Диагностика шевроле авео т250

Обновлено: 28.04.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chevrolet Aveo , двигатель Chevrolet Aveo , ремонт Chevrolet Aveo , ремонт двигателя Chevrolet Aveo , характеристики Chevrolet Aveo , регулировка клапанов Chevrolet Aveo , система впуска Chevrolet Aveo , система выпуска Chevrolet Aveo , система питания Chevrolet Aveo , не заводится Daewoo Kalos , двигатель Daewoo Kalos , ремонт Daewoo Kalos , ремонт двигателя Daewoo Kalos , характеристики Daewoo Kalos , регулировка клапанов Daewoo Kalos , система впуска Daewoo Kalos , система выпуска Daewoo Kalos , система питания Daewoo Kalos

3. Домашняя диагностика двигателя

Износ цилиндров, колец и поршней приводит к уменьшению компрессии, потере мощности и снижению экономичности двигателя.

Подвергаясь большим нагрузкам, крепежные детали могут вытягиваться, их резьба – сминаться.

На поверхности камеры сгорания, на днище поршня и на клапанах могут появиться отложения нагара, что приводит к самовоспламенению смеси и перебоям в работе двигателя.

Все эти неисправности можно предупредить, если своевременно проверять работу двигателя и устранять возникающие неполадки.

Для обнаружения стуков и причин, их вызывающих, необходимо двигатель, прогретый до 80-85 °C, прослушать с помощью фонендоскопа, состоящего из стержня с мембраной и двух трубок со слуховыми наконечниками. Прикасаясь стержнем к различным точкам двигателя, определяют его неисправность по характеру стука или шума. Так, сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока, который хорошо прослушивается при резком изменении числа оборотов коленчатого вала, указывает на недопустимое увеличение зазора в коренных подшипниках. Стук в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршневых пальцев, указывает на увеличение зазора в шатунных подшипниках. Резкий металлический стук поршневого кольца, прослушиваемый в верхней половине цилиндра и исчезающий при выключении зажигания в данном цилиндре, указывает на увеличение зазоров между пальцами и втулками головок шатунов или отверстиями в поршнях.

Не претендуя на полноту изложения, попытаемся как-то систематизировать разрозненные сведения, полученные от автомехаников и из специальной литературы, предупредив заранее читателей, что не у всех двигателей признаки неисправностей будут точно соответствовать нашим описаниям. Итак, передняя часть автомобильного двигателя - это та часть, где расположены приводные ремни. Как раз эта часть двигателя и является чаще всего источником непредвиденных сигналов, прежде всего звуковых.

Так, например, свист или жужжание предупреждают о неисправности генератора, водяного насоса или привода распредвала. В случае если свист и жужжание переходят в визг, его причинами могут быть проскальзывание ремня генератора, отсутствие смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание, замерзание или заклинивание водяного насоса.

Стуки в передней части двигателя могут быть вызваны следующими причинами:

износом деталей привода распредвала;
ослаблением крепления вентилятора, его шкива или его кожуха, а также крышки ремня ГРМ;
ослаблением затяжки болтов крепления генератора;
износом подшипников генератора;
ослаблением крепления шкивов генератора, вентилятора или даже коленчатого вала;
износом подшипников водяного насоса.

Легкое периодическое постукивание в двигателе, если оно усиливается на поворотах, может указывать на низкий уровень масла или на ослабление креплений самого двигателя, либо его деталей: приемной трубы выхлопной системы или корпуса воздушного фильтра.

Если при наборе двигателем оборотов постукивание усиливается, его возможными причинами могут быть: увеличенные зазоры клапанов, изношенные коромысла или погнутые штанги толкателей клапанов, изношенные толкатели или изношенный распредвал, неисправный клапан или его пружина (при этом двигатель может троить).

Сильный стук на холостых и рабочих оборотах (иногда сопровождается миганием лампочки давления масла) может сигнализировать об износе вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей.

Грохот в двигателе, работающем под нагрузкой, может являться следствием износа коренных подшипников. Если лязг металла слышно при переключении скоростей, его источником может быть разболтанный маховик. Грохот может также говорить о разбитом посадочном отверстии шкива или изношенной шпоночной канавке.

Детонация (металлические стуки в двигателе) при движении на подъем или с ускорением – это процесс неуправляемого (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях, причинами которого могут быть: неправильная регулировка угла опережения зажигания, низкооктановый бензин, свечи не того типа, выход из строя вакуум-корректора прерывателя-распределителя. Если устранение этих причин не прекращает детонации, двигатель необходимо отдавать в ремонт.

Детонацию не следует путать с хлопками поршней при запуске холодного двигателя. Такие хлопки не опасны, однако если они слышны при ускорении с хорошо прогретым двигателем, это указывает на увеличение зазора между поршнями и цилиндрами. В этом случае двигатель подлежит ремонту.

При запуске холодного двигателя стук и даже грохот могут быть вызваны тем, что давление масла растет слишком медленно. Это происходит либо из-за низкого уровня масла, либо из-за износа масляного насоса, либо из-за износа коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Аналогичные симптомы можно наблюдать, если в двигатель залить не то масло или неправильно подобрать масляные фильтры.

Часто в салоне автомобиля можно услышать посторонние запахи, которые также могут предупреждать о неисправности автомобиля.

Так, например, запах кислоты может указывать на ее подтекание из треснувшего или переполненного аккумулятора, а запах паленой тряпки, скорее всего, подсказывает водителю, что он не отпустил ручной тормоз или замешкался с педалью сцепления. Могут также слегка подклинивать тормоза.

Наиболее частый случай – в салоне пахнет бензином. В этом могут быть виноваты: переполненный бензобак или утерянная крышка от него; течь в бензобаке, бензонасосе, бензопроводе и т.д.; подтекание бензина через дренажное отверстие бензобака; выход из строя игольчатого клапана карбюратора.

Запах масла может сопровождать пассажиров и водителя автомобиля в тех случаях, когда утеряна крышка маслозаливной горловины или пробита прокладка клапанной крышки. Может быть забита система вентиляции картера. Чаще всего запах масла говорит о том, что двигатель сильно изношен, поэтому дымит. Кстати, в таком случае водитель должен заметить повышенный расход масла на угар.

Особое внимание водителей хочется обратить на сигнальную лампочку давления масла. Если она долго не гаснет, следует проверить, то ли масло и в том ли количестве залито в двигатель. Полезно также проверить исправность датчика давления масла на двигателе. Если все проверенное в порядке, лампочка не замкнута на массу, следует проверить масляный насос, а затем и коренные вкладыши.

Очень противный визг, тон которого повышается вместе с оборотами двигателя, свидетельствует о весьма неприятных явлениях: выходе из строя подшипников водяного насоса или подшипников генератора, впускной коллектор или карбюратор подсасывают воздух. Может быть и такое, что шестерня стартера не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика.

Подсос воздуха между карбюратором и впускным коллектором сопровождается свистом. Место неисправности может быть обнаружено при помощи мыльного раствора, который кистью наносится на подозрительную зону.

Свист в районе карбюратора может также появляться в случаях повреждения или неплотной посадки шланга вакуумного усилителя тормозов (если он есть), шланга вакуум-корректора зажигания, неправильной установки воздушного фильтра, а также износа оси дроссельной заслонки.

Перебои в подаче топлива, приводящие иногда к остановке двигателя, могут быть следствием неисправности пробки впускного клапана топливного бака, снижения давления и производительности топливного насоса, попадания в бензин воды и ее замерзания в трубопроводах. Поскольку топливный насос является сложным агрегатом, его лучше проверять непосредственно на двигателе. Для этого отсоединяют трубку от карбюратора и проворачивают коленчатый вал или действуют рычагом ручной подкачки. Из трубки должна выбрасываться полная струя топлива.

Что лучше брать? 1.4 или 1.2?

Лучше конечно 1.4 л., так как в нем гораздо больше мощности. Но 1.2 л. двигатель тоже динамичный. Совет – лучше берите более оснащенную машину с 1.2 л., чем пустую, но с 1.4 л. Не пожалеете! Исключение составляют люди, которым мощность важнее комфорта. Но таким, честно говоря, Аveo подходит с натяжкой. В общем, 1.4 л. –хорошо, но и 1.2 л. – неплохо. Прокатитесь, сами все поймете.

Стоит ли делать ТО-0 и менять масло на пробеге 1000-2000 км?

Если и стоит, то только ради собственного спокойствия. В AVEO на заводе заливают масло, которое вполне способно пройти 15 тыс. км до плановой замены. Так что ничего с вашим авто не случится, если ТО-0 не делать. Некоторые дилеры предлагают расширение гарантии при прохождении подобного ТО. Это, в принципе удобно и выгодно.
Расход топлива
У меня AVEO II седан с МКПП. Расход в среднем 8.5 л. (наезжаю за день в среднем 500 км, народу постоянно набивается почти полная машина). Кручу около 2,6-3 тыс., ну а если надо кого-нибудь обогнать тогда конечно и больше. Средняя скорость около 110-120 км/час. Лью 95 бензин.
По последнему замеру расход вышел 7.9 л. на 100 км. (AVEO 1.5. седан, МКПП) езда не больше 80 км/ч, раскрутка в основном около 3000 об/мин. Иногда 4000-4500 (при разгоне). Если еду по скоростным участкам дороги (окружная и т.д.) – 5-я передача, обороты соответственно около 1900-2000. Расход меряю по методу одной и той же АЗС + заливаю до отстрела. Возможно, на расход повлияла промывка инжектора, сделанная накануне. До промывки расход был 9-10 л.

Какое масло льем?

Когда проехал первые 2000 км, задумал поменять масло. В мануале написано 5W30 и 10W40 (это масло ну прямо уникальное: на все авто идет). Прозвонил по разным дилерам с вопросами, что конкретно рекомендует производитель для AVEO. Вразумительно откликнулся только представитель Liqui-Moly и дал ответ, что по согласованию с корейцами идеально подходит 5W30, т.к. сделано по специальной технологии, диктуемой именно корейцами и американцами. Двигатели, которых требуют мало угарного, хорошо текущего масла, именно такое способствует максимальной жизни и максимальному КПД двигателя.

Решил, что немцам нет смысла врать, вот, теперь буду лить такое масло. Только производителя Castrol, но с теми же параметрами и способом производства.

Выскажу свои соображения по использованию масла: 5w30, 5w40, 5w50: эти масла имеют одинаковый индекс вязкости. Это определяется первой цифрой и говорит о том, что перед вами синтетика, но есть еще и синтетика с индексом вязкости 0w.Это уже полная синтетика с самым лучшим пакетом присадок и соответственно обладающее лучшими моющими свойствами. Температура застывания у такого масла не выше -50 °С. Можно на северном полюсе ездить, кроме того, такое масло из-за своей текучести требует меньше усилий от двигателя на его прокачку, т.е. чем ниже вязкость, тем лучше и быстрее смазывается двигатель. Что касается второй цифры:30,40,50 или даже 60, то чем выше эта цифра, тем дольше масло сохраняет свои свойства, особенно на высокооборотистых двигателях и при температуре окружающей среды от +30 °С. Мое мнение такое: не покупайте торговую марку, а покупайте масло. Я уверен, что синтетика плохой не бывает, поэтому считаю лучше заливать, к примеру, 5w40 ESSO, пусть и турецкого разлива, чем 10w40 ARAL немецкого. Лично я заливаю CASTROL 5w40.

В холодное время после запуска машины прогреваю ее минуты 1,5-2 и потом еду, так вот, когда машины не прогрета, я выхожу и слушаю звук мотора, наклоняюсь к левому переднему колесу, а из-за него такой звук – (чух-чух), что-то похоже на детонацию мотора. Плюс еще иногда с периодичностью секунд 10 скрип долю секунды: такое ощущение, что где-то металл о металл трется, могут это быть шестеренки в коробке передач, хотя машина стоит на нейтральной передаче?

Во время прогрева двигателя детали газораспределительного механизма нагреваются и их размеры увеличиваются. Чтобы при высокой температуре клапаны плотно закрывались, между элементами ГРМ необходимо оставлять небольшие тепловые (термические) зазоры. Выпускные клапаны во время работы нагреваются намного больше, чем впускные, поэтому и зазоры на них разные. Величина зазора на впускных клапанах около 0,15-0,25 мм, а на выпускных – 0,20-0,35 мм и даже больше, и чтобы смягчить работу клапанов и не регулировать постоянно клапаны, установлены гидрокомпенсаторы теплового зазора. Суть их работы заключается в автоматическом изменении длины компенсатора на величину, равную тепловому зазору между корпусом толкателя и кулачком распредвала. Компенсатор представляет собой обычную плунжерную пару, в которой зазор между втулкой и плунжером составляет всего 5-8 микрон, вот на эту величину и регулируется зазор.

Вышел из строя датчик кислорода (лямбда зонд) на AVEO 1,2 л. (год выпуска 2006). В гарантийном сервисе на контакт не идут, поэтому хочу заменить сам. Родной датчик номер 629-W76657. В вполне солидных магазинах не могут подобрать.

попробуйте этот номер: 96394004 – верхний датчик кислорода, двигатель 1.2 л. 16кл.

или 96396530 – 1.2 л. 8 кл.

При обрыве ГРМ, встретятся ли клапана с поршнями и на каких двигателях как?

Единственный минус – тяжело самому, с первого раза, диагностировать неисправность и определить причину внезапно заглохшего двигателя. В связи с этим возможны потери крупных сумм денег на нечистых на руку механиков СТО, хотя минимальная стоимость запасных частей в данном случае $20-30, включая работу.

С 16 клапанными двигателями вопрос сложнее. Все зависит от фазы газораспределительного механизма в момент обрыва ремня, и оборотов двигателя, если повезет, можно отделаться четырьмя клапанами и легкими вмятинами на поршнях. При этом стоимость ремонта, даже если делаешь все сам, не маленькая.

Совет: нужно следить за сроком замены ремня ГРМ, а также за состоянием всех деталей с ним связанных.

На 16-ти клапанном двигателе, при равных условиях, стоимость ремонта будет обусловлена порядочностью сервиса. Для справки: стоимость одного клапана от $6 до $15, а их потребуется минимум 4, плюс практически полная разборка двигателя. Так при обрыве ремня на 16-ти клапанном двигателе при большой нагрузке иногда бывает дешевле заменить двигатель в сборе, чем его отремонтировать

Боди вкл фары. "вежливого сопровождения хозяина"после "закрытия" багажника в темное время суток.
Завтра гляну на своей, не буду утверждать. вроде как второй вариант мне знаком. Что то типо этого припоминаю

да, Батыр, я тоже примерно так же рассуждала. одно не пойму- если хозяин дома сидит и дистанционный ключ у него в руке, зачем машина пытается открыть багажник и включить вежливую подсветку? она ж понимает, что ее пытается открыть чужой.

а если ключ видит, тогда почему не открывает его?

вариант про "видит большую утечку тока и включает фары"- бред сивой кобылы по крайней мере до тех пор, пока не прояснен вопрос о том, как он это видит.

Я не оскорблял , юмор , ничего больше.

Если Вы считаете мой ответ на этот вопрос оскорбление , то извините , я Вас не правильно понял . вот если бы Вы сказали установлен , тогда да

хорошо, Серёжа.
я Вас спрашиваю еще раз- установлен ли у тебя ( Вас ты не заслужил) датчик тока.

и второй вопрос- как блок управления видит эту самую большую утечку тока?

и зачем он включает фары в этом случае- чтоб она стала еще больше и АКБ умерла?

вот описание системы открытия багажника:

Когда нажат переключатель освобождения двери заднего отсека, сигнал переключателя освобождения крышки багажника замкнут на массу. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) реагирует подачей напряжения на цепь управления реле освобождения багажника, которая подает энергию на реле освобождения двери заднего отсека. Реле открывания двери заднего отсека все время получает питание через предохранитель панели прибороы. При подаче энергии на обмотку реле контакты переключателя реле закрываются, что позволяет напряжению батареи поступать в привод открытия крышки заднего отсека и вызывать ее открывание. Внешний переключатель освобождения двери заднего отсека постоянно замкнут на неподвижную массу.

При доступе к багажному отделению посредством брелка необходимо, чтобы устройство безключевого доступа находилось не далее 30 метров от автомобиля. Это позволяет устройству безключевого доступа связаться с антенной заднего отсека. Для получения подробной информации про безключевой доступ смотрите Описание и эксплуатация системы доступа без ключей : с ATH → без АТН .

да, и еще, Сережа.
в Крузе нет ВСI, а есть ВСМ- боди контрол модуль. хотя это же всего лишь терминология.

Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.

Chevrolet Aveo 1.6

В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.

В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки продержались 160 000 км — отличный результат.

При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, работают каждая на свой цилиндр.

К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.

Выводы по двигателю и трансмиссии нашего автомобиля применимы ко многим другим автомобилям производства концерна GM, например Astra H, Astra J, Zafira B, а также Chevrolet Cruze.

ДВИГАТЕЛЬ

Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.

Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.

Неудобна посадка шкивов, совмещенных с муфтами регулировки фаз газораспределения, - носки распредвалов лишены шпонок. В наш мотор не раз лазили сотрудники дилерских центров, поэтому невозможно сказать, на какой стадии разворотили задающее кольцо датчика положения распредвала. Ремонтники погнули и носок форсунки, подающей масло на днище поршня: щека коленвала терлась, терлась да и обломила тонкую трубочку. А без охлаждения поршня маслосъемное кольцо залегло — отсюда и повышенный расход масла.

1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.

Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы допуска.

2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.

3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.

4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.

5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.

6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.

7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.

8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.

На стенках цилиндров следов хона практически не осталось, но специальные канавки в верхнем поясе цилиндра способны обеспечить сохранение масляной пленки в самом горячем месте.

Ремонт

Что нужно для компьютерной диагностики авео и как это работает

Каждый современный автомобиль имеет на борту систему диагностики управляющей электроники. Шевроле — не исключение. Независимо от того, какой двигатель установлен под капотом Авео, под центральной панелью мы найдем диагностический разъем OBD II.

Он напрямую подключен к электронному блоку управления, что даст нам возможность получать всю информацию из ЭБУ и корректировать часть показателей. Но для этого будет необходимо:

Что дает диагностика с помощью компьютера

Нужно понимать, что компьютерная диагностика, даже на самом дорогом и продвинутом оборудовании — это не панацея. К любому оборудованию нужны еще и правильные руки, хоть небольшой опыт и знания. Допустим, все это у нас есть. В таком случае компьютерная диагностика Авео Т250 сможет быть полезной в решении массы вопросов:

Поиск и удаление ошибок из памяти ЭБУ .

Диагностика состояния каждого датчика и исполнительного механизма системы управления двигателем.

Возможность сменить прошивку электронного блока управления двигателем или внести в нее изменения.

Мониторинг в реальном времени т емпературы двигателя, мгновенного расхода топлива, оборотов, напряжения в бортовой сети, степени открытия дросселя и нагрузки на двигатель .

Конечно, это далеко не все данные, которые можно отслеживать и корректировать с помощью компьютера на двигателях Шевроле Авео. Есть возможность проверить работоспособность каждого из датчиков АБС (если установлена), а также состояние подушек безопасности.

Еще про Авео: Купить новую прокладку катализатора для Chevrolet Aveo в Ростове-на-Дону, продажа прокладок катализатора для Chevrolet Aveo – цены, описание и фото на сайте Авто.ру.

Можно сделать простой вывод. Выявление неисправностей, ремонт двигателя и покупка запчастей из каталога Шевроле Авео станет гораздо проще, дешевле и с гарантией устранения проблемы, если научиться самостоятельно выполнять компьютерную диагностику.

А сделать это совсем несложно и, что немаловажно, очень недорого и доступно каждому, кто хоть поверхностно знаком с конструкцией автомобиля и компьютером на уровне пользователя.

Доработка адаптера vag k can для шевроле авео с абс

Для диагностики АБС и подушек безопасности проведем небольшую доработку адаптера. Для этого нам будет необходим трехпозиционный ползунковый переключатель.

По умолчанию на автомобилях Шевроле диагностика системы управления двигателя проводится с использованием вывода №7 (K-Line), диагностика АБС выполняется с помощью контакта №12, а подушки безопасности — на контакте №13.

Следовательно, чтобы проводить диагностику АБС, нужно переключить провод с контакта №7 на контакт№12.

Для диагностики подушек безопасности — с контакта 7 на контакт 13.

Для доработки адаптера его нужно разобрать и отрезать дорожку на плате от контакта 7. Все контакты подписаны на лицевой стороне адаптера.

Затем просто припаиваем три провода — к каждому из контактов на плате (7, 12 и 13).

На контакте №7 дублируем соединение еще одним проводом, имитируя перерезанную дорожку на плате.

На переключателе припаиваем два провода (от платы и контакта №7) на первую ножку, на вторую ножку провод от контакта 12, на третью — от контакта 13.

В результате получаем простой и эффективный адаптер, который в первом положении переключателя будет диагностировать систему управления двигателем (№7), во втором работать с АБС (№12), в третьем проводить проверку подушек безопасности (№13).

Компьютерная диагностика авео своими руками

Подключаем доработанный диагностический адаптер к разъему, который находится над педальным узлом. Если все выполнено правильно, на адаптере загорится зеленый светодиод.

Еще про Авео: Chevrolet Aveo: Проверка уровня моторного масла - Сервисные работы и уход за автомобилем - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Chevrolet Aveo

Подключаем кабель к ноутбуку и проверяем номер порта, к которому он подключен. Это можно увидеть в свойствах подключений. В нашем случае — это порт СОМ3.

Открываем предустановленную бесплатную программу Chevrolet Explorer v1.7 или свежее.

Находим в верхней панели вкладку настроек, выбираем свой СОМ порт.

В верхней панели во вкладке Сервис проводим проверку адаптера, нажав соответствующую кнопку.

Выбираем свой блок управления двигателем, кликнув правой кнопкой мыши по кнопке выбора ЭБУ. В нашем случае Bosch 7.9.7.1.

Заходим в меню диагностики ЭБУ, после чего можно выбрать любую функцию по проверке состояния системы. В частности, считывание и удаление ошибок, проверка состояния любого датчика, реле, клапана адсорбера, EGR и многих других систем и исполнительных механизмов.

Состояние системы можно отслеживать как в обычном табличном режиме, так и в режиме графиков, что более наглядно.

В этой вкладке можно провести проверку массы показателей — работы каждой из четырех форсунок, реле вентиляторов радиатора, реле кондиционера, бензонасоса, клапан продувки адсорбера и многого другого.

Теперь проведем проверку АБС. Для этого переключаем установленный ползунковый переключатель в положение для проверки АБС (№12).

Снова открываем программу Chevrolet Explorer и выбираем функцию проверку системы АБС.

Программа открывает окно для диагностики системы, где можно увидеть параметры, ошибки, а также отследить в реальном времени скорость вращения каждого из колес и, соответственно, корректность работы каждого из колесных датчиков АБС и задающих дисков.

Так можно провести диагностику любого двигателя Шевроле Авео, потратив копейки и минимум времени. Єто поможет с высокой долей вероятности обнаружить неисправность и устранить ее, при необходимости быстро заменив запчасть из каталога Шевроле.

Читайте также: