Акпп форд мондео 3 не едет

Обновлено: 28.06.2024

Это с электроникой, только в автосервис тебе поможет. Если там соображают.

Достать щуп из коробки, если масло пахнет гарью (похоже на запах горелого сцепления) - готовить много денег и везти авто в сервис. Если масло гарью не пахнет - готовить денег поменьше и всё равно ехать в сервис. Это про АКПП - гидромеханику.

а у меня на девятке 92 года выпуска все включается, кузов даже не цветет! оку купи лучше

да, это очень даже к слову о преимуществе механики перед автоматами

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Вскрытие показало: сгорели сцепления.

Что сделано: замена ремкомплекта, ремонт гидроблока и гидротрансформатора. Фильтр, масло.

Комментарий: обычные повреждения.

Свежеснятая CD4E Процесс сборки Ремонт гидроблока

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Форд Мондео в Москве по приемлимой цене с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Мондео, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

буксует (пробуксовка)
на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
не включаются передачи, пропала передача
удары в трансмисии, пинается
тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Mondeo (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Форд Мондео 4 3 2 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

Машина: Мандеу Сарай 2.0 2001г, АКПП.
Симптомы: При торможении и переключении походу со второй на первую происходит толчок такой.. как будто кто то в зад догнал. Также есть небольшой рывок при разгоне и переключении с 1 на 2.
Самое интересное, что при включеной кнопочке o\d всё переключается ровно!
Вопросы: При последней диагностике сказали, что нужно заменить опору двигла, могут ли вышеописаные симптомы быть из за неё? Имеет ли смысл менять масло в коробке?

Спасиба, не пинайте сильно. Конфу перерыл.

ну если опору все равно надо менять то почему бы это не сделать для начала. Масло поменять -- вреда тоже не будет.

Откройте капот, и включая драйв\реверс посмотрите на перемещение мотора.Можно чуть газ нажать на вкл передаче на мгновение. Масло надо для начала проверить на тактильно и обонянием на запах\цвет хотяб. На од автоматы обычно мягче работают из-за другого алгоритма.

до чего дошел прогресс только зачем тогда од-офф режим если при нем только высшая передача не включеатся а остальное все работает также? а еще очень интересно как при том же алгоритме работы-переключение режима так влияет на кпп у описанного экземляра,ибо при отсутствии изменения в алгоритме работы кпп- од хоть офф хоть он-не может чисто физически ничего меняться в описанной ситуации,не?

Имеющая обозначение CD4E коробка передач представляет собой электронную автоматическую 4-х ступенчатую коробку передач для переднеприводных автомобилей. Автоматическая коробка передач CD4E работает вместе со сцеплением для блокирования гидротрансформатора и включаемым нажатием кнопки ускорителем. Два подключаемых друг за другом ряда планетарных шестерен реализуют соответствующие передаточные отношения – три многодисковых сцепления, один многодисковый тормоз, одна тормозная лента и роликовый механизм свободного хода воспроизводят приводные и тормозные функции. Приводной момент проходит каскад промежуточных шестерен, перед тем как он достигнет главной передачи.

Переключение без разрыва тяговой силы: планетарный механизм

1 — Солнечная шестерня, 1-/2-передача,

2 — Водило планетарной передачи 1-/2 передача,

3 — Коронная шестерня 1-/2 передача,

4 — Солнечная шестерня, задний ход/4 передача, солнечная шестерня и корпус солнечной шестерни,

5 — Водило планетарной передачи, задний ход/4 передача,

6 — Коронная шестерня, задний ход/

7 8 — Клиновое зацепление

Автоматическая коробка передач Mondeo – так переключается ступень коробки передач

набор планетарных шестерен,
цепной привод,
планетарная передача (главная передача),
дифференциал конического и бокового колеса.

Он получает свои инструкции от гидравлического механизма с электронным управлением.

Центральный режиссерский пункт: картер рулевого механизма автоматической коробкой передач CD4E

1 — Крышка картера рулевого механизма,

2 — Прокладка крышки картера рулевого механизма,

3/4 — Резиновые наконечники вентиляции крышки картера рулевого механизма,

5 — Уплотнительное кольцо маслопровода главной передачи,

6 — Маслопровод главной передачи,

7 — Картер рулевого механизма,

8 — Электромагнитный клапан картера (управление коробкой передач),

9 — Зажим электромагнитного клапана картера,

10 — Прокладка электромагнитного клапана картера,

11 — Пластина присоединения давлением,

12 — Прокладка пластины присоединения давлением,

13 — Корпус сервомеханизма,

14 — Пробка сервоклапана (ступень 2/4),

15 — Уплотнительное кольцо пробки сервоклапана (ступень 2/4),

16 — Прокладки корпуса сервомеханизма (промежуточная пластина, 2 штуки),

17 — Промежуточная пластина корпуса сервомеханизма,

18 — Клапан переключения пружинного стопора,

19 — Картер рулевого механизма,

20 — Прокладки клапанной коробки (промежуточная пластина, 2 штуки),

21 — Промежуточная пластина клапанной коробки,

22 — Пластина клапана,

23 — Контрольный клапан уровня масла,

24 — Держатель контрольного клапана уровня масла,

25 — Картер приводного механизма,

26 — Фильтр и уплотнительное кольцо,

27 — Уплотнительное кольцо фильтра для выпуска регулятора с обратной связью,

28 — Наклейка обозначения типа.

Положение (R): В этом положении вы движетесь с пониженным передаточным отношением назад. Действие моторного тормоза в положении R, впрочем, имеет место.

Положение (N): как и при положении Р, в коробку передач не происходит передачи сил. Однако главную передачу не блокирует парковочный кулачок – тем самом колеса могут вращаться. Вы также можете запустить свой Mondeo при положении N.

Положение (D): в положении D (DRIVE) во время нормального режима эксплуатации автоматически происходят все процессы переключения (от первой до четвертой передачи) и программы (включение и выключение сцепления, сцепление блокирования, оптимизация расхода топлива). Четвертая передача (Overdrive) использует действие моторного тормоза и может быть блокирована на рычаге переключения передач контрольным выключателем коробки передач. При выключенном Overdrive (TCIL-индикатор горит) автоматика использует действие моторного тормоза второй и третьей передачи.

Положение (1): Положение 1 представляет первую ступень. Чтобы предохранить трансмиссию от повышен-ных частот вращения, РСМ игнорирует при свыше 48 км/ч положение 1. Само собой разумеется, в положении 1 также предоставляется воздействие моторного тормозного момента – эти тормоза помогают беречь автомобиль при движении в горной местности.

Переключение на высокую передачу: Для управления процессами переключения, давлением переключения и сцеплением блокирования РСМ обрабатывает различные сигналы от разнообразных датчиков и личных команд водителя.

Переключение на низкую передачу: При определенных условиях коробка передач автоматически переключается на низкий диапазон (без использования рычага переключения передач). Имеются три категории для автоматического переключения на низкие передачи: режим принудительного холостого хода, требование крутящего момента, а также вынужденные включения пониженной передачи.

Режим принудительного холостого хода: Переключение на низкие передачи в режиме принудительного холостого хода происходит в том случае, когда автомобиль в этом режиме вручную осуществляет торможение.

Требование крутящего момента: Переключение на низкие передачи для соблюдения требований к крутящему моменту осуществляется автоматически во время ускорений при частичной нагрузке, как только требование к крутящему моменту при этом передаточном отношении будет превышать возможности двигателя, включенный цилиндр блокирования выключается, чтобы, по случаю, позаботиться о дополнительном ускорении.

Включение пониженной передачи (Kickdown): Переключение на низкие передачи с целью максимального ускорения можно вызвать полным нажатием на педаль газа – при скоростях ниже 88 км/ч на второй передаче и ниже 40 км/ч Kickdown вызывает переключение на первую передачу.

Принцип функционирования контрольного выключателя коробки передач и индикатора: Ускоритель можно выключить с помощью контрольного выключателя коробки передач. Система вновь автоматически включает ускоритель, как только двигатель вновь запускается или включается контрольный выключатель коробки передач. Это визуально проявляется на загоревшейся лампочке на щитке приборов.

Помощники на заднем плане: на них реагирует РСМ

1 — Датчик положения дроссельной заслонки (ТР),

2 — Блок управления трансмиссией (РСМ),

3 — Электронное зажигание (EI),

4 — Контрольный выключатель коробки передач,

5 — Контрольная лампочка функционирования коробки передач (TCIL),

6 — Выключатель тормозного освещения,

7 — Расходомер воздуха (MAF),

8 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ),

10 — Датчик частоты вращения выходного вала (OSS).