем масла до замены сальников клапана все же поступал в камеру сгорания и возможно кольца залегли. На счет компрессии то 16 Атм в каждом цилиндре говорит о том что поршневая группа в полном порядке, а вот расход масла – остались только маслосъемные кольца. На этом и вся процедура ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ Еще МОИ САМОДЕЛКИ…
Читайте также: