Замена тормозного цилиндра тойота дюна

Обновлено: 05.07.2024

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

В отличие от других разделов здесь рамещают не вопросы, а ответы. Авторы размещают свой отчет о проделанной работе и отвечают на вопросы.

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Итак, на экзисте были заказаны следующие запчасти:
1. Ремкомплект главного тормозного цилиндра (D1355 помоему) - 180 рублей;
2. Уплотнительные кольца цилиндра тормозного (47255-16010) - 2*171 руб. (в последствии они не пригодились, так как родные еще в прекрасном состоянии, но я обычно на счет резинок всяких всегда подстраховываюсь, и с машиной и в жизни )
3. Прокладка главного тормозного цилиндра (47275-12020) - 25,50 руб.
Итог: в районе 550 рублей.

Деятель, кстати один, пытался втюхать мне контрактный ГТЦ за 3 рубля, мотивируя это тем, что манжетам из ремкомплекта через месяц прийдет хана!
Я говорю, уважаемый, а где гарантия, что в твоем цилиндере их не придется менять через пару месяцев?
В общем расстались мы с ним при своих мнениях
Ладно, короче, сам процесс таков:

Для начала из бачка откачиваем тормозуху, я воспользовался 20-ти миллилитровым шприцом и шланчиком от капельницы, выкачал около 6-7 шприцов в итоге

Далее, ключиком гаечным на 10 откручиваем магистрали, отмеченные красным кругом, отсоединяем фишку датчика уровня жидкости (зеленая стрелка), а затем, откручиваем 3 гайки ,ключём на 12 и сам цилиндр от вакуумного усилителя:

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, а для спокойствия заматываем пленкой магистральные трубки, чтоб грязь не попала.

После этого начинаем разборку ГТЦ. Откручиваем болтик, отмеченный жёлтым кругом, для того чтоб снять бачок.

Затем инструментом для снятия стопорных колц (хз, как он называется ) снимаем кольцо со внутренней стороны цилиндра:

Далее, откручиваем медный болтик на 8 (в белом круге), в нижней части цилиндра, и о чудо! Поршень начинает вылезать сам

Красными стрелками помечены как раз уплотнительные кольца, которые не пригодились
Ну, а жёлтыми стрелками на фотке непосредственно манжеты, дальше покажу разницу;)

Для того, чтобы изъять второй поршень, надо ударить стороной крепления к вакуумнику по какой-нибудь деревяшке, он тоже вылетает на ура (манжеты когда стертые в ноль! )
Здесь, собственно первый поршень (который вылез сам) и рядышком новая манжета

В процессе замены резинок необходимо запоминать расположение оных на поршнях, дабы не перепутать ни чего
Первый поршень разбирается просто: крестовой отверткой откручиваем пружину от поршня, после разборки и замены резинки, собираем обратно,

а "БэУшная" резинка, которая слева на нижней фотке, её я выковыривал мелкой отверткой.
Вот здесь кстати, рядышком старая и новая манжеты, разница, я думаю очевидна.

Со вторым поршнем вопросов не возникало - пружинка снимается с небольшим усилием, меняется манжета, пружиной прижимается к телу поршня (не забываем, там еще прокладочки какие-то металлические есть),
Ну, а крайняя выковыривается так же, отверткой.

Снятие и ремонт ГТЦ Toyota MODEL F. (Town Ace, Lite Ace)Главный тормозной цилиндр.

полная прокачка тормозов тойота

Тойота таун айс. Ремонт тормозов.

ISUZU ELF. Пропали Тормоза и Сцепление. *Avtoservis Nikitin*

Замена радиатора охлаждения двигателя Toyota Dyna Тойота Дюна 1996 года

Когда проваливается педаль тормоза заменяем главный цилиндр и прокачиваем систему

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

2. Снимите тормозной барабан (DYNA 100) или барабан со ступицы (DYNA 150).

Примечание: Если тормозной барабан не удается снять, то тогда нужно: (Без автоматического регулятора зазора) вывернув пробку из отверстия в тормозном щите, вставьте отвертку в это отверстие и отодвиньте тормозную колодку, вращая регулировочную гайку.

(с автоматическим регулятором зазора) Вставьте отвертку через отверстие в тормозном щите и удерживайте рычаг регулировки как можно дальше от регулятора. Используя другую отвертку отодвиньте тормозную колодку, вращая регулировочный болт.

3. Снимите переднюю и заднюю возвратные пружины.

4. Снимите удерживающую пружину с верхней стороны колодки, два колпачка и выньте держатель. Затем снимите верхнюю колодку. Аналогично снимите нижнюю колодку.

5. Если необходимо снимите колесный цилиндр.

а) Отсоедините тормозную трубку.

Примечание: Подставьте емкость для сливаемой тормозной жидкости.

б) Отверните штуцер прокачной от цилиндра.

в) Выньте болты и снимите цилиндр.

6. При разборке снимите следующие детали с колесного цилиндра:

(DYNA 100) чехол, поршень, колпачок, блокировочный рычаг регулятора и винт, регулировочный болт с гайкой.

(DYNA 150, без автоматического регулятора зазора) блокировочный рычаг регулятора и винт, регулировочный болт с гайкой, два чехла, поршень, колпачок, седло пружины, пружину.

(DYNA 150, с автоматическим регулятором зазора) винт и фиксатор регулировочного рычага, регулировочный болт с гайкой, пылезащитное уплотнение, седло, узел поршня колесного цилиндра и автоматический рычаг регулятора с пружиной, чехол, колпачок, седло пружины, пружину.

Читайте также: