Замена трубок гур мазда 3

Обновлено: 04.05.2024

Во время сьёмок у меня вырвало фильтр тонкой очистки и всё гавно пошло в форсунки. Освещать или не освещать эту тему даже незнаю. Ниппартс гавно фильтра. Не берите их. Не проходилл даже 25 000км.

Мне друг сказал на мазде и без гидроусилителя руля куча чем заняться можно ))) Прошло пять дней. наступила ядерная зима?? Считают скорость по столбам И полоскам на дороге Говорят спидометр ненастоящий Камри головного мозга

всем доброго времени суток, к меня свап и я не знаю где найти информацию как найти трубку с которой масло с АКПП давит к радиатору это которая ближе к передней части авто или к задней части авто двигатель 1jz-ge акпп А340Е ещё не запускал а теплообменник надо подсоединить, подскажите пожалуйста За ранее спасибо.

добрый день. может подскажите,Ситроен Берлинго- стал крутится руль,как бы рывками,от центрального положения,как бы приклинивает,в чем проблемма. вроде как крутится но не так как раньше чуть труднее и не гудит,и не шкребет??

А почему на зеведеннойй машине нельзя было рулем туда - сюда покрутит и доливать жибкость в бачек воздух бы и вышел? Лучше что-то конкретное показал бы по гидроусилителю руля на мазда демио,

Спасибо за понятные видео. Поменял быстро и без проблем. У друга с гидроусилителем руля на ДЕМИО пока проблем нет…

лёша добрий день підкажіть будь ласка які поставити проставки під задні пружини хочу трохи піняти зад там все стоїть ще заводське

Мне приятель сказал на демио с гидроусилителем руля до сих пор все в ажуре ) Пробывал так переворачивать недал результат как гудел так и гудит, износ в статоре еще есть

у меня беда, поставил машину, все норм было, через некоторое время сел в машину и завел, на панели появилась гирлянда новогодняя, горело абсолютно все, и ЭУР, АКБ, противопробуксо вочная, система противозаноса, восклицательный знак, ну все что есть на панели все горит и ругается. Пробовал АКБ зарядить, менял АКБ. Да еще ближний свет не загорается. Подскажите что делать. Проверил Вася показал разрыв связи с АБС, с АКПП, с Центральным блоком управления и Блоком управления подушками безопасности, и это на 60 000 км.

Всегда поражало устройство данного узла. Мало того, что у примитивной помпы не выдерживают подшипники не саму 'крутильную ' работу а ломаются из-за чрезмерного натяжения ремня. Вдумайтесь-подшипник и и перекосы от ремня.Или, что бешенная нагрузка на ось со стороны охлаждайки?. Станок сверлильный советский пашет 50 лет у меня. Натяжение ремня гораздо сильнее, подшипники вообще не смазываю. Второй момент, сползание ремня.А, что сделать на ведущей шестерне малюсенький овал, который всегда будет тянуть ремень к центру религия не позволяет. Инженеры ВАЗа, ау, где вы? По гидроусилителю руля и так много информации в интернете )

Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?

Вид нормы

Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?

Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.

Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.

Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.

В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.

Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.

Пробка, пена и пузырь

Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.

Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.

Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.

После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.

Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.

О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.

Немного о жидкости

Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.

Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.

И, наконец, насос.

То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.

Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.

Чтобы жить

Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.

Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.

Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.

Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.

Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.

И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.

Безупречный сервис рулевого механизма Мазда 3: ремонт гидроусилителя руля и замена насоса ГУРа

На большинстве автомобилей Мазда в качестве усилителя рулевого управления установлен электрический механизм. Он считается более современным, но не отличается такой надежностью, как давно уже ставший традиционным гидравлический.

Достоинства гидроусилителя руля или доступный для владельцев Мазда 3 ремонт ГУРа

Несмотря на то, что его устройство значительно более сложное, нежели у ЭУР, он обладает целым рядом преимуществ перед последним:

Так что решение японских конструкторов установить на автомобиль Мазда 3, позиционирующийся как молодежный и спортивный, ГУР, который одновременно и создаст комфорт водителю, и обеспечит машине хорошую управляемость, и не подведет в пути, вполне объяснимо.

Устройство гидравлического усилителя рулевого механизма

Принцип работы этого механизма таков: при вращении водителем рулевого колеса, в рабочем контуре жидкости ГУРа открываются специальные шлюзы, через которые жидкость из бачка распределителя поступает в правую или левую полость гидравлического цилиндра – в зависимости от того, в какую сторону водитель вращает руль. Тем самым создается повышенное давление, которое толкает поршень. А эта деталь, в свою очередь, толкает рулевую рейку.

Состоит гидравлический механизм усиления руля из следующих компонентов:

Бачка рабочей жидкости. Из него она подается в правую или левую полости цилиндра, после чего, отработав, стекает обратно;
Самой жидкости, представляющей собой то же моторное масло, только значительно менее вязкое;
Насоса, посредством которого осуществляется циркуляция масла в устройстве. Это обыкновенный лопастной механизм, приводящийся в движение посредством ременной передачи, соединяющий его шкив с коленчатым валом;
Механизма распределения, которые направляет жидкость в ту или иную полость цилиндра. Они на ГУРах мазд разных годов выпуска могут существенно разниться. Тем не менее, большинство из них взаимозаменяемы, а принцип их работы основан на использовании золотника, который, поворачиваясь одновременно с рулевым валом, открывает для тока жидкости правый или левый канал;
Гидравлического цилиндра с двумя полостями;
Соединительных шлангов (в большинстве своем пластиковых), резиновых сальников и прокладок, крепежных элементов.

Сервисный на Мазда 3 ремонт гидроусилителя руля: специфика процедуры

Конечно, нет такой детали в автомобиле, которая теоретически не могла бы сломаться. И ГУР не является исключением. Но, как показывает практика, чаще всего выходят из строя три его компонента: сальники, шланги и циркулирующая по ним жидкость. Последняя вообще является расходным материалом, как и любое масло, заливаемое в двигатель, коробку передач и т.п. Таким образом, для Мазда 3 ремонт гидроусилителя руля в большинстве своем заключается именно в замене этих элементов. Что же касается жидкости, то залить в ГУР новую никогда не будет лишним, ведь в процессе работы она постепенно (хоть и не так быстро, как моторное масло, но все же) теряет свои свойства.

Главное в случае этой поломки – определить место протечки. Большинство специалистов решает эту проблему кардинально, меняя сразу все сальники. И в этом есть определенный смысл: эти детали изнашиваются одинаково, так что, если прохудился один, вскорости та же участь постигнет и остальные. Тем более, что стоят сальники недорого и продаются обычно комплектами.

Ремонт или для Мазда 3 замена насоса ГУРа на СТО - доверьте работу специалистам!

Более затратным может оказаться ремонт насоса ГУР Мазда 3. Во-первых, по причине более высокой стоимости его компонентов (если замена таковых потребуется). Чаще всего это ременная передача, подшипники шкива этого устройства и крыльчатка. Признаком поломки агрегата станет появление шума, свиста или даже скрежета из-под капота при вращении руля.

На автомобилях Мазда 3 замена насоса ГУРа – процедура несложная, но имеющая свои тонкости. Так, большинство новичков, взявшись за эту работу самостоятельно, забывают перекрыть доступ жидкости к элементу, в результате чего та не просто вытекает (это-то не страшно), а вот одежду горе-ремонтника приходится потом нести в химчистку – такое масло не отстирывается никаким порошком. И самое главное, прежде чем демонтировать старый насос, до него еще нужно добраться, что тоже требует определенных навыков.

Доверив же эту процедуру специалистам автосервиса, вы сэкономите и время, и нервы, и деньги. Потому как мастер поможет не только с установкой, но и с приобретением требуемого агрегата.

Жидкость ГУР Мазда 3: Выбор и замена своими руками

Периодичность замены жидкости ГУР Мазда 3

Бывает, что периодичность замены жидкости не указана в регламенте ТО. Некоторые дилеры считают, что жидкость ГУР не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Но, как и другая техническая жидкость подвержена старению и загрязнению в процессе работы. Эксперты рекомендуют проводить плановую замену жидкости ГУР Мазда 3 с периодичностью в 12-24 месяца в зависимости от состояния.

Если жидкость темного цвета, с явными признаками примесей – ее нужно заменить.

Замена жидкости

Жидкость ГУР Мазда 3 – жидкость со спецификацией Dexron III. Оригинальное масло — Mazda M-III ATF. Для замены достаточно 1 литра масла.

Замена жидкости ГУР проводится различными способами. Приведем основные варианты.

На Мазда 3 с двигателем 1.6 л стоит ГУР. Есть два шланга подающий и подводящий, которые идут к бачку, но принцип замены можно использовать такой же.

На Мазда 3 с мотором 2.0 л стоит ЭГУР, давление нагнетается электронасосом и от бачка идет только один шланг к насосу.

Общая технология при этом одинакова:

Поддомкратить передние колеса, чтобы они не касались земли.
Отсоединить шланг обратки — тот, который с самозатягивающимся хомутом. Слить часть жидкости и заглушить. Подойдет старая свеча зажигания.
Под другую часть подставить емкость для слива.
Долить новую жидкость в бачок до максимальной отметки.
При заглушенном двигателе помощник поворачивает руль от упора до упора влево и вправо.
Контролировать уровень в бачке и цвет жидкости на выходе. Новая жидкости постепенно вытесняет старую.
Соединить трубопроводы.
Долить жидкость до максимальной отметки.
Запустить двигатель при вывешенных колесах. И еще три раза повернуть руль влево-вправо до упора, в крайних положениях руль не задерживать.
Убедиться в отсутствии течи. Заглушить двигатель.
Опустить автомобиль на землю.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления - проверки, замена

Устанавливаем упоры пол задние колёса и вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Снимаем крышку бачка системы гидроусилителя

Устанавливаем под насос гидроусилителя приготовленную ёмкость для слива старой рабочей жидкости.

Снимаем хомут и отсоединяем шланг питающего трубопровода от штуцера насоса гидроусилителя.

Сливаем рабочую жидкость в емкость.

Подсоединяем питающий шланг к штуцеру насоса.

Далее снимаем хомут и отсоединяем возвратный шланг от рулевого механизма.

Сливаем рабочую жидкость в подготовленную ёмкость.

ЗАМЕЧАНИЕ
На автомобилях с двигателем рабочим объёмом 2 л аналогично сначала снимаем хомут и отсоединяем от насоса гидроусилителя питающий шланг 1, затем снимаем хомут и отсоединяем возвратный шланг 2.

Несколько раз поворачиваем рулевое колесо от упора до упора, тем самым вытесняя жидкость из рулевого механизма.

Подсоединяем возвратный шланг к корпусу рулевого механизма.

Заливаем рабочую жидкость в бачок насоса пироусилителя.

Поворачиваем рулевое колесо из стороны в сторону, не запуская двигатель, для наполнения системы рабочей жидкостью.

Поворачиваем рулевое колесо до упора влево и при необходимости доливаем рабочую жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления выше отметки MIN.

Запускаем двигатель и повторно проверяем уровень жидкости. Доливаем жидкость выше отметки MIN.

Прокачиваем систему, поворачивая рулевое колесо из стороны в сторону, не задерживая в крайних положениях.

Прислушиваемся к работе насоса гидроусилителя. Насос должен работать ровно и тихо.

Устанавливаем передние колёса автомобиля в положение прямолинейного движения. Даём двигателю прогреться до рабочей температуры и глушим его.

Проверяем уровень рабочей жидкости: уровень прогретой жидкости должен находиться около отметки МАХ. Если уровень ниже, доливаем жидкость.

Шланг патрубок высокого давления от насоса ГУР до рулевой рейки. Mazda 3 BK 2003-2009. Для двигателя 1.6 (Z6). Номер по каталогу BP4M-32-47Y.

Читайте также: