Замена стоек ниссан жук

Обновлено: 02.07.2024

Наши эксперты проверили ремонтопригодность Ниссанов на примере компактного кроссовера Juke, верна ли расхожая в народе поговорка. Тем более, что агрегаты, которыми вооружен Juke, встречаются на многих моделях концерна Renault-Nissan.

Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

На моторе HR16DE английского Джука на впускной трубопровод навешано заметно меньше элементов, чем на двигатель российского производства. После демонтажа корпуса дроссельной заслонки остается снять только магистраль от абсорбера [зеленая стрелка], два шланга вентиляции картерных газов [желтые стрелки] и разъем с клапана [синяя стрелка].

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Патрубок впускного тракта сверху зафиксирован на корпусе воздушного фильтра упругим язычком [желтая стрелка], а снизу [красная стрелка] он внатяг сидит на трубопроводе.

Крышка воздушного фильтра двигателя закреплена сверху двумя металлическими защелками [красные стрелки], а снизу двумя выступами [желтые стрелки], которые заходят в ушки на корпусе.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Разъем топливного насоса имеет понятный язычок-фиксатор [синяя стрелка]. Для снятия топливной магистрали нажимаем на стандартный квадратный замок [красная стрелка].

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

На Джуке установлен вариатор Jatсo серии JF015E. Формально масло в нем залито на весь срок службы агрегата. Однако Nissan рекомендует всё же обновлять жидкость раз в 90 000 км при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. При этом производитель вариатора советует сократить этот интервал до 30 000 км.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Для замены щеток переднего стеклоочистителя необходимо выставить их в сервисный режим. Иначе не получится полностью откинуть оба поводка и велик риск поцарапать капот. Далее нажимаем на два язычка-фиксатора по бокам [красная стрелка] и снимаем щетку с крючка на поводке [синяя стрелка].

Крепление щетки заднего стеклоочистителя необычное, но очень удобное. Что-либо сломать невозможно в принципе. При откидывании щетки носик ее кронштейна [красная стрелка] упирается в корпус поводка — и крепление щетки [зеленая стрелка] само выходит из фиксаторов. Устанавливая новый элемент, совмещаем выступ с отверстием [желтая стрелка] и защелкиваем крепление в замке.

Нижняя палата

Вот так ужасающе выглядит главный подкапотный блок предохранителей. Пока он стоит под капотом, разглядеть размещение элементов нереально. Расположить предохранители и реле со стороны жгутов проводки — крайне неразумная идея!

Крышка салонного блока предохранителей закреплена на четырех вертикальных защелках и трех продольных направляющих-фиксаторах [красные стрелки].

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Снимаем крышку салонного фильтра, потянув на себя за край язычка [желтая стрелка]. При ее установке верхние крепления неохотно заходят в посадочные места, даже опытные механики тратят много времени.

Патрон лампы поворотника в фаре закреплен поворотом. Меняем ее, не снимая электрического разъема — длина проводки позволяет.

В верхних фарах установлены лампы поворотников, а также светодиоды габаритных и ходовых огней. В случае перегорания светодиодов придется менять оптику в сборе. Патроны ламп поворотников расположены во внешних углах фар. Доступ к ним на удивление хороший.

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

Разъем ксеноновой лампы закреплен поворотом по часовой стрелке. Несмотря на большие размеры, он свободно убирается в сторону и не ограничивает простор для маневров.

Ксеноновая лампа ближнего света зафиксирована двумя пружинными замками [красные стрелки]. На ее цоколе сделан вырез, а на колодце имеется соответствующий выступ [желтые стрелки], что препятствует неправильной установке лампы.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

Для доступа к механизму регулировки стояночного тормоза снимаем накладку на консоли. Она закреплена по периметру простыми защелками [синие стрелки]. Снимать накладку начинаем со стороны основания рычага, потягивая ее вверх. Что-либо сломать тут очень сложно.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Патрон лампы [синяя стрелка] задней противотуманки зафиксирован поворотом. Отстегивать разъем, чтобы вынуть его, не нужно — длина проводки достаточная. Требуются немалые усилия, чтобы одной рукой оттягивать край бампера, а второй менять лампу.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Запаской служит безальтернативная докатка. Домкрат спрятан в правой боковой нише багажника, закрытой крышкой на простых фиксаторах. Остальной инструмент для замены колеса находится в сумке, ее место — рядом с докаткой.

вообщем парни мучений добавил мне этот скрип капец,чем только не мазал,ерунда,5 минут и скрип возрощался,но да действительно потеплело и прошло,недели две проехал в полной тишине,но потом опять началось и оказалось просто шаровая опора

Чем запресовываешь? Суть с трубками понятна, а что у тебя чикала не понятно.Или станок сверлильный, или тиски?

Не говорите глупости, еще как влияет уровень топлива на холостой ход. При повышенном уровне начинает подсасывать из распылителя диффузора. Ведь заслонка первой камеры не закрыта полностью на солексе. Очень часто с этим сталкиваюсь в ремонте

1 - направляющие колодок не почищены и не смазаны; 2 - термопластинки, которые стояли ранее, не установлены обратно. итог: мартышкин труд, плохие тормоза.

Смотрел у Давилыча обзор на Уракан и кроме как '. в жопу ' ничего внятного он не сказал. Стоило бы поучиться у Дага.

Я сегодня выбиил наконечник и треснула стойка. Трещина была давно, увидел при увеличении. Какую стойку брать? Машина 2111

Блин, это жесть. что же вы творите!? Есть в продаже и пальцы и балки в сборе и рычаги отдельно. Если уж так захотелось самим разобрать то проще уже отвинтить балку от кузова (там 4 болта остается) и на земле нагреть газом и легко раскидать

Спасибо автору за четкое объяснение! Правда у меня Жук без ключа, с кнопкой СТАРТ. Так вот, в этом случае надо делать все БЕЗ НАЖАТИЯ НА ТОРМОЗ! Просто нажимаем быстро кнопку ДВА раза, ждем первого моргания, затем нажимаем кнопку, выключаем зажигание. Ждем немного, снова ДВА раза нажимаем кнопку, дожидаемся первого моргания, снова жмем кнопку. И третий раз все так же. После чего нажимаем тормозную педаль, жмем кнопку, заводим и получаем результат - отсутствие ошибки!

Не резину жиром мазать нельзя потому что она набухает и быстрей разрушится потому, что потеряет плотность она же не маслостойкая. А вот полиуретан с ним не связывался сказать не могу как он поведет себя. Знаю из своей практики если и мажут металл обоймы подшипников, сайленблоков то только лишь для того, что бы их легко запресовывать и потом выпресовывать по истечению времени и то мажут маслом слегка, потому как от солидола они могут закоксоваться. (склеится)

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Геморрои с стойкой стабилизатора подзадолбали… я за 7 лет на е39 наездил 60000, так что любой Patron можно ставить и не париться. Да и у них гарантия на обмен 1 год имеется.) Хотя, у самого стоит оригинал, но при случае патрон обязательно попробую)

Восстановить в сток на красивых дисках и небольшим занижением и в какой-нибудь красивый цвет её дунуть. По мотору - купите ушатанный М50 и соберите строкер на JZ поршнях (дешево, надежно и валит) + блокировка (заварка), будет гонка)

У моего лучшего друга на джуке с стойкой стабилизатора до сих пор все норм, А разве это и не есть, саморазводящиеся трещётка?? И как мне подтянуть если у меня, стоит барабанные тормоза.. А не дисковые. Ь. Как не залезу в интернет. Найду миллион ьезполезной информации вокруг, да около. А в результате, что мне надо. Негде нет.

Мне друг сказал и без стойки стабилизатора на жуке полно чего сломалось, стучать то хоть перестало? у меня тоже стук непонятный, да ещё к тому же скрип,как будто резинка трётся.

Со стороны глушака всегда меньше ржавчины. Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по стойке стабилизатора,

Вопрос: ваз 2114, при повороте налево, глухой ритмичный стук с левого переда, при выравнивании с ускорением учащается. Так же на лежачих полицаях кратковременный стук. Может кто сталкивался, подскажите. Не глушитель, не сами стойки! Заранее спасибо!) Периодические трудности с стойкой стабилизатора это еще что >)

Алексей, Ваши видео наглядны и полезны, т.к. у самого такой же авто! Спасибо! У меня есть к вам пару вопросов, подскажите если вкурсе: 1. Началось поддергивание (на трасе особо ощущается, когда крутишь двиг) буд-то провал а потом резкий рывок. Заменил свечи и обнаружил вот такие следы на проводе 3-го цилиндра (после таких поддергиваний загорается чек). Вот ссылка где есть фото моего провода Ваше мнение, может ли это и быть причиной? Менять провод? 2. Тоже появился стук слева, хотя втулки меняли на СТО когда выбивали первый катализатор. Это к слову, как Вы говорили про 'колхоз' - мне умники года два назад тоже приговорили стойки переднего стабилизатора - поменял, а стук так и остался. Потом заехал к другому мастеру, тот сказал что это шаровая (продемонстрировал люфт монтировкой) - поменял и. тишина. Так что сервис это не всегда залог правильного диагноза и решения вопроса. Вообщем второй вопрос в том, как определить что именно дает стук? Это ведь и шаровая и стойки и втулки и тяга рулевая может быть? Не хочется менять на угад. Спасибо!

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам