Замена заднего сальника коленвала лексус рх 300

Обновлено: 15.05.2024

Замена заднего сальника коленвала Лексус RX в сервисах Москвы - 1700 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля RX 1, 2, 2 [рест.], 3, 3 [рест.], 4, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию RX устанавливаются двигатели: (200t AT (238 л.с.), 200t AT AWD (238 л.с.), 350 AT AWD (300 л.с.), 450h CVT AWD (313 л.с.), 350L AT AWD (294 л.с.), 450hL CVT AWD (313 л.с.), 300 AT (238 л.с.), 300 AT AWD (238 л.с.))

Замена переднего сальника заднего дифференциала Lexus RX300

Замена переднего сальника заднего дифференциала

Компоненты установки переднего сальника заднего дифференциала

1 - Прокладка
2 - Пробка заливного отверстия
3 - Карданный вал
4 - Соединительный фланец

5 - Сальник
6 - Маслоотражательное кольцо
7 - Передний подшипник
8 - Проставка подшипника
9 - Сливная пробка

  1. Спустите масло заднего дифференциала.
  2. Снимите карданный вал (см. Раздел Двери).
  3. Зубилом и молотком расчеканьте гайку.
  4. Удерживая соединительный фланец при помощи специального приспособления, выверните гайку.
  1. Снимите соединительный фланец при помощи специального приспособления.
  1. При помощи специального приспособления снимите сальник, а затем – маслоотражательное кольцо.
  1. Снимите передний подшипник и при помощи специального съёмника, снимите проставку подшипника.
  2. Установите на вал новую проставку подшипника и подшипник.
  3. Установите маслоотражательное кольцо и запрессуйте новый сальник на глубину 2.0 мм.
  4. Нанесите на кромки сальника универсальную смазку.
  5. При помощи специального приспособления установите на вал соединительный фланец.
  6. Смажьте резьбу крепёжной гайки фланца маслом для дифференциала и удерживая фланец от проворачивания, затяните гайку с усилием 108 Нм.
  7. Отрегулируйте предварительный натяг ведущей шестерни.
  8. Заклепайте гайку.
  9. Установите карданный вал и заполните дифференциал маслом в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия.

Видео про "Замена переднего сальника заднего дифференциала" для Lexus RX300

Замена сальника заднего редуктора Lexus RX-400h Замена сальника редуктора своими силами Toyota RAV4 замена сальников заднего дифференциала.


Основная причина утечки масла. Когда менять задний сальник?

Наличие масляных протечек в месте соединения двигателя со сцеплением говорит о проблемах с задним сальником, который отвечает за герметизацию. Рабочая поверхность его соприкасается с коленвалом. Здесь при работе двигателя возникает огромная сила трения и высокая температура, что со временем приводит к износу детали и появлению протечек масла, а в дальнейшем - к проблемам в работе ДВС. Позтому при утечке масла необходима замена заднего сальника двигателя Лексус RX.

Этапы и особенности процесса

  1. Демонтаж коробки скоростей и элементов сцепления.
  2. Снимается задний сальник.
  3. Очищаются все рабочие поверхности.
  4. Определяется, нет ли течи в коробке передач автомобиля.
  5. Осматриваются прилегающий вал, подшипники, чтобы исключить их повреждения.
  6. Устанавливается новый сальник. Собирается коробка передач.
  7. Контроль .

Как видно, замена заднего сальника двигателя Лексус RX — процесс сложный. При его установке нужно добиться плотности его прилегания, иначе течь будет неизбежна.

Что делать, если течет сальник коленвала. Течь масла.

Замена сальников коленвала и масл.насоса, прокладки, роликов ГРМ. Фильтр АКПП. Toyota Harrier 5SFE

Замена сальника заднего редуктора Lexus RX-400h

LEXUS RX 330 3MZ- FE работа двс после ремонта

Замена коренного сальника с металлической обоймой, двигатель FE6 Часть 1 из 3



При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.


Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.


Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.


По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.


Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.


Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.



Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя

Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.


Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.


Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.


Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.


После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.


Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.


На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.


После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.


Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!


Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.


Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить


Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.


Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.



Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.


Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.


А это — сам экстрактор шпилек.


Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.


Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.


Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.


Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.


На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.



Метка на звездочке ближнего распредвала.


Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.


Читайте также: