Замена яиц тойота карина
Обновлено: 18.05.2024
Машина Toyota Carina E 1,6л. 1993 г. движок 4A-FE
От замены до замены кушает масло литра 1,5. Но при этом не дымит! Расход сейчас в норме, по городу литров 8 на сотню. Мне посоветовали поменять сальники клапанов. Звоню на одно из известных СТО в городе, мастер говорит что замена сальников не поможет, что это у Карин болезнь такая и надо делать капиталку. Вместе с запчастями + работа $1200-$1600. Говорит что эти движки расчитаны на 150 тыс. всего. Что-то мне не очень то верится!
Кто-нибудь что-нить знает про это или сталкивался?
лучше возми на разборе! стоит 500 долоров
antoska
Что взять на разборе? движок чтоли другой
Pl@ton
Что-то цена какая-то космическая. За эти деньги можно несколько контрактных движков взять и поставить. Может из поддона где-то сочится.
Pl@ton
Что-то цена какая-то космическая. За эти деньги можно несколько контрактных движков взять и поставить. Может из поддона где-то сочится.
Я тоже так думаю, дороговато. даже за капиталку. Но у меня такое мнение сложилось об этом СТО, что когда они не хотят браться за работу, отшивают ценами. т.к. они специализируются на более дорогих авто и поновее. Но это чисто мое субъективное мение. Да и сомниваюсь я, что у меня капиталка назрела! На одометре всего 225 тыщ., а оригинальность его показаний я не ставлю под сомнение, т.к. брал самолично брал ее в Дойчланде. получается я всего второй хозян! Да и где-то слышал, что движки эти полумиллионники! Плюс ко всему этому вподтверждение своему мнению наткнулся тут на дизеле на заметку еще одного человека именно об этим типе движков, что они неубиваемые! К тому же позвонил одному мастеру, рекомендованному тут же на дизеле. и честно сказать он меня успокоил! Посоветовал масло другое заливать. Всместо 10w-40 лить 10W-60. Всегда заливал одно и тоже масло Wolf 10W-40 и все время был расход. Последний раз залил Total. пока все в норме! Проехал уже ок. 3 тыщ. и уровень посередине щупа. Но так было и на Вульфе. вначале все нормально, я успокаиваюсь и забываю про проверку уровня. а потом примерно после 5 тыс. загляну, после того как лампочка начинает мигать и доливаю литр-полтора. А в последний раз и к концу периода лампочка загорелась. Получается за те 10 тыс. ок. 3-х литров сожрало .
Решил пока ничего не делать, посмотрю какая картина будет на Total, потом залью 10W-60.
А на счет, где-нибудь из поддона сочится. исключено! под машиной всегда сухо!
У кого какие мения на этот счет? Может был подобный опыт с разными марками масла, поделитесь!
расход в 1-1,5 литра на 10 000 км это абсолютно не страшно
если он не будет увиличиватся можете смело ездить
расход при котором требуется ремонт движка у большинства авто по данным производителя 1-1,5 литра на 1000 км
Совет один: не чешите там где не чешется, если нет желания выкинуть деньги на ветер., ну или по крайней мере езжайте на другую станцию
ЗЫ: а за такие деньги можно машину поменять на 2 года свежее 90% процентов покупателей такой расход масла не смутит ни капли.
расход в 1-1,5 литра на 10 000 км это абсолютно не страшно
если он не будет увиличиватся можете смело ездитьрасход при котором требуется ремонт движка у большинства авто по данным производителя 1-1,5 литра на 1000 км
Совет один: не чешите там где не чешется, если нет желания выкинуть деньги на ветер., ну или по крайней мере езжайте на другую станцию
ЗЫ: а за такие деньги можно машину поменять на 2 года свежее 90% процентов покупателей такой расход масла не смутит ни капли.
Вы явно паникуете. Я бы на вашем месте поменял бы всё таки сальники клапанов.
И масло бы залил 10 - 40 полусинтетику. Какого нибудь именитого бренда. Например Кастрол, Мобил 1, Ельф. Именно настоящее не поддельное.
Если будет расход то тогда залил бы 10 - 50 полусинтетику. Ну а 10 - 60 это масло более густое и расчитано на большие нагрузки. Его бы лить не стал.
Да многие масла просто сгорают. А насчет сальников, то они наверняка деревянные. Получается при запуске масло, которой стекает с головки через негерметичные сальники сгорает, первый момент может появляется сизый дым, потом двигло не дымит.
Hi-Scan
Да, думаю вы правы! Сальники все же стоит поменять. Вспомнил. на счет на холодную ничего не скажу (надо проверить, обычно сел, завел, прогрел и поехал. ), а вот на счет того, что когда обороты даешь резко - немного дымок вырывается! Да и тем более машине уже 18 лет, и за это время они действительно уже потяряли свою эластичность. врядли их когда-нибудь кто-то нибудь там менял за это время.
Pl@ton
Да, думаю вы правы! Сальники все же стоит поменять. Вспомнил. на счет на холодную ничего не скажу (надо проверить, обычно сел, завел, прогрел и поехал. ), а вот на счет того, что когда обороты даешь резко - немного дымок вырывается! Да и тем более машине уже 18 лет, и за это время они действительно уже потяряли свою эластичность. врядли их когда-нибудь кто-то нибудь там менял за это время.
Когда резко даёшь обороты дымок даёт скорее всего не горящее масло, а богатая смесь, либо форсунки переливают, либо расходомер немного не точен. Я не спец. по большому счёту, но в первую очередь взглянул бы на выхлопную трубу, если труба не закопчёная а рыжеватая, то на мой взгляд нет повода для беспокойства. Вязкость масла у вас на мой взгляд самое то, сам такое лью и тоже кстати Тотал (3S-FE у меня), для наших пробегов считаю в самый раз.
Как итог, могу согласиться с советами выше, меняйте сальники и ни в коем случае не отдавайте двигло на ремонт крахоборам.
Рустик
И масло бы залил 10 - 40 полусинтетику. Какого нибудь именитого бренда. Например Кастрол, Мобил 1, Ельф. Именно настоящее не поддельное.
Да, кстати ещё в стране появились масла Addinol и Yacco, по отзывам отличное масло, французское помойму. Оригинал на рынок поставляет фирма "Колесо". Их фирменный магазин есть в 12 микрорайоне по бетонке (и ещё где то помойму, точно не знаю). Там можно с уверенностью брать масло (но я всё таки всегда беру в канистрах, мало ли. ). Оно не дешёвое, но и не сказать чтобы очень дорогое, раз в год можно себе позволить. В следующий раз думаю залью именно такое масло.
Была Карина 2 года назад и тоже ела масло. в сто как всегда предлагали кап ремонт. Хорошо что не отдал,
а отдал своему братишке что бы поменял сальники клапанов. и вправду они оказались деревянными.
После замены проблема исчезла. До сих пор друг ездит на ней
iPAQ
Я не спец. по большому счёту, но в первую очередь взглянул бы на выхлопную трубу, если труба не закопчёная а рыжеватая, то на мой взгляд нет повода для беспокойства.
Выхлопная не сильно, но чуть-чуть закопченая. где-то там в глубине, на выходе почти чистая. В последний раз когда менял масло, снова доездился до того, что уже лампочка уровня масла загорелась! Т.к. подошел срок замены масла, сразу поехал на СТО. когда слили старое, мастера сильно удивились как я ездил. там его оказалось не больше литра! Пошупав мою выхлопную мастер ничего не сказал. По выражению лица я понял, что он не нашел подтверждение своей какой-то гипотезы. Сейчас не поленился, сходил завел машину (стоит с самого утра) - дыма вообще нет! Не знаю, считается ли это "завести на холодную", т.к. стоит на солнце , но факт - дыма нет!
Но как бы там ни было, сальники все же думаю поменять! Сейчас не хочу, т.к. предстоит дальняя поездка. и лезть туда, когда оно работает не очень то хочется. Как высказался Заяц Бо не буду чесать там, где пока не чешется! . Ну а по приезду, уже буду думать! Как поменяю, обязательно отпишусь!
Еще попутно хотелось бы узнать. Вижу у участников этой темы тоже Карины. Есть еще такая проблема - временами движок начинает тупить. пропадает тяга! Происход это, как я заметил, когда идет нагрузка на двигатель. Т.е. когда убираешь ногу с педали газа и какое-то время едешь на двигателе, а потом снова добавляешь газ, двигатель как-будто немного начинает захлебываться и далее начинает тупить, педаль газа становится какой-то ватной, пропадает динамика разгона. Не всегда правда так происходит, но бывает. Остановишься, заглушишь двигатель, заведешь снова и все приходит в норму. Но это тоже не всегда правда помогает. В сильную жару заметил не срабатывает. Иногда тупить начинает с самого начала, как только утром выезжаешь из гаража. А бывают дни, когда она не только не тупит, но и летает как ракета. чуть газу и она уже прет, как-будто сзади кто-то толкает. И звук у дигателя совсем другой. что называется "поет"! Общался как-то с одним человеком с российского форума. Мужик видно разбирается в этом. у него тоже была карина. Он эту проблему называл "проблемой четвертой форсунки". Т.е. одна какая-то форсунка время от времени не работает. В его случае все решила чистка онных. Но хоть мы и нашли с ним сходства в симптомах такой ситуации, все же есть некоторые отличия. У него это проявлялось только в жару летом. у меня круглый год! Но форсунки я все-таки почистил. Помогло ровно на один день! и то, может быть просто совпало, что именно в этот день она не собиралась тупить. Но даже после чистки форсунок я не услышал той песни от двигателя, которую наблюдаю временами и той прыти в разгоне. Но сказать, что чистка форсунок никак себя не проявила я тоже не могу. потому как на следущий день тупость движка начала себя проявлять но в значительно меньшей степени. и наростала с каждым последующим днем. Как возможная причина сего явления я допускаю засорения топливного фильтра, который после чистки форсунок начал снова их засорять! Поменял я его чуть позже, через пару-тройку дней. Ситуация не вернулась в состояние на момент чистки форсунок. Но опять же возникают мысли. если дело все-таки было в форсунках, почему я не почувствавал той мощи сразу после их чистки. Значит дело не только в них. Вопрос в чем? У кого какие мысли?
P.S. Да, и заметил что степень проявления тупости тяги как-то зависит от погоды. Больше всего проявляется в сильную жару и лютые морозы. Видимо когда содержание влаги в воздухе минимально. Может барахлит како-нить воздушный датчик, который отвечает за образование смеси.
Pl@ton
Сейчас не поленился, сходил завел машину (стоит с самого утра) - дыма вообще нет! Не знаю, считается ли это "завести на холодную", т.к. стоит на солнце smile.jpg, но факт - дыма нет!
Если стоит с утра, то можно считать что холодный запуск, суть ведь не в температуре окружающей среды, а в том, что масло стекло в картер. (если я всё правильно понимаю ). Соответственно если дыма после такого запуска нет, то возможно и не сальники. Хотя не буду умничать, могу ошибаться.
Вижу у участников этой темы тоже Карины.
У меня Celica, но пихло помойму на карины такое же как у меня тоже ставили.
Есть еще такая проблема - временами движок начинает тупить. пропадает тяга! Происход это, как я заметил, когда идет нагрузка на двигатель. Т.е. когда убираешь ногу с педали газа и какое-то время едешь на двигателе, а потом снова добавляешь газ, двигатель как-будто немного начинает захлебываться и далее начинает тупить, педаль газа становится какой-то ватной, пропадает динамика разгона.
Проверяйте свечи, начиная от проводов, заканчивая самими свечами. У меня было как то раз на старой селике, один свечной провод просто отошёл и зажигание пробивало, вот тогда веселуха и начиналась, а выглядеть это может, как будто всё зависит от температуры и т.д. Ну и конечно же сами свечи смотрите.
Но даже после чистки форсунок я не услышал той песни от двигателя, которую наблюдаю временами и той прыти в разгоне. Но сказать, что чистка форсунок никак себя не проявила я тоже не могу. потому как на следущий день тупость движка начала себя проявлять но в значительно меньшей степени. и наростала с каждым последующим днем. Как возможная причина сего явления я допускаю засорения топливного фильтра, который после чистки форсунок начал снова их засорять!
Согласен, но не думаю, что проблема так сразу могла бы набрать прежние обороты.
iPAQ
Проверяйте свечи, начиная от проводов, заканчивая самими свечами. У меня было как то раз на старой селике, один свечной провод просто отошёл и зажигание пробивало, вот тогда веселуха и начиналась, а выглядеть это может, как будто всё зависит от температуры и т.д. Ну и конечно же сами свечи смотрите.
Эта машина у меня уже больше 5 лет. и за это время что я только не поменял! Свечи - несколько раз, свечные провода были заменяны полностью, проверял давление топливного насоса (в норме), делали компьютерный тест на СТО (ничего не показал), чистили дросельную заслонку (не помогло ниразу). Возникает еще одна мысль, что дело может быть действительно в какой-то одной форсунке, но не в ее загрязнении, а именно в работоспособности. Она может просто временами то работать, то нет. В пользу этой версии еще говорит тот факт, что иногда движок подтраивает, бывает на перекрестках обороты плавают и чувствую троит. Новые брать наверное дорого (где-то слышал, за комплект бакарей 200 выйдет), только вот если б\у поискать где-нибудь на разборе. Лямбда-зонд я исключаю, так как он анализирует уже выхлоп и от погодных условий по идее никак не может зависеть, хотя могу конечно и ошибаться!
двигатель LB или обычный? то что, масла ест то норм! у меня так же! около 1.200 на 1000, а у меня масло ело очень сильно! около литра на 2000. помогла замена сальников! то что, двигло больше 150000 не живет это брехня! есть люди которые 200000 откатали без капиталки.
Pl@ton
Эта машина у меня уже больше 5 лет. и за это время что я только не поменял! Свечи - несколько раз, свечные провода были заменяны полностью, проверял давление топливного насоса (в норме), делали компьютерный тест на СТО (ничего не показал), чистили дросельную заслонку (не помогло ниразу). Возникает еще одна мысль, что дело может быть действительно в какой-то одной форсунке, но не в ее загрязнении, а именно в работоспособности. Она может просто временами то работать, то нет. В пользу этой версии еще говорит тот факт, что иногда движок подтраивает, бывает на перекрестках обороты плавают и чувствую троит. Новые брать наверное дорого (где-то слышал, за комплект бакарей 200 выйдет), только вот если б\у поискать где-нибудь на разборе.
В принципе версия имеет право на жизнь, у меня к сожалению нет вариантов, как проверить работоспособность форсунок. Интересно, а какой бензин льёте и какой расход в городском цикле?
Toyota Carina E Petrol Service and Repair Manual с бензиновыми двигателями: 4A-FE 1.6 л (1587 см³) 107 л.с./79 кВт, 7A-FE 1.8 л (1762 см³) 107 л.с./79 кВт, 3S-FE/3S-GE 2.0 л (1998 см³) 126-133 л.с./93-98 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, принципиальные электрические схемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Тойота Карина Е с кузовами пятидверный хэтчбек / hatchback, универсал / estate и седан / saloon выпуска с 1992 по 1997 год
Toyota Carina E общая информация (Тойота Карина Е 1992-1997)
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
ПРОВЕРКА
1. ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Ходовые испытания необходимо выполнять для правильной диагностики состояния автоматической трансмиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При проведении теста не превышайте предусмотренную предельную скорость.
2. ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА D
Проверьте переключение между 1-ой ←→ 2-ой ←→ 3-ей ←→ 4-ой ←→ 5-ой передачами в нормальном городском цикле движения.
3. РЫВОК ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ В ДИАПАЗОНЕ D
Проверьте уровень рывка при переключении передач во время движения в нормальных условиях.
4. ФУНКЦИЯ КИК-ДАУН
Проверьте механизм включения пониженной передачи (кик-даун) для каждой передачи. Одновременно проверьте уровень рывка при включении кик-даун на каждой передаче.
5. ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
• Проверьте торможение двигателем на 4-ой передаче при переключении с 5-ой на 4-ю передачу во время движения на 5-ой передаче в режиме ручного управления [от 50 до 60 км/ч (от 31 до 37 миль/ч)].
• Проверьте торможение двигателем на 3-ей передаче при переключении с 4-ой на 3-ю передачу во время движения на 4-ой передаче в режиме ручного управления [50 — 60 км/ч (31 — 37 миль/ч)].
• Проверьте торможение двигателем на 2-ой передаче при переключении с 3-ей на 2-ую передачу во время движения на 3-ей передаче
в режиме ручного управления [40 — 50 км/ч (25 — 31 миль/ч)].
• Проверьте торможение двигателем на 1-ой передаче при переключении с 2-ой на 1-ую передачу во время движения на 2-ой передаче в режиме ручного управления [20 — 30 км/ч (12 — 19 миль/ч)].
Комментарии к теме Замена резинок стабилизатора Toyota Sprinter Carib
Олив Белоедов написал(а)
А я прое. л свою, она гремела люфтила,при торможении из за кривого тормозного диска её колбасило не по детски, тупо не знал что её можно регулировать, спасибо вам, век живи - два учись)
Назер написал(а)
Так стопорное кольцо ведь просто упало и даже не зацепилось. Его даже горячее нужно запрессовывать трубой.
Дит написал(а)
У меня было. Свечи поменял- как рукой сняло. А вообще- легкая,но постоянная вибрация на чефе неизлечима, это нормально для машин с этим мотором
Mayo написал(а)
Благодаря Вам смог САМ! разобраться с личинкой замка зажигания на нексии. Нечеловеческое Вам спасибо! Как я это все делал - записал, если кому нужно - смотрите:
Mamdouh написал(а)
Единственный разумный совет, при отсвтствии сварочников и всяких сверх- инстументов! Спасибо, получилось!
Faun написал(а)
Инструкция как угробить машину!? А с блока кто сливать будет? Сейчас там бурдомага в перемешку с водой и старым антифризом.
Иосиф Кульпович написал(а)
Очень хороший урок. Пришло время менять ролик натяжной. И похоже ремень и сальники. Двигател ь 5 afe.
Каролина написал(а)
Спасибо.на выходе из крышки стоит тройник прямая трубка просто на землю и отвод в систему где фильтр.прямая чистая. Отсоединяешь от крышки тройник не давит. как то так?.
Айс написал(а)
видео не о чём, нету конкретных поэтапных слов и действий разбора и сбора узлов по тяге
Franci написал(а)
А еще я разрезал с одной стороны наружную обойму и она очень легко вынималась после забивки нового подшипника
Лорик написал(а)
тут ещё разные маслоканалы тонюсеньки надо промывать, а у тойоты и ёще муфта айай засерается, и мини фильтр стоит на эту муфту, тоже забивается
Каир Чифилев написал(а)
Привет, у меня на ВАЗ 2106 заднее правое колесо дергается в ходу, визуальных поломок нет, колесо не шатается. 1. Я так понимаю это подшипник или полуось?! 2. И уже воет мост куда стоит заглянуть чтобы не выло?
Oles написал(а)
Дружиже, по мануалу угол при замкнутых контактах е1 и те1 12-8 градусов. Для какого бензина ты выставляешь 12?
Thanh написал(а)
А почему продал? Кстати, после промывки, протерев бумагой насухо, можно сразу ставить или желательно подождать, чтобы посохла на воздухе?
Аничка написал(а)
Вопросик.если коленвала поставить на 10 будет зажигание раньше или позже.на распредвала по меткам?
Бактияр написал(а)
Добрый день Александр, Нужна ваша помощь в диагностике двигателя, двигатель такой-же как на видео, присутствует стук на холодную. Куда вам можно сбросить видео с работой ДВС, чтобы определить не исправность. Заранее большое спасибо!
Небольшой фотоотчётик по замене щёток и токосъёмных колец в генераторе Bosch. Англичанка, 7А, 97 года. Номерки запчастей: CARGO 135172-кольца токосьёмные, CARGO BX2132-щётки( да без разницы чьи, размер 4х6х17.5). Всё должно быть в наличии, генератор типовой. Погнали. Еду я значит такой домой из другого города, заезжаю в магаз за пивасиком, остановился, ёбушки-воробушки, а обороты около 1000. Не понял! Глушу, включаю зажигание, пздц, лампочка аккума не горит и остальные которые с ней завязаны тоже. Сразу понял хана щёткам или кольцам. Завожу, обороты 1000 на прогретую. Кстати, кто то спорил, что РХХ должен держать полюбому обороты холостого 650-750, не зависимо от нагрузки на генератор, так вот хрен там, и пофиг, что ЭБУ видит повышенные обороты, тыща и не ипёт . Ладно, всё это лирика, начнём: приезжаю на завтра в гараж, меряю напругу( в общей сложности проехал без зарядки км 100 и ещё думаю км 50 протянул бы), 11.1 вольта(фото 1 и 2), но лампочки подушек и абс ещё не загорались Снимаем генератор: там сложностей нет, но надо снимать бачок омывайки, потому как болт нихрена не вылезет(фото 3) и потом будет проще(гооораздо проще) доставать гену на свет божий. Когда открутите, не забудьте про крепёж(фото 4), которые держат провода на компрессор кондишки и датчик давления масла. Отщёлкиваем, когда гена откручен и лежит на боку. Я чуть с дуру не вырвал провод вместе с датчиком. Когда генератор стоит на месте, нижней защёлки вообще не видно. Ложим генератор (фото 5) на операционный стол и делаем вскрытие. Ничего сложного, всё откручивается без проблем. Видим такую картину(фото 6 и 7). Откручиваем регулятор(фото 8) и аккуратно пилим ножовкой по металлу три токопроводящие пластины(фото 9). Получаем вот такой результат(фото 10). Дальше всё в комментах, сюда не влазит.
Читайте также: