Замена вариатора на автомат на хонда цивик ферио
Обновлено: 17.05.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Honda Civic , регулировка сцепления Honda Civic , трансмиссия Honda Civic , коробка передач Honda Civic
3. Автоматическая коробка передач HMM/CVT (вариатор)
Снятие и установка вариатора
Снятие
1. Поднять автомобиль.
2. Снять защиту картера.
3. Отвернуть пробку для слива масла (А) и слить трансмиссионное масло (ATF). Завернуть пробку на место с новой уплотнительной прокладкой (В).
4. Зафиксировать капот автомобиля в вертикальном положении.
5. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, затем отсоединить положительную клемму.
6. Снять кронштейн-держатель аккумуляторной батареи, затем снять аккумуляторную батарею и пластину.
7. Снять воздуховод и резонатор.
8. Снять зажим проводов с опоры аккумуляторной батареи.
9. Отсоединить провод о стартера (А) и зажим провода (В).
10. Отсоединить провод массы аккумуляторной батареи (А), отсоединить разъем электроклапана (8P) (B) и разъем датчика скорости ведущего шкива вариатора (CVT) (С). Затем отсоединить держатель провода (D) от кронштейна коробки передач (Е).
11. Снять пружинный шплинт (А) и шайбы (В).
12. Отвернуть два болта, удерживающие кронштейн троса переключения (С), затем отсоединить трос переключения (D) от контрольного рычага (Е). Не перегибать чрезмерно трос переключения.
13. Отсоединить разъем переключателя диапазонов вариатора (А), разъем датчика скорости ведомого шкива вариатора (В), разъем датчика скорости вариатора (С) и разъем датчика скорости автомобиля (D).
14. Отсоединить шланги охладителя трансмиссионного масла (А) от линии системы охлаждения (В). После отсоединения шлангов, необходимо их заглушить.
Примечание:
Проверить систему охлаждения трансмиссионного масла на наличие утечек.
15. Отсоединить разъем первичного датчика кислорода (А) и снять шланги (В) из зажимов (С).
16. Отвернуть болт (А) и гайку (В) передней опоры.
17. Подсоединить кронштейн (А) к приливу корпуса клапана рециркуляции отработавших газов (В), затем поднять двигатель.
18. Установить специальный ключ (Аллена) размером 5 мм (А) на верхнюю часть пальца шаровой опоры штока (В) и отвернуть гайку (С), затем отсоединить шток стабилизатора поперечной устойчивости (D) от нижнего рычага подвески.
19. Снять пружинные шплинты (Е) и отвернуть корончатую гайку (F) и отсоединить нижний рычаг (G) от поворотного кулака (Н).
20. Отсоединить приводные валы от дифференциала.
21. Отсоединить разъем вторичного датчика кислорода (А) и отсоединить проводку (В) датчика от зажимов (С).
22. Снять выпускной патрубок А.
23. Снять ребра жесткости двигателя (А) и крышку маховика (В).
24. Отвернуть восемь болтов ведущей пластины (С), время от времени проворачивая шкив коленвала.
25. Отвернуть болты крепления задней опоры.
26. Нанести установочные линии (А и В), так чтобы верхняя линия совпадал с центром болта крепления подрамника (С).
27. Поддомкратить подрамник с использованием деревянного бруса размером 10х10х100 см.
28. Отвернуть болты размером 10 х 1.25 мм (А) и четыре болта крепления подрамника (В), затем опустить домкрат вместе с подрамником (С).
29. Извлечь приводные валы из корпуса главной передачи. Очистить поверхности контакта приводных валов и обернуть их полиэтиленом.
30. Отвернуть болты крепления корпуса вариатора.
31. Подставить домкрат под вариатор.
32. Снять кронштейн крепления вариатора.
33. Отвернуть болт крепления корпуса вариатора (А), болты крепления кронштейна задней опоры (В), снять заднюю опору/кронштейн.
34. Отсоединить вариатор от двигателя.
35. Снять маховик (А) и стартер (В) с корпуса вариатора.
36. Снять переднюю опору с корпуса вариатора.
37. Проверить ведущую пластину на наличие повреждений, заменить при необходимости.
Установка
1. Удалить использованный смазочный материал с крышки ступицы маховика и шлицов маховика.
2. Нанести валик (2.5 грамма) специального смазочного материала (P/N 41211-PY5-305) длиною 40 мм.
3. Заложить в крышку ступицы маховика (А) смазочный материал. Не закладывать более 2.5 грамм, это может повредить трансмиссии.
4. Установить переднюю опору на корпус маховика.
5. Установить стартер (А) на корпус маховика (В).
6. Установить новое резиновое уплотнительное кольцо (С) на входной вал (D), затем установить направляющие штифты (14 мм) (Е) в корпус маховика.
7. Установить маховик (F) на входной вал.
8. Установить вариатор на домкрат и поднять до уровня с двигателем.
9. Подсоединить вариатор к двигателю, затем установить заднюю опору/кронштейн (А) с болтами крепления (В). Затянуть болт крепления вариатора (С).
10. Затянуть остальные болты крепления вариатора.
11. Установить кронштейн опоры вариатора (А). Наживить болт (В) и затянуть гайки (С) необходимым моментом затяжки, затем затянуть болт требуемым моментом затяжки.
12. Установить новые установочные кольца (А) на правый и левый приводные валы (В).
13. Установить правый и левый приводные валы. Исключить попадание пыли и посторонних частиц в корпус вариатора.
Примечание:
- Очистить и промыть поверхности контакта приводных валов с корпусом вариатора растворителем, затем высушить сжатым воздухом.
- Вывернуть до упора правый и левый поворотные кулаки, установить приводные валы в дифференциал до достижения установочных колец выборок на полуосевых шестернях.
14. Поднять подрамник (А) с деревянным брусом (В) к кузову автомобиля.
15. Наживить 4 болта крепления подрамника (А) и болты размером 10 х 1.25 мм (В).
16. Совместить нанесенные ранее установочные метки (А) с центрами на головках болтов (В), затем затянуть болты необходимым моментом затяжки.
17. Затянуть болты крепления задней опоры.
18. Убрать домкрат из-под вариатора.
19. Подсоединить маховик к ведущей пластине (А) 8 болтами (В). Болты затягивать в два подхода крест-накрест. После затягивания последнего болта проверить плавность вращения коленвала.
20. Установить крышку маховика (С) и ребра жесткости двигателя (D).
21. Подсоединить шаровые опоры (А) к нижним рычагам (В). Затянуть корончатую гайку (С), затем зашплинтовать (D) ее.
22. Подсоединить пальцы (Е) шаровых опор штока стабилизатора поперечной устойчивости, затянуть гайки крепления (F). Установить специальный ключ (G) (5 мм) на верхнюю часть пальца шарового шарнира, затем затянуть гайки крепления.
23. Установить выпускной патрубок А.
24. Подсоединить разъем вторичного датчика кислорода (А) и установить провода (В) в зажимы (С).
25. Установить защиту картера.
26. Установить и затянуть болт крепления передней опоры.
27. Снять с двигателя кронштейн.
28. Подсоединить разъем первичного датчика кислорода (А), установить провода (В) в зажимы (С).
29. Подсоединить шланги (А) охладителя трансмиссионного масла к линии системы охлаждения (В).
30. Подсоединить разъем датчика скорости вариатора (А), разъем датчика скорости автомобиля (В), датчика скорости ведомого шкива вариатора (С) и разъем переключателя диапазонов работы вариатора (D).
31. Установить конец троса переключения (А) на контрольный рычаг (В), затем установить кронштейн троса переключения (С) на корпус вариатора. Не перегибать чрезмерно трос переключения.
32. Установить пластиковую шайбу (D), затем стальную шайбу (Е) и шплинт (F), как показано на рисунке.
33. Подсоединить разъем датчика скорости ведущего шкива вариатора (А) и проводку разъема электроклапана (8P) (B), затем установить зажим проводов (С) на кронштейн коробки передач (D).
34. Подсоединить провод массы вариатора (Е) к кронштейну.
35. Подсоединить провод (А) к стартеру (В) и установить зажим проводов (С) на кронштейн зажима (D). Убедиться в правильности подсоединения проводки к стартеру (см. рисунок).
36. Установить опору аккумуляторной батареи, затем закрепить на ней зажим проводов.
37. Установить резонатор и воздуховод.
38. Заполнить вариатор трансмиссионным маслом.
39. Установить пластину и аккумуляторную батарею, затем закрепить батарею держателем.
40. Подсоединить положительную клемму аккумуляторной батареи, затем подсоединить отрицательную.
41. Задействовать стояночный тормоз. Запустить двигатель и установить селектор переключения режимов работы вариатора по очереди во все положения.
42. Проверить правильность работы рычага переключения, правильность показаний индикатора и регулировку троса управления.
43. Проверить и при необходимости произвести регулировку углов установки передних управляемых колес.
44. Запустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры (включится вентилятор системы охлаждения) с установленным селектором переключения в положении P или N, затем проверить уровень масла в вариаторе.
Замена масляного насоса вариатора
1. Отвернуть болты крепления ведущей шестерни насоса (А), снять шестерню (В) и приводную цепь (С).
2. Переместить нагнетающий фланец (D) к предохранителю (Е) от питающего патрубка (F) под фланцем, затем снять фланец.
3. Разжать стопорное кольцо (А) под ведомой шестерней масляного насоса (В), используя специальное приспособление, затем снять ведомую шестерню насоса.
4. Извлечь старый корпус масляного насоса из корпуса вариатора.
5. Установить патрубок размером 22 х 10 мм (А) и патрубок размером 18 х 10 мм (В) в корпус вариатора, затем установить новое уплотнительные кольца (С).
6. Установить новый корпус масляного насоса (D). При установке не зажимать уплотнительные кольца.
7. Установить стопорное кольцо (F) в выборку под кольцо.
8. Установить ведомую шестерню масляного насоса.
9. Установить фланец.
10. Установить приводную цепь и ведущую шестерню масляного насоса.
Замена переключателя диапазонов работы вариатора
1. Снять воздуховод и резонатор системы впуска.
2. Переместить селектор управления работой вариатора в положение N.
3. Снять крышку вала переключателя диапазонов (А).
4. Отсоединить разъем переключателя диапазонов (А).
5. Снять старый и установить новый переключатель диапазонов работы вариатора (В).
6. Убедиться, что контрольный вал находится в положении N. При необходимости переместить контрольный рычаг в положение N.
7. Совместить выборки (А) на поворотной рамке с выборками (В) на переключателе диапазона вариатора, затем установить щуп толщиной 2 мм (С) в выборки для фиксирования положения.
Примечание:
Использовать только щуп толщиной 2 мм.
8. Установить переключатель диапазона вариатора (А), удерживая его щупом (С), на контрольный вал (В).
9. Затянуть болты крепления переключателя диапазонов. При затягивании болтов не перемещать переключатель.
11. Подсоединить разъем, затем установить крышку вала переключателя диапазонов (А).
12. Включить зажигание (ON (II)). Переместить селектор переключения во все положения и проверить синхронность работы переключателя с индикатором, отображающим текущий режим работы вариатора.
13. Проверить, что колеса вращаются свободно, затем запустить двигатель.
14. Переместить селектор переключения режимов работы во все положения и убедиться в том, что:
- двигатель не запускается, если селектор находится в положении N или P;
- при перемещении селектора в положение R загорается лампа заднего хода.
Замена трансмиссионного масла
Замена трансмиссионного масла производится аналогично замене масла в автоматической коробке передач (см. выше).
Примечание:
Необходимый объем трансмиссионного масла:
- 3.1 л при замене масла;
- 5.6 л при ремонте вариатора.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Хочу рассказать, как прошла замена вариатора на автомат, что почем и какие впечатления…
Началось все с отъезда со встречи Н-ских коллег-рнессоводов, на которой довелось немножко побуксовать на бережку по песочку. Сдуру пустил за руль чужого человека, за что вероятно и в том числе был наказан. Вероятнее это тоже сыграло свою роль в развитии ситуации.
По дороге в Н-ск у меня начала отключаться панель приборов, судя по всему проблемы со срывом генерации кварца, старая болезнь моей машинки, об этом на сайте писали уже, судя по всему из-за отсутствия выходных сигналов из панели приборов блок управления коробкой переводил ее в аварийный режим. И хотя толчка не было, машина начинала явно ехать хуже в моменты, когда стрелки приборов лежали, продолжалось это сначала по 10 км, потом больше. И последние 150 км до Н-ска я ехал уже с мертвой панелью. Могло им это сыграть свою роль. Поэтому всех призываю, если на вариаторной машинке начала глючить панель приборов – меняйте ее от греха подальше, стоимость от 1 до 3 тысяч рублей на текущий момент – не так уж и дорого.
Отъехав примерно 200км. от города Новосибирска, я начал ощущать сильную вибрацию, передающуюся на корпус. Первое предположение было что двигатель троит. Смущало то, что вибрация была ровно на 2 000 rpm, при снижении / увеличении количества оборотов хоть на 100, вибрация прекращалась…. Проехали в таком режиме км 30, раздался звук лопнувшей струны, и сцепление между двигателем и колесами прекратилось. Лампочка CVT кстати не мигала, за что отдельное спасибо конструкторам-разработчикам вариатора, т.е в случае обрыва ремня понять что произошло практически невозможно.
Прибыв в Омск притащили машину на эвакуаторе на станцию, на которой год назад весьма толковый механик лет 50ти сказал, что замена ремня вариатора на Нисане обойдется около 15 тысяч рублей и неделю. Через день мне позвонили, и сказали, что я могу подъехать. Подъехал. Показали коробку, рассыпался ремень. Грят – рассыпался удачно, в шестерни не попало ничего, но! Вместе с ремнем не мешает поменять и шкивы, ибо задиров на них нет, но они разболтаны на осях и есть большая вероятность, что и новый ремень быстренько придет в негодность. Попутно сказали надо еще что –то поменять, в профилактических целях, но я на этом не сосредоточился, ибо было сказано, что это копейки, стоимость ремня озвучили уже 20, по шкивам и работе сориентировать не смогли. Но по срокам уже предложили ориентироваться на месяц….
Через день, когда я опять позвонил и мне что-то радостно промычали, но ни слова не сказали ни по ценам ни по срокам, я понял что с этой станции надо срочно валить.
Опрос знакомых показал, что вариатор на нисане никто не ремонтировал, но один знакомый поменял вариатор на автомат, а двое поменяли электронные автоматы на гидромеханические коробки. Рекомендации от всех были достаточно положительные. Все работы производились в одном месте, причем оно же оказалось после обзвона всех компаний самым дешевым.
Ценовая картина.
По вариатору: цепь новая – 20 – 24 тысячи. Цепь со шкивами – 1.8 килобакса. Работы (предположительно) от 10 до 25 тысяч рублей. Цепь со шкивами б/у без всякой гарантии – 15 тысяч рублей (+ стоимость работ к этому естественно)
По автомату: Замена коробки на гидромеханический автомат – от 33 до 50 тысяч рублей.
Б/У ремень не впечатлил. Цены на новые запчасти для толкового ремонта вариатора расстроили тоже. Решил, что мне надо отремонтировать машину максимально дешево, а потом буду смотреть что с ней делать. Замена коробки выходила в стоимость ремня б/у с работой, поэтому решил менять коробку…. На станции сказали, что на мой движок есть две коробки в наличии, срок выполнения работ 4 дня. Стоимость - 33 тысячи.
Забирая машину с первой станции, поразился выставленной цене – 6500 рублей. За что? За снятие коробки и диагностику (читай – разобрали-посмотрели) Спорить не стал, плюнул. Два раза гонял на первую станцию. Ибо первый раз уроды, пытавшиеся запихнуть разобранный вариатор мне в багажник были посланы, а кроме как ко мне запихнуть коробку на эвакуаторе было просто некуда. Пришлось ехать потом еще раз за ней и везти ее отдельно.
Привезли машину на вторую… тут же ее загнали в цех, чистота, белые стены, кафель… время 10-30. Приехал с коробкой в 14-30, увидел что коробка стотит на месте, залита, подключена к радиатору. Приводы подключены, 3 разьема встали как родные… Скорость работы порадовала. Через 4 дня отдали. Первичный осмотр порадовал – явных косяков не заметил.
После месяца движения и поездки повторной в Н-ск на встречу выводы следующие – в городе динамика чуть лучше, расход чуть меньше. Меньше шумов, больше вибраций (незначительно и то и то), Больше нагружается двигатель, чаще раскручивается и снижает обороты. По трассе имхо более 160 не идет, что в принципе огорчает, но не сказать чтобы сильно, после 150 разблокируется гидротрансформатор, и после 160 набор скорости идет ооочень медленно. Явного негатива в общем не увидел.
Номер коробки выложу чуть позже. но коробка ставилась на саньки и пульсары.
Opel Antara 2010 3,2 4WD.
R'nessa теперь у ребенка,1999,X limited,N-30,SR20DE,FF,HyperCVT-была, теперь АКПП
кстати по теме, одноклассник Хонда CR-V в JDM исполнении поставляется только с автоматом, но в американском исполнении присутствует и механическая коробка
Вверх Пр.тема Сл.тема
Все хотят сразу получить ответ на свой вопрос не воспользовавшись поиском. А зря! Большинство тем уже обсуждалось и стоит только набрать в строке поиска ключевое слово по проблеме и будет вам счастье. Если всё же ответа на свой вопрос вы не получили, то задавайте его в уже существующей подходящей теме. Ежёли и темы такой нет то только тогда необходимо её создать в нужном разделе форума. А еще удобнее воспользоваться "умным" сервисом поиска от Гугла или от Яндекса по этому сайту.
И откручиваем ступичные гайки. Откручиваем поворотные кулаки от верхних, либо от нижних шаровых, монтировкой вытаскиваем из коробки ШРУС и вынимаем провода.
Дальше снимаем коробку и стартер. От коробки отсоединяем крепления подушек. Двигатель лучше закрепить.
И снимаем маховик вариатора. Вместо него будем ставить маховик механики. И на новых болтах.
Дальше одеваем корзину и диск сцепления. Его надо центрировать первичным валом.
Теперь одеваем новый выжимной подшипник, ставим новые сальники и устанавливаем на место коробку.
Дальше устанавливаем стартер.
И устанавливаем датчик скорости (вариаторный не подходит)
Теперь идет установка на коробку рабочего цилиндра сцепления. Так же поступаем и с главным цилиндром. Подключаем патрубки.
Итак, для вариатора Хонда первого поколения* используются только масла от Honda под названием HMMF (Honda Multi Matic Fluid) или CVTF (та же HMMF, но для европейского и американского рынков). Никакое другое масло, с каким бы оно ни было замечательным названием, неприменимо в CVT Honda!
 |
Слева: HMMF (японский внутренний рынок). Справа: CVTF (американский рынок).
Причина такого ограничения лежит в химических свойствах HMMF (CVTF) и принципиальном отличии вариатора Honda от всех остальных подобных конструкций. Про особенность HMM мы уже говорили, а что такого особенного в HMMF (CVTF)?
Дело в том, что уникальный состав HMMF (CVTF) содержит в себе помимо пакета охлаждающих присадок еще и специальный материал, позволяющий жидкости балансировать в работающем вариаторе между параметрами смазывающими, и увеличивающими трение! То есть одна и та же жидкость должна одновременно являться теплоотводом, смазчиком, и усилителем трения между ремнем и шкивом, для избегания проскальзывания оного. Другие жидкости на это просто неспособны!
Теперь о сроке замены. Следует помнить, что старение жидкости HMMF ведет к уменьшению ее способностей, что в конечном итоге приводит к проскальзыванию ремня, и так далее. Только свежая жидкость способна поддерживать все необходимые параметры в норме, поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит тянуть с ее заменой.
Большой вариаторный фильтр, установленный под поддоном.
Для замены HMMF Вам понадобится всего около пяти литров жидкости, а не двенадцать, как называют на некоторых СТО. В принципе, первым вариаторам Honda даже не противопоказана промывка, поскольку, при замене жидкости необходимо менять два фильтра, установленных в коробке, — один в поддоне (HR-V) или около радиатора (Civic EU), второй на самом корпусе вариатора. Но лучше промывку не применять, — частичная замена даже в данном случае будет более корректна. Также, может понадобиться прокладка поддона вариатора, хотя она сделана из картона.
Подробно процесс замены спецжидкости в вариаторах Honda с поддоном описан здесь.
На более поздних вариаторах (Fit) поддон отсутствует, и процесс замены сводится к частичной замене масла, как и в случае с обычной АКПП. На некоторых моделях может присутствовать дополнительный выносной фильтр, похожий на тот, который стоит на Civic, или, наоборот, стоящий в корпусе коробки.
Во всех случаях количество сливаемого и заливаемого масла будет примерно одинаковым, — от 3,8 (FIT) до 4,6 литра (HR-V). Всегда лучше брать чуть больше масла, поскольку его наличие всегда удобнее, чем его отсутствие. Если для Honda Fit хватит стандартной японской банки HMMF, то для всех остальных вариаторов придется искать еще один дополнительный литр. Хотя он лишним не будет. Многие забывают, например, что при снятии приводов для замены пыльников сливается небольшое количество масла, которое должно быть восстановлено после завершения операции. Вот тогда-то оставшееся масло будет очень кстати.
Для замены 85-90% жидкости в сильно изношенном вариаторе Вам, как и в случае с АКПП придется повторить операцию по замене масла через 200-300 км, однако, чаще всего, это не требуется. После первой замены становится понятно, жив ли вариатор, или все процедуры уже сильно припозднились.
Если, все-таки CVT уже заменой жидкости не помочь, остается только ремонтировать, и вот здесь владельцу вариатора можно лишь посочувствовать. Проблема заключается в том, что запчасти для вариаторного узла не поступают в продажу ни в каком виде, кроме узла в сборе. По стоимости, узел иногда выходит дороже стоимости всего автомобиля целиком, если он покупался с рук. Существуют прецеденты, когда удавалось найти собственно ремень, с заменой которого исчезают все проблемы, но это исключение, можно сказать, просто повезло.
Так что российские мастера абсолютно правы, говоря, что вариатор, в случае поломки, абсолютно неремонтопригоден. На него просто нет запчастей. Многие, в случае столкновения с такой неприятностью, стремятся заменить коробку целиком на контрактную, т.е. бывшую в употреблении. К сожалению, в отличие от обычной АКПП где замена допустима, поскольку ресурс ее значительно выше, в случае с вариатором получается настоящая лотерея. Вероятность выигрыша есть, но в этом случае Вы просто получите исправную машину, за что собственно и платили деньги. Проигрыш же будет означать однозначную потерю средств, — одна установка КПП стоит немалых денег, а через месяц проскальзывания начнутся заново.
Стоит сказать и о том, на каких марках Honda встречается вариатор. Часто, хотя и не всегда, он стоит на Civic в кузове EK3, EU1, ES1, на всех HR-V, кроме как с МКПП, практически на всех Fit (Jazz).
Подводя итог разговора о вариаторе, необходимо подчеркнуть следующее, — вариаторная КПП, — надежный перспективный узел, который пока еще требует определенного ухода и заботы. Замена жидкости, обязательно с фильтрами (если они доступны), должна производиться регулярно, каждые 35 000 – 40 000 км. Если фильтры недоступны, — производится частичная замена, как в случае с обычной АКПП. При наличии вариатора категорически не рекомендуются резкие ускорения, торможения, а также длительные передвижения со скоростью более 120 км/ч.
*К вариаторам Honda второго поколения относятся трансмиссии, установленные на автомобилях Honda Accord (вариаторы с 2013 года) и Honda Fit (вариаторы с 2015 года). В этом случае используется другая техническая жидкость — HCF-2.
Для установления нужного типа жидкости, используемой в АКПП Вашего автомобиля, рекомендуем внимательно изучать инструкцию по эксплуатации автомобиля перед ремонтными работами.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: